Nous avons pu trouver un vol vraiment pas chère en passant par Rome avec la compagnie Wizz Air Malta. 650 euros A/R pour trois Paris-Rome-Yerevan.

Yerevan, la capitale

C’est le point central de l’Arménie, 80% de la population y habite. Cette ville est un contraste entre l’ancienne ère soviétique et l’époque moderne. Une circulation très dense à laquelle participe des Lada ainsi que d’autres vieilles voitures russes ou japonaises aux cotés de Tesla et autres bolides flambant neufs. Mais la ville est propre, remplie de parcs et de fontaines. Les gens y déambulent paisiblement. Pas de bruit (hormis la circulation), pas de saleté, pas d’insécurité. Une ville agréable dans laquelle nous avons passé quelques paisibles moments, seule la chaleur limitait quelque peu nos déplacements piétons (>40°C).

Depuis Yerevan, nous sommes partis visiter le site de Khor Virap, un monastère au pied du Mont Ararat (qui se situe actuellement en Turquie soit dit en passant). Nous avons admirer cette montagne entourée de plusieurs pays, la Turquie, l’Iran et l’Azerbaïdjan.

Sur le temps d’une autre journée, grâce à un taxi, nous sommes partis découvrir le site de Gherart avec son monastère incrusté dans la montagne, le temple païen de Garni et le site de Symphony of stones, une formation rocheuse quelque peu inhabituelle.

Chaque soir il ne faut pas rater le spectacle en centre-ville, place de la République, une heure de musique accompagnée d’un jeu de jet d’eau et de lumière. C’est l’endroit à être le soir à Yerevan… avec une glace !

Direction le nord, Dilidjan

Fini la chaleur torride de Yerevan, départ pour les montagnes en autobus local. Ce n’est pas trop difficile de voyager en bus en Arménie, il vous faudra néanmoins des notions de russe ou d’arménien, l’anglais est très peu utilisé en dehors de Yerevan, et aussi du temps, les horaires ne sont pas fixes. Par chance, je maitrise quelque peu le russe et le cyrillique. Trois heures de bus séparent Yerevan de Dilidjan.

Sur place il fait bien moins chaud et le vert redevient la couleur dominante. On se croirait un peu dans les Alpes. Les gens sont particulièrement agréables et hospitaliers.

Nous avons passé une petite semaine à Dilidjan, nous avons pu randonner au monastère de Goshavank, au lac Parz Lich, dans les montagnes d’Elephant Rock. Nous avons également passé une journée au lac Sevan.

Pour nous déplacer sur place, rien de plus simple, en taxi local ou avec l’application Yandex. Les tarifs sont vraiment bas.

On redescend, dans la chaleur…

Après Dilidjan, direction le sud de Yerevan cette fois-ci, toujours en autobus local. Le trajet est un peu plus long car nous avons dû prendre plusieurs bus différents. Nous arrivons dans la soirée à Yeghegnadzor, un petit village au milieu des vignes où nous avons loué une cabane perchée au milieu du désert.

Le lieu est apaisant mais la chaleur est extrême, 42-43°C la journée, heureusement le camping a une piscine qui nous a bien rafraîchi.

Dans le coin nous en profitons pour visiter les grottes d’Areni, le monastère de Noravank (oui encore un monastère !!) et goûter le vin local ! Nous passerons aussi une demi-journée à randonner à la forteresse de Smbataberd malgré la chaleur.

Pour nous déplacer, ce fût assez simple car le frère de la gérante du camping possède son propre taxi. Pour quelques euros, il nous déposait et nous récuperait aux endroits souhaités. Ils étaient vraiment arrangeant.

En route vers Tatev

Pour aller à Tatev, c’est un peu plus compliqué, nous avons dû retourner à Yerevan et prendre une visite guidée à la journée. C’était le moyen le plus simple et le plus rapide.

Grosse journée en vue, avec tout d’abord la visite du monastère de Tatev en prenant le plus long téléphérique du monde, 5,7 km de long.

Nous suivrons les découvertes avec la visite d’un pont suspendu et d’une cascade rafraichissante. En fin de journée, nous dégusterons les produits spiritueux du centre du pays.

Conclusion sur l’Arménie

L’Arménie fût une belle surprise. Les gens sont d’une extrême gentillesse et toujours aidant et bienveillants. Les seuls touristes qu’il y avait étaient principalement russes. Ils étaient également très chaleureux avec nous et toujours prêt à nous aider.

