Nous avons donc trouvé un vol direct Lyon–Dakar avec la compagnie Transavia, à un prix plus que raisonnable. Direction trois semaines au pays de la Teranga ! Mais la Teranga, qu’est-ce que c’est ? En wolof, ce mot désigne l’hospitalité, une valeur profondément ancrée dans la culture sénégalaise. Et nous allions rapidement comprendre pourquoi.

Dakar et les alentours

Nous arrivons à Dakar en milieu d’après-midi. Le changement de climat est immédiat. En France aussi il faisait chaud, mais ici la chaleur est bien plus humide. Après une bonne heure et demie de route dans les embouteillages, nous terminons le trajet sur une piste de sable avant d’atteindre enfin notre hôtel. Dès les premiers instants, les Sénégalais se montrent accueillants et souriants. Ce sourire, nous le retrouverons tout au long de notre séjour.

Le lendemain matin, nous partons découvrir les marchés de Dakar avant d’embarquer sur le ferry pour l’île de Gorée, haut lieu de mémoire de la traite négrière. Pendant la traversée, nous avons même droit à un concert improvisé donné par de jeunes Sénégalais, une belle entrée en matière. L’île est magnifique, accueillante et chargée d’une histoire qui, elle, est bien plus sombre.

Nous quittons ensuite le tumulte de la capitale pour rejoindre Saint-Louis, l’ancienne capitale du Sénégal. Depuis la gare routière de Dakar, nous empruntons un van collectif pour 3 000 FCFA par personne. Le trajet dure environ trois heures.

Saint-Louis

Notre logement se situe au bord de l’océan, sur la Langue de Barbarie, une étroite bande de sable qui fait face à Saint-Louis. Keur Mama Africa est bien plus qu’un hébergement : c’est une association qui accompagne les enfants du village et développe des projets communautaires. Toute l’équipe est d’une gentillesse infinie.

Nous y faisons la rencontre d’Évelyne, surnommée Awa, qui connaît parfaitement le Sénégal. Le courant passe immédiatement et nous sympathisons très vite.

Le centre historique de Saint-Louis est agréable à parcourir, avec son architecture coloniale, ses façades colorées et ses cafés pleins de charme. La plage est superbe, même si de nombreux déchets viennent malheureusement ternir le paysage. L’un des projets de l’association est justement de sensibiliser les jeunes du village à préserver ce petit coin de paradis.

Nous passons un séjour particulièrement agréable, au rythme de la vie locale et des nombreux enfants qui animent le village de leur énergie et de leur bonne humeur.

Le désert de Lompoul

Après deux heures de route, dont une bonne partie sur une piste de sable, nous arrivons à la prochaine étape de notre aventure : le désert de Lompoul. Une terre aride, de grandes dunes de sable et une végétation clairsemée composent désormais notre décor.

L’accueil est, une fois encore, particulièrement chaleureux, fidèle à la réputation des Sénégalais. On nous offre un verre de jus de bissap bien frais avant de nous conduire jusqu’à notre tente, qui sera notre refuge pour la nuit.

Avant le coucher du soleil, nous partons pour une petite balade à dos de chameau, histoire de participer à l’activité emblématique du lieu. Le camp est presque désert ; seule une autre famille viendra nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée.

Au dîner, nous dégustons un délicieux couscous local. Puis la nuit s’installe. Un feu s’allume au cœur du camp et le son des djembés commence à résonner dans les dunes. Les chants et les danses s’enchaînent autour de ce feu protecteur, créant une ambiance à la fois chaleureuse et hors du temps.

Vers 22 heures, il est temps de regagner notre tente… juste avant qu’un violent orage n’éclate. Les éclairs illuminent le désert, la pluie martèle la toile et le vent souffle avec force. Malgré cette météo spectaculaire, notre tente résiste parfaitement à ce déluge.

Après un petit-déjeuner copieux, il est déjà temps de quitter ce décor insolite. Nous rejoignons le 4×4 qui nous ramène au village, où nous attend notre prochain moyen de transport en direction de Saly.

Saly et Bandia

Nous avons choisi de passer quelques nuits à Saly, principalement pour visiter la réserve de Bandia. Saly est la grande station balnéaire du Sénégal, mais son ambiance est un peu trop touristique à notre goût. Grands hôtels, plages privées, restaurants aux influences occidentales… ce n’est pas vraiment ce que nous recherchons en voyage.

Nous prenons tout de même le temps de nous promener dans la ville. L’atmosphère est agréable et nous ne ressentons ni insécurité ni problème particulier.

Le lendemain, réveil à 7 heures pour arriver dès l’ouverture à la réserve de Bandia. Nous avons de la chance : nous pouvons partager un 4×4 avec un autre couple, ce qui permet de réduire le coût de la visite.

Au programme, un safari au cœur d’une réserve de près de 1 000 hectares, où évoluent en semi-liberté impalas, buffles, rhinocéros, girafes, zèbres et bien d’autres espèces. Même si le parc est clôturé, les animaux disposent d’un vaste espace, au milieu des majestueux baobabs, ce qui donne une belle impression de nature sauvage.

Il faut compter une bonne demi-journée pour profiter pleinement de la visite, en prenant le temps d’observer les animaux et les paysages. Comme souvent pendant l’hivernage, la pluie fait son apparition… mais seulement à la fin de notre safari, juste le temps de regagner l’entrée sans être trop mouillés.

Toubakouta et les bolongs

Depuis Saly, plus précisément Mbour, nous prenons un taxi sept places en direction de Banjul, en Gambie. Notre destination, toutefois, est Toubakouta, un petit village niché au bord d’un bolong, dans le delta du Saloum.

Comme souvent au Sénégal, le départ ne se fait que lorsque le véhicule est complet. Nous patientons près de quatre heures avant que les sept places soient occupées. À 13 heures, nous prenons enfin la route pour environ cinq heures de trajet dans une vieille Renault break, chargée jusqu’au toit. Nous passons par Fatick puis franchissons le pont de Foundiougne. Le trajet nous coûtera 18 000 FCFA pour nous trois.

Toubakouta est un petit village particulièrement chaleureux, installé au bord d’un bras du fleuve Saloum. Nous y passerons quatre nuits, le temps de découvrir les villages voisins, la forêt de baobabs et d’observer quelques groupes de singes en liberté.

L’un des plus beaux moments de notre séjour restera sans aucun doute la remontée d’un bolong en pirogue, alors que le soleil disparaît lentement à l’horizon. Le silence de la mangrove, les reflets dorés sur l’eau et l’ambiance paisible rendent cette balade inoubliable. Comptez environ 25 000 FCFA pour une pirogue.

À Toubakouta, tout le monde se connaît. Au fil des jours, nous faisons connaissance avec les commerçants et les habitants du village. Très vite, nous ne sommes plus seulement des voyageurs de passage : chacun nous salue, échange quelques mots ou prend des nouvelles. C’est avec un petit pincement au cœur que nous quittons ce village où nous nous sommes sentis, l’espace de quelques jours, presque chez nous.

Cap Skirring par la Gambie

Nous savons que cette journée sera longue… mais nous sommes encore loin d’imaginer à quel point.

Nous quittons Toubakouta avec Benoît, notre hôte, qui nous dépose à la frontière gambienne. De là, nous embarquons dans un van collectif en direction de Ziguinchor pour 18 000 FCFA à trois. Au programme : environ 200 kilomètres, huit heures de route et deux passages de frontière, avec une traversée complète de la Gambie.

Et c’est justement cette traversée qui restera notre plus mauvais souvenir du voyage.

À l’entrée du pays, les douaniers nous demandent de les suivre dans le bureau du chef. « 15 000 FCFA de taxe d’entrée », nous annonce-t-il. Aucune explication, aucun reçu, rien qui ressemble à une taxe officielle. L’argent est destiné à finir directement dans la poche du douanier. Nous comprenons rapidement ce qui se passe, mais nous n’avons guère le choix.

Une heure plus tard, rebelote à la frontière de sortie. Cette fois encore, nous sommes conduits dans le bureau du chef. Même scénario : « 15 000 FCFA de taxe de sortie. » L’arnaque est parfaitement rodée. Je proteste, le ton monte, mais nos passeports sont entre leurs mains. Impossible de repartir sans céder.