C’est mieux de connaître un peu l’arménien ou le russe car l’anglais ou le français sont très peu utilisés. Surtout qu’ils utilisent un alphabet différent du notre. Les chiffres restent les mêmes.

Le pays est vraiment sécure, en ville, dans les montagnes, dans le désert, jamais eu de problèmes.

La cuisine est délicieuse, plutôt du style libanais ou iranien.

Il ne faut bien sûr pas parler de la Turquie, de l’Azerbaïdjan ou politique, sujets sensibles. Mais ils apprécient beaucoup les français, sacré Charles Aznavour !

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Pour ce périple, nous avons choisis d’atteindre le Cercle Polaire Arctique, dans la région de la Laponie, en train. Nous avons ciblé une ville norvégienne en particulier, Narvik, pour notre destination finale.

Nous avons donc réservé, environ deux moins avant nos trains, car le voyage sera long… Nous avons prévu un arrêt à Hambourg puis un autre à Stockholm. Trois jours de train nous attendent, si tout va bien !

De Paris à Hambourg

De la Nièvre, nous rejoignons Paris en voiture. Nous la laisserons dix jours dans un hôtel en périphérie, qui nous la gardera dans un parking couvert. Ce fût la solution la plus économique que nous avons trouvée.

Après une nuit dans un autre hôtel, tout près de la Gare de l’Est, nous attendons notre premier train à 9h du matin. Pour le trajet de Paris à Hambourg, nous avons un changement, à Karlsruhe, en Allemagne. Le train est confortable, peu rempli et nous profitons de la vue des paysages de campagne alternés de collines et de petites villes. Nous arrivons à Hambourg à 18h comme prévu, aucun retard à signaler.

Nous en profitons pour visiter Hambourg de nuit. Nous marchons jusqu’au vieux Hambourg et en profitons pour visiter gratuitement l’Elbphilharmonie, une des plus grandes salles de concert de l’Europe. La vue au sommet y est grandiose. Nous retournons ensuite tranquillement à la gare pour un repas typiquement allemand : des saucisses et de la bière !

Nous attendons paisiblement notre prochain train de nuit pour Stockholm à 22h.

De Hambourg à Stockholm

Nous prenons donc notre train de nuit, mais pour des raisons budgétaire, nous n’avons pas pris de couchette pour cette nuit-là. Nous nous installons donc sur nos sièges dans un compartiment de six. Nous serons accompagnés d’une seule dame, bien sympathique. Lylou a la place pour s’allonger sur les sièges, nous non ! Lylou et moi passerons une nuit assez agréable, Sylvie aura eu du mal…

Arrivé donc vers 10h du matin avec une heure de retard. Nous prenons le temps de prendre une douche à la gare de Stockholm et un déjeuner bien mérité.

Le temps est gris avec une fine pluie mais nous prenons notre courage à deux mains et partons visiter la ville à pied. Nous visitons le vieux centre, le palais royal ainsi que les différentes églises scandinaves. Le temps s’améliore et laisse place à de nombreux rayons de soleil. Un peu fatigués par la nuit et la marche, nous nous posons dans un café branché où nous commanderons un bon café avec des pâtisseries locales en regardant s’activer la vie suédoise.

Nous flânons dans les centres commerciaux avant de retourner à la gare pour dîner et prendre notre prochain train à 22h.

De Stockholm à Narvik

Le train a du retard, il y a eu des dégâts sur la ligne de chemin de fer. Dès son arrivée nous prenons place dans notre cabine privée. Trois lits, un lavabo, des rangements partout, un accès douche, c’est le grand luxe comparé à la nuit d’avant ! Nous nous mettons tous en pyjama et partons nous coucher après un brin de toilette. Que cette nuit fût confortable bercée par les mouvements du train.

Le retard s’accumule petit à petit. Nous aurions dû arriver à Boden à 9h pour prendre notre correspondance, mais nous n’y arriverons finalement qu’à 11h. Ce n’est pas grave car notre correspondance est gérée par la même compagnie qui fera attendre notre prochain train. Nous voilà donc dans notre cinquième et dernier train en direction de Narvik, en Norvège, le terminus.

Nous arrivons à Narvik vers 19h, il ne manque plus qu’une demi-heure de marche pour nous rendre à notre location. Nous découvrons notre appartement pour quelques jours, il est spacieux, propre, bien équipé avec une vue extraordinaire sur le fjord, quel bonheur !

Narvik

Narvik est un petit bout du bout du monde. Elle possède néanmoins l’accès à un fjord, des montagnes où l’on peut skier et randonner et une histoire assez chargée. En effet, c’est à Narvik qu’a eu lieu une grande bataille en 1940 engageant la Norvège, la Pologne, la France et le Royaume-Uni contre les Allemands.