Au total, ce sont 30 000 FCFA qui nous auront été extorqués par des agents de la douane gambienne. Une expérience franchement désagréable qui contraste avec tout ce que nous avions vécu jusque-là. Si vous envisagez ce trajet, renseignez-vous bien sur les formalités et préparez-vous à ce type de pratique, malheureusement encore rapportée par de nombreux voyageurs.

Cette mésaventure restera finalement une exception. Durant tout le reste du voyage, nous n’avons rencontré aucun problème avec les autorités sénégalaises.

Nous retrouvons finalement les routes sénégalaises. Nous arrivons à Ziguinchor vers 19 heures, mais la journée est loin d’être terminée. Il nous faut encore rejoindre Cap Skirring. Heureusement, les taxis sept places se remplissent rapidement. En revanche, plus nous approchons de notre destination, plus l’état de la route se dégrade. Les derniers kilomètres sont particulièrement éprouvants : les nids-de-poule sont si nombreux et si profonds que nous roulons parfois à moins de 20 km/h.

Après plus de douze heures de voyage, nous ressentons un immense soulagement en apercevant enfin Cap Skirring, tout près de la Guinée-Bissau.

Cap Skirring est souvent surnommée la « Caraïbe sénégalaise ». L’ambiance y est résolument détendue, presque hors du temps. L’influence reggae est omniprésente, la vie semble s’écouler encore plus lentement qu’ailleurs, et une véritable good vibe règne dans les rues.

La Casamance est incroyablement verte. Cette végétation luxuriante doit beaucoup à l’hivernage : lorsqu’il pleut, les averses sont aussi brèves qu’intenses, transformant le paysage en quelques minutes.

Nous profitons de ces derniers jours pour découvrir la ville, ses alentours et sa magnifique plage. Comme partout depuis notre arrivée au Sénégal, les rencontres avec les habitants occupent une place essentielle dans notre voyage. Nous passons de longs moments à discuter avec eux, toujours accueillis avec le sourire et cette fameuse Teranga qui aura accompagné chacune de nos étapes.

Retour à Dakar

Pour le retour vers Dakar, nous avons choisi un itinéraire plus original : la voie maritime. Nous contactons donc M. Doudou Tamba, l’agent local chargé des réservations. Après quelques échanges de messages et un paiement par Western Union, nos trois places sont confirmées. Les cabines sont déjà complètes ; nous voyagerons donc en fauteuil.

Nous embarquons à bord de l’Aline Sitoé Diatta, qui assure la liaison entre Ziguinchor et Dakar. Départ à 13 heures, arrivée le lendemain matin dans la capitale. Comptez environ 23 000 FCFA par personne, commission de M. Tamba comprise.

Le bateau est confortable. Les salons sont climatisés, les fauteuils permettent de passer une nuit correcte et le restaurant propose des plats copieux pour un tarif raisonnable (environ 4 000 FCFA). Un bar permet également d’acheter boissons et sandwichs tout au long de la traversée.

Le plus beau moment restera sans doute celui passé sur le pont supérieur, juste avant le coucher du soleil. La lumière dorée baigne le bateau tandis que le fleuve Casamance défile lentement sous nos yeux. Puis vient la sortie en mer, où l’Atlantique se montre un peu plus agité, avant une navigation de nuit sous les étoiles.

Nous avons particulièrement apprécié cette traversée, qui constitue une belle manière de relier la Casamance à Dakar tout en découvrant le Sénégal sous un autre angle.

De retour dans la capitale, nous profitons de notre dernière journée pour visiter quelques lieux que nous n’avions pas eu le temps de découvrir à notre arrivée, notamment l’impressionnant Monument de la Renaissance africaine, qui culmine à 52 mètres de hauteur.

Le lendemain, il est déjà temps de reprendre l’avion pour Lyon. Nous quittons le Sénégal avec des paysages plein la tête, mais surtout avec le souvenir d’un peuple d’une incroyable gentillesse. La Teranga n’est pas un simple mot : c’est une manière d’accueillir les autres, et sans doute ce qui nous aura le plus marqués durant ces trois semaines d’aventure.

Bilan

Le Sénégal est un pays aux multiples facettes. C’est un pays de contrastes, où la vie s’écoule lentement, rythmée par le soleil et les averses tropicales. On y découvre une hospitalité exceptionnelle, des paysages magnifiques et une richesse culturelle omniprésente. Mais on y observe aussi des réalités plus difficiles : la pauvreté, la gestion encore insuffisante des déchets, ou les défis liés à l’éducation et aux infrastructures.

C’est un pays en pleine évolution, dont le potentiel est immense. Son avenir repose en grande partie sur sa jeunesse, dynamique et nombreuse. Nous espérons qu’elle saura construire un Sénégal toujours plus fort, plus propre et qu’il conservera cette qualité qui nous a tant marqués : l’accueil chaleureux de ses habitants.

Sur le plan du budget, notre voyage de trois semaines nous a coûté environ 2 200 € pour trois personnes. Nous avons dépensé près de 1 000 € en hébergements et 1 200 € pour les transports, les repas, les activités et les dépenses du quotidien. Un budget qui nous a permis de voyager à notre rythme, de privilégier les rencontres et de découvrir plusieurs régions du pays sans nous priver.

Nous sommes partis découvrir un pays. Nous revenons surtout avec le souvenir de ses habitants. Car si le Sénégal possède des paysages magnifiques, sa plus grande richesse reste sans doute la Teranga, cette hospitalité qui transforme un simple voyage en une véritable rencontre.

Cet article Sénégal, le pays de la Teranga est apparu en premier sur 10km à pied.

Départ d’Orly cette fois pour un vol direct de quatre heures jusqu’à l’aéroport César Manrique, figure emblématique et véritable âme artistique de l’île.

Nous avons trouvé un bel appartement à seulement dix mètres de l’océan, à Playa Honda, un petit village calme et peu touristique en cette saison d’avril. Afin de visiter l’île en toute liberté, nous avons loué un véhicule pour la durée du séjour.

Le Nord de l’île

Nous partons découvrir le centre et le nord de l’île, un peu au gré du vent. Nous faisons une halte dans le magnifique village de Teguise, célèbre pour son immense marché et ses petites ruelles où il fait bon se perdre.

Nous poursuivons ensuite vers le nord avec la charmante ville de Haría et ses superbes panoramas sur les eaux sauvages du nord de l’île. La route en crête de falaise que nous empruntons fait partie de nos plus beaux souvenirs du séjour.

Nous redescendons ensuite vers le nord-est de l’île, où le sable d’un blanc éclatant se mêle au noir volcanique dans un contraste aussi saisissant qu’impressionnant.

Le centre de l’île

Ce matin, nous partons à la découverte de la partie volcanique de l’île. L’attraction touristique en bus ne nous attire guère ; nous préférons randonner au milieu des magnifiques volcans qui jalonnent cette région hors du commun.

Direction La Geria pour faire le tour du célèbre volcan de la Caldera de Los Cuervos. Le temps est agité et un vent terrible souffle sur ces paysages noirs et minéraux. La randonnée s’annonce épique… et elle le sera.

Après plusieurs heures de marche et un bon repas bien mérité, nous terminons la journée par une baignade dans la piscine naturelle de Charco del Palo.

Le Sud de l’île

C’est parti pour la découverte du sud de l’île et de ses plages de sable fin. Direction El Golfo et ses grottes naturelles creusées par l’érosion de l’océan.

Après une dizaine de kilomètres sur une route chaotique, nous arrivons enfin à la célèbre plage de Papagayo. Nous y passons une bonne partie de la journée tant l’endroit est agréable et propice à la rêverie, même si les vagues nous rappellent parfois la puissance brute de l’océan.

Nous reprenons ensuite la route en passant par La Hoya et ses marais salants, qui nous font presque penser à certains paysages bretons.

Le reste de l’île

Avec neuf jours complets sur l’île, nous prenons le temps de découvrir les villages, les petits coins atypiques et les endroits préservés où les touristes se font rares.

Nous explorons notamment les roches érodées de la Montaña Blanca, un site exceptionnel qui nous rappelle par moments Antelope Canyon, aux États-Unis. Chaque journée est aussi l’occasion de se baigner dans une piscine naturelle différente, de flâner encore et encore dans le marché de Teguise, d’admirer la vue depuis le fort de Santa Bárbara et, bien sûr, d’assister au moment le plus magique de la journée : le coucher du soleil sur l’océan.

Conclusion

Cette troisième visite de l’archipel nous conforte dans l’idée qu’il fait bon vivre aux Canaries. Nous n’avons désormais qu’une hâte : poursuivre la découverte des autres îles. Bien que très différentes les unes des autres, elles partagent toutes ce même esprit paisible et détendu, loin du rythme effréné du continent.

Cet article Lanzarote, autrement est apparu en premier sur 10km à pied.

Habitués aux longs voyages et aux aventures un peu hors des sentiers battus, ce périple a pourtant une saveur particulière : c’est la première fois que nous réalisons un véritable road trip européen entièrement en bus. Une façon différente de voyager, plus lente, plus immersive, et sans doute pleine de surprises.

Départ d’Annecy

Originaires de Haute-Savoie, nous profitons d’abord de ce voyage pour rendre visite à nos familles avant de prendre la route depuis la charmante ville d’Annecy. Une ville que nous connaissons par cœur, mais dont le lac, les ruelles et l’atmosphère restent toujours aussi agréables à retrouver.

Le départ est prévu vers 20 heures. Cette fois, pas de volant entre les mains : nous traversons la nuit en bus afin d’arriver à Prague avant midi le lendemain. Le trajet se révèle globalement confortable et, malgré les kilomètres qui défilent dans l’obscurité, nous parvenons à dormir quelques heures en toute quiétude.

Prague

Nous connaissions déjà Prague, mais cette fois-ci, nous avions le plaisir de la faire découvrir à notre petite fille. C’est une ville que je trouve toujours aussi fascinante, tant par son atmosphère que par la richesse de son architecture et de ses monuments intemporels.

Entre la célèbre horloge astronomique, les ruelles animées de la vieille ville, la grande place et l’imposant château qui domine la cité, impossible de s’ennuyer une minute. Prague possède ce mélange unique d’histoire, d’élégance et de mystère qui donne l’impression de voyager plusieurs siècles en arrière à chaque coin de rue.

Et pour conclure les journées en beauté, quoi de mieux qu’un bon repas typique accompagné d’une bière locale dans une petite taverne chaleureuse du centre-ville ?

Nous passerons ainsi trois jours et deux nuits dans la capitale tchèque avant de reprendre un bus en direction de la capitale voisine, Bratislava. Cette fois, le trajet est bien plus court : environ trois heures seulement.

Bratislava

Petite capitale à taille humaine, facilement visitable à pied, Bratislava est une découverte pour nous trois. Pendant deux jours, nous parcourons tranquillement cette ville qui, finalement, divise un peu notre duo de voyageurs.

De mon côté, j’apprécie justement son ambiance calme et détendue, loin de l’agitation des grandes capitales touristiques. Sylvie, elle, la trouve un peu trop paisible et moins animée qu’elle ne l’imaginait. Comme quoi, un même voyage peut offrir des ressentis très différents !

Nous prenons néanmoins le temps de flâner sur les places du centre historique, de savourer de bons repas — car la cuisine tchèque et slovaque est vraiment délicieuse — et de profiter des tavernes locales autour de quelques bières en soirée.

Le château de Bratislava nous offre également un magnifique panorama sur la ville et le Danube. Et avec le beau temps au rendez-vous, l’atmosphère devient encore plus agréable et lumineuse.

Budapest

Après quatre heures de bus, nous voilà désormais dans la capitale hongroise. Changement total de décor : Budapest impressionne immédiatement par sa taille, son énergie et son incroyable richesse architecturale. Ici, la ville entière ressemble à un véritable musée à ciel ouvert.

Bien sûr, il y a l’immense avenue touristique incontournable qu’il faut voir au moins une fois, mais nous préférons surtout flâner le long des quais du Danube, admirer les façades historiques et observer la vie locale. Pour explorer cette immense capitale, tous les moyens sont bons : tramway, bus, métro, bateau… et surtout beaucoup de marche ! Au final, nous parcourons souvent plus de dix kilomètres par jour.

Nous grimpons également jusqu’au château de la vieille ville afin d’admirer l’architecture gothique et le superbe panorama sur Budapest. La visite sera même accompagnée d’un spectacle folklorique, une belle surprise qui ajoute encore un peu de magie au moment.

Budapest mérite clairement trois ou quatre jours de découverte tant il y a de choses à voir et à faire. Nous n’avons malheureusement pas pu profiter des célèbres bains thermaux, l’accès étant réservé aux plus de quatorze ans. Ce n’est que partie remise pour un prochain voyage !

Le retour

Environ vingt heures de bus nous attendent désormais pour rejoindre Genève. Le trajet se déroule finalement assez paisiblement, bercé par les paysages qui défilent et les longues heures de route.

Même si l’aventure conserve tout son charme jusqu’au bout, nous commençons malgré tout à rêver d’un vrai lit et d’une véritable nuit de sommeil, un luxe qui prend soudain une valeur inestimable après plusieurs jours passés sur les routes d’Europe centrale.

Nous en profitons, le matin, pour visiter un peu Genève et son fameux jet d’eau !

Cet article Road trip dans l’Europe de l’Est est apparu en premier sur 10km à pied.

Nous avons pu trouver un vol vraiment pas chère en passant par Rome avec la compagnie Wizz Air Malta. 650 euros A/R pour trois Paris-Rome-Yerevan.

Yerevan, la capitale

C’est le point central de l’Arménie, 80% de la population y habite. Cette ville est un contraste entre l’ancienne ère soviétique et l’époque moderne. Une circulation très dense à laquelle participe des Lada ainsi que d’autres vieilles voitures russes ou japonaises aux cotés de Tesla et autres bolides flambant neufs. Mais la ville est propre, remplie de parcs et de fontaines. Les gens y déambulent paisiblement. Pas de bruit (hormis la circulation), pas de saleté, pas d’insécurité. Une ville agréable dans laquelle nous avons passé quelques paisibles moments, seule la chaleur limitait quelque peu nos déplacements piétons (>40°C).

Depuis Yerevan, nous sommes partis visiter le site de Khor Virap, un monastère au pied du Mont Ararat (qui se situe actuellement en Turquie soit dit en passant). Nous avons admirer cette montagne entourée de plusieurs pays, la Turquie, l’Iran et l’Azerbaïdjan.

Sur le temps d’une autre journée, grâce à un taxi, nous sommes partis découvrir le site de Gherart avec son monastère incrusté dans la montagne, le temple païen de Garni et le site de Symphony of stones, une formation rocheuse quelque peu inhabituelle.

Chaque soir il ne faut pas rater le spectacle en centre-ville, place de la République, une heure de musique accompagnée d’un jeu de jet d’eau et de lumière. C’est l’endroit à être le soir à Yerevan… avec une glace !

Direction le nord, Dilidjan

Fini la chaleur torride de Yerevan, départ pour les montagnes en autobus local. Ce n’est pas trop difficile de voyager en bus en Arménie, il vous faudra néanmoins des notions de russe ou d’arménien, l’anglais est très peu utilisé en dehors de Yerevan, et aussi du temps, les horaires ne sont pas fixes. Par chance, je maitrise quelque peu le russe et le cyrillique. Trois heures de bus séparent Yerevan de Dilidjan.

Sur place il fait bien moins chaud et le vert redevient la couleur dominante. On se croirait un peu dans les Alpes. Les gens sont particulièrement agréables et hospitaliers.

Nous avons passé une petite semaine à Dilidjan, nous avons pu randonner au monastère de Goshavank, au lac Parz Lich, dans les montagnes d’Elephant Rock. Nous avons également passé une journée au lac Sevan.

Pour nous déplacer sur place, rien de plus simple, en taxi local ou avec l’application Yandex. Les tarifs sont vraiment bas.

On redescend, dans la chaleur…

Après Dilidjan, direction le sud de Yerevan cette fois-ci, toujours en autobus local. Le trajet est un peu plus long car nous avons dû prendre plusieurs bus différents. Nous arrivons dans la soirée à Yeghegnadzor, un petit village au milieu des vignes où nous avons loué une cabane perchée au milieu du désert.