Skier en ayant la mer juste en dessous aurait été une expérience formidable mais, comme dans toute la Norvège, les prix sont extremement elevés pour tout. Nous optons davantage pour des grandes randonnées.

Il fait froid et humide, le temps alterne entre neige et soleil. Nous sommes en hiver et au-dessus du cercle polaire, c’est ce à quoi nous nous attendions ! Le soir du samedi, entre deux nuages, nous aurons tout de même l’extrême chance de voir un balai d’aurores boréales. Mon application me donnait 12% de chance d’en apercevoir.

De Narvik à Kiruna

Après quelques jours passés à Narvik nous reprenons le train pour nous rendre à Kiruna, une ville minière au beau milieu de la Laponie suédoise. Trois heures de train avec, sur le flanc de la montagne une vue imprenable sur le fjords puis sur la tundra. C’est une des plus belles lignes de chemin de fer que j’ai empruntée dans ma vie.

Nous passons une journée à Kiruna dans un froid polaire. Il n’y a pas grand chose à faire en ville, mais être là est déjà une formidable expérience.

Le lendemain nous prendrons notre vol avec escale pour Paris depuis le tout petit aéroport de Kiruna.

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Foz do Iguaçu

Arrivé à l’hôtel, nous organisons notre semaine au Brésil. Nous voulions aller voir les chutes d’Iguazu du coté brésilien, mais le prix y est bien plus cher qu’en Argentine, de plus il faut réserver un horaire précis, trop de contraintes qui nous font fuir ! A la place nous irons visiter le Parques das Aves. Ah oui j’oubliais ! Fini l’espagnol, c’est le portugais que nous devons parler maintenant. Autant dire que c’est assez dur pour Lylou et moi qui avons parlé espagnol durant plus de dix mois ! Sylvie, elle, s’en sort à merveille, elle est portugaise !

Le Parque das Aves est un endroit enchanteur, on y voit des oiseaux tropicaux de différentes couleurs, on peut facilement approcher les grands perroquets, observer une multitude de papillons et même voir des tortues jouer avec des alligators. On y passe aisément quelques heures sans voir le temps passer.

Il est l’heure de quitter la ville de Foz do Iguaçu pour la célèbre ville brésilienne Rio de Janeiro, mais avant, nous devons passer 26 heures dans un bus, les dernières heures de trajet routier de ce voyage…

Rio de Janeiro

Nous passerons 3 jours complets à Rio. Ce n’est peut-être pas assez mais pour nous, qui avons l’habitude de fuir les villes, c’est déjà bien.

Nous ne voulons pas trop nous embêter avec les nombreux transports en commun dans une ville énorme qui fourmille de partout, nous optons donc pour la facilité avec un tour guidé des principales attractions de la ville.

Le matin, nous montons à Corcovado, la célèbre montagne qui abrite le Christ Rédempteur, statue haute de 38 mètres. Bien qu’un peu dans les nuages ce jour, la vue y est splendide, on peut apercevoir les nombreuses îles qui entourent Rio. Le tour se poursuit avec la visite du stade Maracana, haut lieu sportif brésilien, la parade du carnaval et les escaliers Selaron. L’excursion se termine avec la montée en téléphérique de la fameuse montagne Pao de Açucar, autre lieu emblématique de Rio de Janeiro. Nous aurons l’occasion d’assister là-haut à un magnifique coucher de soleil entouré par une dizaine de petits macaques. Cette journée restera dans notre mémoire, non seulement car nous avons appris à apprécier Rio, mais aussi grâce à la rencontre de notre guide Marinho, un gars en or qui adore sa ville ainsi que le contact humain ! Merci Marinho !

Les deux autres jours, nous profiterons de la belle plage de Flamengo, quartier où notre hôtel se situe, puis, de la mondialement connue plage de Copacabana, à quelques arrêts de métro de notre hôtel.

En attendant notre avion pour Lisbonne à 20h20, nous passerons la journée aux jardins du musée républicain, il y fait frais et l’endroit nous ravit à merveille.

Ça y est, c’est la fin, il est temps de clôturer le chapitre Amérique latine et de nous envoler vers l’Europe, où nous retrouverons avec joie amis et famille. Nous quittons l’Amérique latine avec un pincement au cœur, tant de souvenirs d’aventures nous reviennent quand on y repense. Nous avons passé une année mémorable qui restera gravée à jamais dans nos mémoires.