Le lieu est apaisant mais la chaleur est extrême, 42-43°C la journée, heureusement le camping a une piscine qui nous a bien rafraîchi.

Dans le coin nous en profitons pour visiter les grottes d’Areni, le monastère de Noravank (oui encore un monastère !!) et goûter le vin local ! Nous passerons aussi une demi-journée à randonner à la forteresse de Smbataberd malgré la chaleur.

Pour nous déplacer, ce fût assez simple car le frère de la gérante du camping possède son propre taxi. Pour quelques euros, il nous déposait et nous récuperait aux endroits souhaités. Ils étaient vraiment arrangeant.

En route vers Tatev

Pour aller à Tatev, c’est un peu plus compliqué, nous avons dû retourner à Yerevan et prendre une visite guidée à la journée. C’était le moyen le plus simple et le plus rapide.

Grosse journée en vue, avec tout d’abord la visite du monastère de Tatev en prenant le plus long téléphérique du monde, 5,7 km de long.

Nous suivrons les découvertes avec la visite d’un pont suspendu et d’une cascade rafraichissante. En fin de journée, nous dégusterons les produits spiritueux du centre du pays.

Conclusion sur l’Arménie

L’Arménie fût une belle surprise. Les gens sont d’une extrême gentillesse et toujours aidant et bienveillants. Les seuls touristes qu’il y avait étaient principalement russes. Ils étaient également très chaleureux avec nous et toujours prêt à nous aider.

C’est mieux de connaître un peu l’arménien ou le russe car l’anglais ou le français sont très peu utilisés. Surtout qu’ils utilisent un alphabet différent du notre. Les chiffres restent les mêmes.

Le pays est vraiment sécure, en ville, dans les montagnes, dans le désert, jamais eu de problèmes.

La cuisine est délicieuse, plutôt du style libanais ou iranien.

Il ne faut bien sûr pas parler de la Turquie, de l’Azerbaïdjan ou politique, sujets sensibles. Mais ils apprécient beaucoup les français, sacré Charles Aznavour !

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Pour ce périple, nous avons choisis d’atteindre le Cercle Polaire Arctique, dans la région de la Laponie, en train. Nous avons ciblé une ville norvégienne en particulier, Narvik, pour notre destination finale.

Nous avons donc réservé, environ deux moins avant nos trains, car le voyage sera long… Nous avons prévu un arrêt à Hambourg puis un autre à Stockholm. Trois jours de train nous attendent, si tout va bien !

De Paris à Hambourg

De la Nièvre, nous rejoignons Paris en voiture. Nous la laisserons dix jours dans un hôtel en périphérie, qui nous la gardera dans un parking couvert. Ce fût la solution la plus économique que nous avons trouvée.

Après une nuit dans un autre hôtel, tout près de la Gare de l’Est, nous attendons notre premier train à 9h du matin. Pour le trajet de Paris à Hambourg, nous avons un changement, à Karlsruhe, en Allemagne. Le train est confortable, peu rempli et nous profitons de la vue des paysages de campagne alternés de collines et de petites villes. Nous arrivons à Hambourg à 18h comme prévu, aucun retard à signaler.

Nous en profitons pour visiter Hambourg de nuit. Nous marchons jusqu’au vieux Hambourg et en profitons pour visiter gratuitement l’Elbphilharmonie, une des plus grandes salles de concert de l’Europe. La vue au sommet y est grandiose. Nous retournons ensuite tranquillement à la gare pour un repas typiquement allemand : des saucisses et de la bière !

Nous attendons paisiblement notre prochain train de nuit pour Stockholm à 22h.

De Hambourg à Stockholm

Nous prenons donc notre train de nuit, mais pour des raisons budgétaire, nous n’avons pas pris de couchette pour cette nuit-là. Nous nous installons donc sur nos sièges dans un compartiment de six. Nous serons accompagnés d’une seule dame, bien sympathique. Lylou a la place pour s’allonger sur les sièges, nous non ! Lylou et moi passerons une nuit assez agréable, Sylvie aura eu du mal…

Arrivé donc vers 10h du matin avec une heure de retard. Nous prenons le temps de prendre une douche à la gare de Stockholm et un déjeuner bien mérité.

Le temps est gris avec une fine pluie mais nous prenons notre courage à deux mains et partons visiter la ville à pied. Nous visitons le vieux centre, le palais royal ainsi que les différentes églises scandinaves. Le temps s’améliore et laisse place à de nombreux rayons de soleil. Un peu fatigués par la nuit et la marche, nous nous posons dans un café branché où nous commanderons un bon café avec des pâtisseries locales en regardant s’activer la vie suédoise.

Nous flânons dans les centres commerciaux avant de retourner à la gare pour dîner et prendre notre prochain train à 22h.

De Stockholm à Narvik

Le train a du retard, il y a eu des dégâts sur la ligne de chemin de fer. Dès son arrivée nous prenons place dans notre cabine privée. Trois lits, un lavabo, des rangements partout, un accès douche, c’est le grand luxe comparé à la nuit d’avant ! Nous nous mettons tous en pyjama et partons nous coucher après un brin de toilette. Que cette nuit fût confortable bercée par les mouvements du train.

Le retard s’accumule petit à petit. Nous aurions dû arriver à Boden à 9h pour prendre notre correspondance, mais nous n’y arriverons finalement qu’à 11h. Ce n’est pas grave car notre correspondance est gérée par la même compagnie qui fera attendre notre prochain train. Nous voilà donc dans notre cinquième et dernier train en direction de Narvik, en Norvège, le terminus.

Nous arrivons à Narvik vers 19h, il ne manque plus qu’une demi-heure de marche pour nous rendre à notre location. Nous découvrons notre appartement pour quelques jours, il est spacieux, propre, bien équipé avec une vue extraordinaire sur le fjord, quel bonheur !

Narvik

Narvik est un petit bout du bout du monde. Elle possède néanmoins l’accès à un fjord, des montagnes où l’on peut skier et randonner et une histoire assez chargée. En effet, c’est à Narvik qu’a eu lieu une grande bataille en 1940 engageant la Norvège, la Pologne, la France et le Royaume-Uni contre les Allemands.

Skier en ayant la mer juste en dessous aurait été une expérience formidable mais, comme dans toute la Norvège, les prix sont extremement elevés pour tout. Nous optons davantage pour des grandes randonnées.

Il fait froid et humide, le temps alterne entre neige et soleil. Nous sommes en hiver et au-dessus du cercle polaire, c’est ce à quoi nous nous attendions ! Le soir du samedi, entre deux nuages, nous aurons tout de même l’extrême chance de voir un balai d’aurores boréales. Mon application me donnait 12% de chance d’en apercevoir.

De Narvik à Kiruna

Après quelques jours passés à Narvik nous reprenons le train pour nous rendre à Kiruna, une ville minière au beau milieu de la Laponie suédoise. Trois heures de train avec, sur le flanc de la montagne une vue imprenable sur le fjords puis sur la tundra. C’est une des plus belles lignes de chemin de fer que j’ai empruntée dans ma vie.

Nous passons une journée à Kiruna dans un froid polaire. Il n’y a pas grand chose à faire en ville, mais être là est déjà une formidable expérience.

Le lendemain nous prendrons notre vol avec escale pour Paris depuis le tout petit aéroport de Kiruna.

Cet article Sur les rails du Grand Nord : De la France à la Laponie est apparu en premier sur 10km à pied.

Foz do Iguaçu

Arrivé à l’hôtel, nous organisons notre semaine au Brésil. Nous voulions aller voir les chutes d’Iguazu du coté brésilien, mais le prix y est bien plus cher qu’en Argentine, de plus il faut réserver un horaire précis, trop de contraintes qui nous font fuir ! A la place nous irons visiter le Parques das Aves. Ah oui j’oubliais ! Fini l’espagnol, c’est le portugais que nous devons parler maintenant. Autant dire que c’est assez dur pour Lylou et moi qui avons parlé espagnol durant plus de dix mois ! Sylvie, elle, s’en sort à merveille, elle est portugaise !

Le Parque das Aves est un endroit enchanteur, on y voit des oiseaux tropicaux de différentes couleurs, on peut facilement approcher les grands perroquets, observer une multitude de papillons et même voir des tortues jouer avec des alligators. On y passe aisément quelques heures sans voir le temps passer.

Il est l’heure de quitter la ville de Foz do Iguaçu pour la célèbre ville brésilienne Rio de Janeiro, mais avant, nous devons passer 26 heures dans un bus, les dernières heures de trajet routier de ce voyage…

Rio de Janeiro

Nous passerons 3 jours complets à Rio. Ce n’est peut-être pas assez mais pour nous, qui avons l’habitude de fuir les villes, c’est déjà bien.

Nous ne voulons pas trop nous embêter avec les nombreux transports en commun dans une ville énorme qui fourmille de partout, nous optons donc pour la facilité avec un tour guidé des principales attractions de la ville.

Le matin, nous montons à Corcovado, la célèbre montagne qui abrite le Christ Rédempteur, statue haute de 38 mètres. Bien qu’un peu dans les nuages ce jour, la vue y est splendide, on peut apercevoir les nombreuses îles qui entourent Rio. Le tour se poursuit avec la visite du stade Maracana, haut lieu sportif brésilien, la parade du carnaval et les escaliers Selaron. L’excursion se termine avec la montée en téléphérique de la fameuse montagne Pao de Açucar, autre lieu emblématique de Rio de Janeiro. Nous aurons l’occasion d’assister là-haut à un magnifique coucher de soleil entouré par une dizaine de petits macaques. Cette journée restera dans notre mémoire, non seulement car nous avons appris à apprécier Rio, mais aussi grâce à la rencontre de notre guide Marinho, un gars en or qui adore sa ville ainsi que le contact humain ! Merci Marinho !

Les deux autres jours, nous profiterons de la belle plage de Flamengo, quartier où notre hôtel se situe, puis, de la mondialement connue plage de Copacabana, à quelques arrêts de métro de notre hôtel.

En attendant notre avion pour Lisbonne à 20h20, nous passerons la journée aux jardins du musée républicain, il y fait frais et l’endroit nous ravit à merveille.

Ça y est, c’est la fin, il est temps de clôturer le chapitre Amérique latine et de nous envoler vers l’Europe, où nous retrouverons avec joie amis et famille. Nous quittons l’Amérique latine avec un pincement au cœur, tant de souvenirs d’aventures nous reviennent quand on y repense. Nous avons passé une année mémorable qui restera gravée à jamais dans nos mémoires.

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C’est donc de nouveau après un long trajet en bus que nous débarquons au terminal de Buenos Aires, capitale à l’atmosphère européenne.

Nous trouvons rapidement notre hôtel. Nous laissons nos sacs à la réception et partons nous balader dans le quartier. L’ambiance est particulièrement calme en ce dimanche. Nous sommes très surpris. Après plus d’une heure de marche à travers la ville, nous nous retrouvons sur la place Plaza de Mayo et là, il y a beaucoup de monde ! Des musiciens jouent des airs traditionnels, la foule danse et s’amuse. Nous sommes le 20 juin, c’est la fête du drapeau. Les argentins rendent hommage au révolutionnaire Manuel Belgrano qui créa le drapeau argentin en 1812. Tout s’explique.

Nous nous mêlons à la joyeuse foule avant de reprendre la direction de l’hôtel. Il est l’heure de récupérer les clefs de l’appartement et de prendre une bonne douche.

Les jours suivants seront dédiés à la visite des lieux emblématiques de la ville après une séance de français et de mathématiques pour Lylou .

Nous verrons donc l’obélisque, la Cathédrale, la Casa Rosada (le palais du gouvernement), le quartier de San Telmo connu pour ses antiquaires ainsi que pour ses statues des personnages de la célèbre bande dessinée argentine Mafalda.  Nous passerons quelques heures dans le quartier beaucoup plus moderne de Puerto Madero. Nous découvrirons le quartier très coloré de La Boca et enfin nous arpenterons le quartier de la Recoleta, mondialement connu pour son cimetière.

A Buenos Aires, nous aurons le bonheur de retrouver une nouvelle fois Kayt et Paulin, accompagnés de Benoit, un ami d’enfance. Nous passerons quelques heures ensemble avant que chacun ne reparte pour une nouvelle destination. Car oui, il est déjà temps de reprendre un nouveau bus, pour une nouvelle aventure.

S’émerveiller aux Chutes d’Iguazu

Nous voilà à Puerto Iguazu après 20 heures de bus. On ne le dira jamais assez : l’Argentine est un immense pays !

Puerto Iguazu est une charmante petite ville située au milieu de la forêt tropicale, à la frontière entre l’Argentine, le Paragay et le Brésil. Il s’agit là d’une situation géographique plutôt exceptionnelle.

Après une bonne nuit de repos, nous voilà en pleine forme pour nous rendre aux célèbres chutes d’Iguazu. Les 275 cascades qui les composent s’étalent sur près de 3 kilomètres. La plus haute d’entre elles mesure 82 mètres et le site est bien évidement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situées à la frontière, 80% des chutes se trouvent côté argentin et les 20% restants appartiennent au Brésil.

Dès notre entrée dans le parc, la faune locale nous saute aux yeux : toucans, papillons, coatis, petits singes …

Le parc est très bien aménagé. Tout d’abord, nous nous promenons sur le circuit inférieur qui offre un premier point de vue sur les chutes au milieu de la végétation sauvage et luxuriante. Puis nous passons au circuit supérieur. Nous nous rapprochons petit à petit des chutes, traversons la rivière Iguaçu, et admirons de très près quelques chutes. Un petit train écologique nous conduit alors au dernier circuit : le plus prisé, celui de la « Garganta do Diablo ». Cette incroyable chute atteint 80 mètres de hauteur. Là, nous admirons les chutes se jeter dans le précipice dans un fracas assourdissant. Nous sommes trempés de la tête aux pieds par le vent qui nous propulse les embruns mais surtout, nous sommes obnubilés par les couleurs, la grandeur et la puissance de ce lieu emblématique.

C’est avec cette merveille de la nature que s’achève notre incroyable aventure en Argentine.

Nous garderons de ce pays non pas 1 mais des tonnes et des tonnes de souvenirs, de sensations, d’expériences magiques : de la terre australe, aux baleines, à la Patagonie, en passant par les montagnes, la pampa, la forêt tropicale, les glaciers laiteux et des chutes d’eau spectaculaires. Que d’émotions ! Ce pays est un joyau.  

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C’est avec impatience que, le vendredi 21 mai, nous montons dans l’avion qui va nous conduire jusqu’en Terre de Feu : Ushuaia. A peine arrivés, nous sommes déjà conquis par le charme de cette ville du bout du monde. Une atmosphère particulière se dégage de ce territoire isolé : une sérénité, un endroit où l’on prend le temps, où tout est possible. Je n’ai pas les mots pour retranscrire les émotions que nous y avons ressenti, mais malgré le froid et le vent glacial, une chaleur intense est présente à chaque coin de rue. Alors évidemment, je ne parle pas des maisons, des restaurants, des boutiques très bien chauffés, ni de l’accueil chaleureux des ushuaïens – ennes. Je fais référence à un ressenti personnel qui va au-delà des sourires et des bonnes conditions de vie qu’il y a dans ce pays. Être au point le plus austral du monde, toucher du doigt l’Antarctique, en avoir rêvé et enfin être là, voir de ses propres yeux, écouter de ses propres oreilles… c’est euphorisant, électrisant.

Nous ne perdrons pas une seule minute. Dès notre arrivée, direction l’office du tourisme pour avoir toutes les infos nécessaires à notre séjour et pour faire tamponner nos passeports avec le tampon « touristique ». C’est un souvenir topissime et qui, encore une fois, ne prend pas de place ! Puis nous nous baladerons dans la ville qui regorge de boutiques de marques de sports de montagne, de cafés, de restaurants et de souvenirs. Nous finirons par le port, où nous réserverons une excursion en mer avec l’agence Paludine, pour le 23 mai, jour de nos 12 ans de mariage. Le lendemain matin, nous contactons un chauffeur de taxi rencontré la veille. Il sera notre guide-chauffeur pour la journée. Il nous conduit parcourir le Parc National Tierra Del Fuego. La nature est recouverte d’une couche de neige gelée, il faut être prudent à chaque pas. Le parc s’étend sur 63 000 hectares de forêt, nous en sommes sous le charme : des hêtres de Magellan, des lengas, des rivières, des lacs et des fleuves translucides extrêmement bien protégés. De belles randonnées sont possibles. Et on y trouve aussi l’office postal le plus austral au monde. C’est assez surprenant de le voir là, tout seul, sur un quai, il nous rappelle celui d’un fameux dessin animé . Malheureusement nous sommes samedi, il est fermé.

Au programme du dimanche, balade de 3 heures en mer avec la super agence Paludine : petit bateau, 10 personnes maximum, des explications données par un passionné autodidacte et un capitaine génialissime. Il fait très beau et doux. Nous trépignons d’impatience de nous lancer sur le Canal de Beagle. Nous vivrons un moment magique : observation des lions de mer, des cormorans, des pingouins, des cauquens marins ainsi que des baleines. Pouvoir observer ces animaux de si près est une chance incroyable, nous en sommes tellement conscients et reconnaissants.

Pour notre 3^ème journée à Ushuaia, ce sera randonnée à la laguna Esmeralda. Le soleil est encore au rendez-vous, il n’y a pas de temps à perdre. La randonnée est simple mais c’est sans compter sur les endroits recouverts de boue et de glace. Nous rentrerons super contents mais avec des chaussures super sales.

Heureusement (ou pas) pour nous, notre 4^ème et dernier jour en terre australe se pare de ses couleurs les plus froides et moins avenantes. Pluie, neige et vent ne cesseront de tomber et souffler. Du coup, on passera la journée en pyjama et les chaussures auront largement le temps de sécher avant le départ pour la destination suivante qui est prévu à 3 heures du matin. Et oui, quitter Ushuaia en hiver c’est dur !

Partir sur les routes de la Patagonie

Arriver à Ushuaia aura été un jeu d’enfant. En repartir ne sera pas si simple. Nous avons décidé de remonter le pays par la route, en bus.

Il est 3h du matin, nous voilà sur un trottoir à attendre le bus qui doit nous conduire à El Calafate. On nous annonce qu’il aura 1 heure de retard. On attend, toujours sur ce trottoir !! Il fait froid mais au moins il ne pleut pas. On se met à l’abri du vent et 40 minutes plus tard, le voici qui arrive enfin. En route pour 22 heures de bus. Nous allons au-devant d’un trajet qui va cheminer entre Argentine et Chili sans oublier 1 heure sur le ferry qui traverse le détroit de Magellan.

Les paysages sont secs, arides et étendus. Le vent souffle fort sur cette terre et cette végétation sèches. Les guanacos courent, nous jettent des coups d’œil et reprennent leur route. Sur le ferry, interdiction de descendre du bus, trop de vent, la mer est dangereuse. Effectivement, nous sommes sans cesse ballotés de droite à gauche. Nous assistons au lever puis au coucher du soleil. Des couleurs vives, intenses nous émerveillent encore un fois. Ces 22 longues heures de voyage sont fatigantes, évidemment, mais on se concentre sur la beauté des paysages.

El Calafate et El Chalten

Nous arrivons à El Calafate aux environs de minuit. Nous sommes attendus à quelques pas de la gare par les propriétaires de cabanes super confortables. De quoi bien mieux poursuivre notre nuit ! C’est donc en pleine forme que nous entamons la journée. Nous partons à la découverte de cette charmante ville patagonienne. Nous nous baladerons le long du Rio Fitz Roy , observerons les flamants roses, visiterons le musée paléontologique et nous dégusterons de délicieux petits plats traditionnels. Le jour suivant, après avoir contacté un chauffeur de taxi qui nous avait été recommandé par des copains belges rencontrés à Torotoro en Bolivie , nous partons pour un après-midi incroyable. Notre destination : Le Perito Moreno ! Majestueux glacier vivant ! Les mots me manquent (encore une fois) pour décrire la beauté et la grandeur de ce géant monsieur glacé aux couleurs blanches et laiteuses. On l’entend vivre : tomber, craquer, rompre les silences de ses respirations au beau milieu de ces montagnes et de ce lac bleu laiteux lui-aussi. La contemplation est la seule chose que nous sommes capables de faire. Nous nous promenons tranquillement sur les passerelles qui nous permettent d’approcher au plus près ce monstre grandiose. L’expérience est incroyable. A chaque grondement, à chaque bloc de glace qui se détache, les chanceux spectateurs cessent de respirer, écoutent et admirent. Puis viennent les « wahouuuuu » et les applaudissements. Là encore ce sont des moments inestimables.

Il est temps de repartir et donc de remonter dans un bus, direction El Chalten. C’est 4 heures plus tard, que nous arrivons dans ce petit village de montagne. Les températures y sont très très froides en cette saison. Heureusement nous pourrons tout de même faire 2 belles randonnées en essuyant quelques belles chutes sur la glace. Heureusement pas de gros bobos. Ce petit village est très fréquenté pour ses randonnées. Et la star de ces dernières et le chemin qui mène au Fitz Roy. Nous sommes début juin, il a déjà pas mal neigé et gelé. Nous sommes plutôt mal équipés pour le grand froid et nous ne sommes pas du tout équipés en crampons et bâtons. Pour nous mettre en jambe, nous décidons d’aller jusqu’à la laguna Torre, soit 20 km de marche aller-retour. Le sentier ne voit pas le soleil en cette saison, information que nous ignorerions bien-sûr ! C’est donc gelé que nous rentrerons à l’appartement après 6 heures de marche. Le lendemain, nous partons direction la laguna Capri, sentier de randonnée qui permet d’avoir un magnifique point de vue sur le Fitz Roy. Cette fois, le chemin est exposé au soleil. La balade est beaucoup plus agréable, la vue sur le Fitz Roy est dégagée mais de belles glissades nous attendent à la montée et à la descente. Ces quelques endroits s’avèrent vraiment dangereux. Nous redoublons de vigilance mais nous aurons tous de beaux bleus en souvenir. 

Déception à Bariloche

32 heures de bus pour arriver à Bariloche. Nous avions de beaux projets pour cette destination. Louer une voiture pendant 3 jours et partir à la découverte des 7 lacs. Malheureusement la météo n’a pas été clémente avec nous. Pluie et vent se sont faits capricieux pendant 4 jours. Après avoir passé le temps en mangeant du chocolat et de la fondue, nous changeons nos plans et nous fuyons.

Puerto Madryn, un coin de Patagonie où la vie est douce

C’est parti pour de nouveau 24 heures de bus. Cette fois, nous allons rejoindre l’océan. Ici, nous poserons nos sacs une dizaine de jours. Nous avons besoin de nous reposer (et oui, le voyage ce ne sont pas des vacances !). Nous fêterons également l’anniversaire de Lylou au bord de l’océan Atlantique, tout en contemplant le ballet des baleines. Nous sommes au tout début de la saison et des dizaines de baleines s’approchent des côtes chaque jour. C’est incroyable de pouvoir les observer depuis les plages. Nous verrons également des colonies de lions de mer, des flamants roses ainsi que deux- trois pingouins et un éléphant de mer perdus (car ce n’est pas la saison pour ces animaux-là).

C’est bien reposé et plus âgé donc , que nous quittons la Patagonie.

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Le passage de la frontière

Nous passerons une nouvelle fois par la frontière terrestre. Bolivie-Argentine, Villazón-La Quica. Nous quittons donc Tupiza à 10h, le vendredi 13 mai, accompagné de Kayt et Paulin. Nous prenons un collectivo qui nous conduit à Villazón, ville frontalière. Là, nous échangeons nos derniers bolivianos en pesos argentins et nous filons au bureau d’immigration coté bolivien. Le douanier nous informe que nous devons avoir la « declaracion electronica jurada de salud » imprimée ! Nous sommes évidemment ravis de l’apprendre. Nous n’avons pas internet et nous n’avons plus de bolivianos ! Heureusement, nous avions mis le fameux document sur notre clé USB. On est vendredi 13 ne l’oublions pas ? Nous sortons donc du bureau d’immigration et rentrons dans une petite officine qui fait des impressions. Nous expliquons à la responsable notre petit souci. Elle prend notre clé USB et donne du Bluetooth à Paulin afin qu’il lui transfert ses documents. Pas de chance, son ordinateur ne lit pas notre clé. Alors que Kayt et Paulin essaient de transférer leurs documents, nous, nous courons à la recherche d’un autre bureau en souhaitant que celui-ci aura une version Windows plus récente ! C’est gagné ! Nous réglons les 3 impressions une fortune, en pesos argentins. Tous munis de nos documents imprimés, nous retournons au bureau d’immigration bolivien. Cette fois, ça passe.

Nous voici au poste de frontière argentin de La Quica. Le bureau n’est autre qu’une sorte de conteneur en métal où 2 personnes sont en plein travail. Il y a 2 files d’attente, on nous dit de nous mettre à la suite de celle de gauche. On s’arme de patience puisque, une heure plus tard nous sommes encore là. On ne comprend pas pourquoi ça n’avance pas de ce côté-là de la file. Notre tour approche enfin quand une personne se met devant nous et nous dit : « Ici c’est la file d’attente pour acheter les billets de bus, pour la frontière c’est l’autre queue. » A ce moment-là, on voit rouge. Nous venons de perdre plus d’1 heure à patienter dans la mauvaise file d’attente. Paulin dédramatise : « c’est vendredi 13 ! ». Ok ! 10 minutes plus tard, l’affaire est réglée, nous pouvons rentrer en territoire argentin en toute légalité. Toutefois cette heure d’attente nous aura coûté bien plus que du temps. En Argentine, il existe 2 taux de change : le « légal » et le taux « bleu ». Le plus avantageux pour les touristes est le taux bleu (1 € vaut environ 221 pesos argentins contre 110 au taux légal). Cependant, pour pouvoir bénéficier de ce taux, il faut utiliser Western Union et donc aller dans des bureaux Western Union. Et c’est là que tout se complique ! Il faut les trouver. Il faut qu’ils soient ouverts. Et il faut qu’ils aient l’argent nécessaire. Non sans peine, nous avons trouvé celui de La Quica. Malheureusement, il avait fermé depuis 30 minutes. Nous sommes dépités. Tant pis, direction la banque pour pouvoir au moins payer les billets de bus pour Humahuaca, notre prochaine destination.

Humahuaca, ou comment bien s’imprégner de la culture argentine

Nous arrivons à Humahuaca en fin d’après-midi et, c’est encore avec nos sacs sur le dos, que nous repartons à la recherche d’un Western Union. Nous en trouvons 2 mais ils sont fermés. Nous sommes tout de même rassurés, nous pourrons retirer de l’argent dès demain matin. La petite ville nous plait déjà beaucoup, une atmosphère agréable et paisible s’en dégage. Notre hôtel nous enchante lui aussi : grande chambre chauffée, chauffage à disposition et eau potable. Des premières en Amériques du Sud ! Le lendemain matin, après avoir petit-déjeuner et retiré de l’argent, nous partons à la gare réserver le bus pour la prochaine destination ainsi que l’excursion de la journée. Nous sommes surpris par les prix très élevés des bus. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’Argentine est un pays énormissime, les trajets sont donc très longs. Kay et Paulin prennent leurs billets pour Buenos Aires, ils nous quitteront en milieu d’après-midi. Quant à nous, nous resterons à Humahuaca encore 2 jours.  Nous avons donc jusqu’à 16h ensemble. Nous partons à la découverte des ruelles colorées, nous nous laissons embarquer par l’ambiance festive du marché. Nous découvrons alors les tasses à Maté.

Plus qu’une tradition en Argentine, un mode de vie. Les argentins ont en permanence avec eux, à la main ou dans un sac, une « tasse avec une paille » appelés « maté et bombilla ». Le thermos d’eau chaude et les herbes (maté) ne sont pas bien loin. Et oui, les argentins boivent beaucoup de thé. La bombilla est une paille filtrante et le maté une tasse traditionnelle en bois ou en calebasse.

A midi, nous nous régalons dans un petit restaurant traditionnel, puis nous monterons jusqu’au sommet de la ville. L’heure de nous quitter approche. Nous sommes attendus pour une excursion et Kayt et Paulin doivent prendre leur bus. Plus de 30 heures de route les attendent. Nos cœurs se serrent, nous sommes vraiment tristes de les quitter.

Hornocal, la montagne aux 14 couleurs

Un 4×4 nous attend à la gare, direction Hornocal, à 25 km d’Humahuaca. Au Pérou, nous avions eu la chance de voir Palcoyo, la montagne aux 7 couleurs. Cette fois, ce ne sont, pas moins de 14 couleurs qui se distinguent de cette chaine de montagne culminant à 4 700 mètres d’altitude. Nous sommes face à une splendeur naturelle encore peu connue. On admire, on compte les couleurs, les différentes teintes qui se trouvent sur ce tableau vivant. Epoustouflant.

La Quebrada de las Señoritas, au milieu des cactus et de la roche rouge

Nous consacrons notre dernière journée dans la région de Jujuy, à la découverte de la Quebrada de las Señoritas. Au programme, une randonnée d’un peu moins de 4 heures au milieu de cactus et de roches rouges. Au bout de ces hautes formations rocheuses, se trouve, bien cachée, une étroite fracture dans la roche. On y pénètre sans sac car il faut pouvoir être agile pour passer et aller au bout de cette surprenante entaille rocheuse.

Quelques jours à Salta

Nous passerons 5 jours dans cette ville coloniale en attendant notre vol interne pour Ushuaia. Ici, dès le 1^er soir, nous aurons le bonheur de rencontrer @lespetitsboomerangs, une famille qui s’est lancée dans un voyage au long-court en camion. Et le plus étonnant est qu’en France, nous vivions à moins d’une heure les uns des autres ! Nous passerons une super soirée avant de nous revoir, le jour suivant, dans leur camion. Encore une fois, cela fait un bien fou de rencontrer des familles françaises qui se sont lancées dans des aventures similaires à la nôtre. Les échanges sont toujours riches. Les enfants s’amusent 100 fois plus et les parents aussi.

Les jours suivants, nous monterons en téléphérique au Cerro San Bernardo. La vue est très surprenante. Prendre de la hauteur, nous a permis de nous rendre compte de l’étendue de la ville mais également de voir au de-là. Nous redescendrons à pied, la balade est bien agréable. Nous préparerons la suite du voyage en Argentine (vol interne, itinéraires possibles…) et nous ferons des pique-niques sur l’aire de jeux où Lylou peut se défouler en toute sécurité.

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Nous nous apprêtons à partir sur les routes du Sud Lipez ainsi que sur celles du Salar côté bolivien.  Une aventure qui nous marquera à jamais. 4 jours, 3 nuits.

Nous partons avec Suzanne et Achille ainsi que Tito, notre chauffeur, guide, cuisinier et « papa », comme il aime le dire. Tito nous récupère devant notre hostel. Rapidement les sacs sont harnachés sur le toit du 4×4, le coffre est chargé de vivres et puis « vamos chicos ». L’aventure commence. Tupiza est à peine derrière nous, que nous roulons déjà sur la piste. Nous montons sur l’altiplano. Nous sommes à plus de 4 000 mètres. Les paysages sont déjà impressionnants, grandioses et ce n’est que le début ! Des lamas et des vigognes traversent librement la piste, courent et mangent sans se soucier de notre présence. Nous admirons, émerveillés.

Tito nous surveille d’un œil car nous approchons des 4 600 mètres d’altitude. Mais tout va bien, personne n’a mal à la tête. Nous nous arrêtons au milieu d’un modeste village. Le vent souffle très fort, la vie nous semble quasi inexistante ici. Pourtant des familles, des animaux des anciens vivent bien là, toute l’année. Ils sont à l’abri du vent, à l’intérieur de leurs modestes habitations sans isolation, sans eau courante, sans feu et avec très peu d’électricité. Les conditions de vie rudes nous sautent aux yeux. Malgré cela, on nous sert un excellent repas, nous sommes repus. Il va être difficile de garder les yeux ouverts pendant la digestion.

Nous reprenons la route, et rapidement nous arrivons à San Antonio de Nuevo Mundo. Là, se cache « El pueblo Fantasma ». Il s’agit d’un ancien village de mineurs qui a été abandonné après une épidémie. Aujourd’hui, les mines d’argents continuent d’être exploitées. Toutefois, elles sont plus haut, dans un autre village.

Nous ferons ensuite un arrêt à la lagune Morejon, point culminant à 4 855 mètres. Le vent souffle énormément mais la vue est splendide. C’est alors que nous ferons face à une petite panne. En route, nous croiserons un 4×4 en détresse. Problème de batterie. Gentiment, Tito lui vient en aide, 10 minutes plus tard, le 4×4 en détresse repart à toute vitesse mais pas nous ! C’est au tour de notre batterie d’être HS. Nous voilà à l’arrière du 4×4 à essayer de le pousser dans le sable, sur une légère montée. Peine perdue. Après quelques minutes, un autre 4×4 apparait derrière nous, nous sommes sauvés ! L’aventure est totale !

Aux alentours de 18h, nous pénétrons dans la réserve nationale de la Faune Andine Eduardo Avarao et nous découvrons notre auberge. Nous sommes à 4 300 mètres. Pas d’eau, pas de chauffage et très peu d’électricité. Il fait déjà très froid alors que le soleil vient à peine de se coucher. Nous sommes confrontés aux conditions de vie rudes et modestes des populations locales. Nous ne pouvons que saluer leur force de caractère, leur courage à endurer ces températures extrêmes et à vivre si modestement dans un cadre aussi hostile qu’incroyable. On nous prépare rapidement un bon thé et des biscuits que nous avalons éclairés à la lampe torche. Nous sortons le jeu de cartes et passons la soirée à rire avant que l’on nous serve une soupe bien chaude suivi d’un repas bien copieux. Tito vient s’assurer que nous allons bien et nous explique le programme du lendemain. Il est l’heure d’aller nous coucher mais avant, nous prenons quelques minutes pour observer le magnifique ciel étoilé. Incroyable ! Retour à l’intérieur, les chambres sont de vrais frigos, nous dormirons emmaillotés, avec nos bonnets, nos chaussettes et sous 5 couvertures chacun.

2ème jour, de l’émerveillement encore et toujours

Le petit matin est difficile. Nous avons eu froid et nous continuons d’avoir froid. Tito nous apporte du baume au cœur. Il a déjà tout préparé et son sourire nous anime.  Il ne nous reste plus qu’à prendre notre petit déjeuner afin de reprendre la route.

La réserve recèle de nombreuses lagunes aux multiples couleurs. Nous admirerons la lagune blanche, la lagune verte et la lagune colorée (rouge). Nous serons émerveillés devant le vol des flamants roses et le petit renard que nous croiserons.

Avant midi, Tito nous déposera aux thermes de Polques. Nous nous y détendrons dans des bains allant de 34° à 38° avant de nous régaler d’un nouveau repas qu’il nous aura préparé en nous attendant.

Pour bien entamer l’après-midi, nous ferons quelques pas au milieu des geysers de « Sol de Manana ». Par moment, les petits cratères expulsent une eau atteignant les 200° et nous pouvons voir la boue qui bout.

Nous sommes subjugués par cette nature sauvage, hostile, colorée, imperturbable. C’est simplement magique.

Nous arrivons tranquillement à notre seconde auberge. Les conditions sont les mêmes. Une nuit encore difficile s’annonce. Cette fois, nous sommes plus nombreux et nous partagerons notre chambre avec Suzanne et Achille. Nous réorganisons nos lits afin d’essayer d’avoir plus chaud. Mission accomplie !

3ème jour : passer d’un paysage de roches à celui de sel en quelques instants

Au petit matin, nous sommes les derniers à quitter l’auberge. Les canalisations ont gelé pendant la nuit, les toilettes sont bouchées. Bref, le quotidien des locaux. Tito nous recommande d’aller faire tamponner nos passeports à la sortie de la réserve : un souvenir qui ne prend pas de place ! Et nous voilà repartis.

Nous entamons cette nouvelle journée par la découverte de Julaca et de la vallée des roches. Tito nous emmène nous dégourdir les jambes sur ces formations grandioses et étonnantes. Quelques kilomètres plus loin, nous admirons de nouveau des lagunes et d’autres formations rocheuses.

En fin de journée, Tito nous réserve un spectacle féérique. Nous sommes seuls au milieu d’une immensité blanche. Nous ne délimitons plus le ciel de la terre ni de l’eau. Tito nous dit d’enlever nos chaussures. Un peu surpris, nous nous exécutons sans vraiment comprendre ce qu’il nous réserve. Nous nous retrouvons tous les 6 à marcher sur le sel et à tremper nos pieds dans l’eau salée et très froide. « Au bout de 10 minutes, ça devient chaud », nous dit-il.

C’est amusé et congelé que nous nous prêtons au jeu. Puis, d’un coup le coucher de soleil. Nous vivons un moment hors du temps. Les couleurs sont intenses, le moment magique, irréel.

Une fois le spectacle terminé, nous partons rapidement pour notre 3ème auberge. Cette fois, il y fait bon. Cela est dû au fait qu’elle soit faite de sel. En effet, Tito nous explique que dans le Salar, les maisons sont faites en sel, matière qui le jour rend les maisons froides, mais le soir venu, elles sont chaudes. Surprise de plus, on peut se doucher à l’eau chaude moyennant une petite somme. Affaire conclue ! C’est propre et réchauffé, que nous profitons agréablement de notre dernière soirée d’aventuriers. Tito nous livre des moments de vie. Nous partageons un verre de vin ensemble et il va se coucher. Demain réveil à 4 heures du matin. Nous, nous continuons un peu la soirée avec Suzanne et Achille ainsi qu’avec la Tribu MA SA RO, une famille que nous avons eu le plaisir de recroiser, ici et que nous avions rencontrée au Guatemala.

4ème jour : l’aventure a un goût de sel

Nous avons bien dormi, il est 4 heures du matin, Tito nous attend le sourire aux lèvres. Vamos ! Direction l’île Incahuasi pour assister au lever du soleil. Nous roulons de nuit sur le sel, dans l’eau. Tito nous dit qu’il faut être très prudents, des accidents arrivent régulièrement. Nous prenons conscience du danger du lieu. Nous arrivons devant une colline recouverte de grands cactus. Ce paysage est aussi improbable que beau. Alors que tout est blanc à perte de vue, on tombe sur ce rocher et cette végétation. Nous montons au sommet et le spectacle est à couper le souffle. Le soleil se lève doucement. Le noir fait place aux couleurs rouges, orange. Puis on sent sa chaleur sur nos joues froides et enfin, le voilà qui éclaire cette immensité couleur sel.

Tout étincelle autour de nous, c’est magique. On redescend et Tito nous attend. Il a préparé le petit déjeuner à l’arrière du 4×4, au soleil. Il est vraiment aux petits soins avec nous. Nous mesurons la chance de l’avoir. C’est requinqué et encore plein d’étoiles dans les yeux qu’il nous embarque pour la suite. Il s’improvise alors photographe. On joue avec la perspective, on s’éclate.

Puis à la demande de Lylou, Tito lui laisse le volant (sur les genoux de papa évidemment), quel cadeau ! Bien-sûr, nous sommes tous jaloux mais Tito nous laissera tous conduire le 4×4 au milieu du Salar. Un amour et une expérience folle de plus au compteur !

Nous arrivons tranquillement à la statue de sel faite à l’occasion du Rallye Dakar en 2014, puis au petit village de Colchani, où nous partagerons notre dernier repas tous ensemble.

Dernier arrêt, Uyuni où nous visitons le cimetière de trains.

La journée touche à sa fin, nous déposons Suzanne et Achille dans une agence de la ville qui les conduira au Chili. Quant à nous, nous continuons notre route avec Tito. Il nous ramène à Tupiza où nous nous reposerons deux jours avant de quitter la Bolivie.

Arrivé à notre hôtel, une surprise de taille nous attend : Kayt et Paulin ont changé leur plan, nous ferons nos premiers pas en Argentine ensemble !

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