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C’est donc de nouveau après un long trajet en bus que nous débarquons au terminal de Buenos Aires, capitale à l’atmosphère européenne.

Nous trouvons rapidement notre hôtel. Nous laissons nos sacs à la réception et partons nous balader dans le quartier. L’ambiance est particulièrement calme en ce dimanche. Nous sommes très surpris. Après plus d’une heure de marche à travers la ville, nous nous retrouvons sur la place Plaza de Mayo et là, il y a beaucoup de monde ! Des musiciens jouent des airs traditionnels, la foule danse et s’amuse. Nous sommes le 20 juin, c’est la fête du drapeau. Les argentins rendent hommage au révolutionnaire Manuel Belgrano qui créa le drapeau argentin en 1812. Tout s’explique.

Nous nous mêlons à la joyeuse foule avant de reprendre la direction de l’hôtel. Il est l’heure de récupérer les clefs de l’appartement et de prendre une bonne douche.

Les jours suivants seront dédiés à la visite des lieux emblématiques de la ville après une séance de français et de mathématiques pour Lylou .

Nous verrons donc l’obélisque, la Cathédrale, la Casa Rosada (le palais du gouvernement), le quartier de San Telmo connu pour ses antiquaires ainsi que pour ses statues des personnages de la célèbre bande dessinée argentine Mafalda.  Nous passerons quelques heures dans le quartier beaucoup plus moderne de Puerto Madero. Nous découvrirons le quartier très coloré de La Boca et enfin nous arpenterons le quartier de la Recoleta, mondialement connu pour son cimetière.

A Buenos Aires, nous aurons le bonheur de retrouver une nouvelle fois Kayt et Paulin, accompagnés de Benoit, un ami d’enfance. Nous passerons quelques heures ensemble avant que chacun ne reparte pour une nouvelle destination. Car oui, il est déjà temps de reprendre un nouveau bus, pour une nouvelle aventure.

S’émerveiller aux Chutes d’Iguazu

Nous voilà à Puerto Iguazu après 20 heures de bus. On ne le dira jamais assez : l’Argentine est un immense pays !

Puerto Iguazu est une charmante petite ville située au milieu de la forêt tropicale, à la frontière entre l’Argentine, le Paragay et le Brésil. Il s’agit là d’une situation géographique plutôt exceptionnelle.

Après une bonne nuit de repos, nous voilà en pleine forme pour nous rendre aux célèbres chutes d’Iguazu. Les 275 cascades qui les composent s’étalent sur près de 3 kilomètres. La plus haute d’entre elles mesure 82 mètres et le site est bien évidement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situées à la frontière, 80% des chutes se trouvent côté argentin et les 20% restants appartiennent au Brésil.

Dès notre entrée dans le parc, la faune locale nous saute aux yeux : toucans, papillons, coatis, petits singes …

Le parc est très bien aménagé. Tout d’abord, nous nous promenons sur le circuit inférieur qui offre un premier point de vue sur les chutes au milieu de la végétation sauvage et luxuriante. Puis nous passons au circuit supérieur. Nous nous rapprochons petit à petit des chutes, traversons la rivière Iguaçu, et admirons de très près quelques chutes. Un petit train écologique nous conduit alors au dernier circuit : le plus prisé, celui de la « Garganta do Diablo ». Cette incroyable chute atteint 80 mètres de hauteur. Là, nous admirons les chutes se jeter dans le précipice dans un fracas assourdissant. Nous sommes trempés de la tête aux pieds par le vent qui nous propulse les embruns mais surtout, nous sommes obnubilés par les couleurs, la grandeur et la puissance de ce lieu emblématique.

C’est avec cette merveille de la nature que s’achève notre incroyable aventure en Argentine.

Nous garderons de ce pays non pas 1 mais des tonnes et des tonnes de souvenirs, de sensations, d’expériences magiques : de la terre australe, aux baleines, à la Patagonie, en passant par les montagnes, la pampa, la forêt tropicale, les glaciers laiteux et des chutes d’eau spectaculaires. Que d’émotions ! Ce pays est un joyau.  

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Le passage de la frontière

Nous passerons une nouvelle fois par la frontière terrestre. Bolivie-Argentine, Villazón-La Quica. Nous quittons donc Tupiza à 10h, le vendredi 13 mai, accompagné de Kayt et Paulin. Nous prenons un collectivo qui nous conduit à Villazón, ville frontalière. Là, nous échangeons nos derniers bolivianos en pesos argentins et nous filons au bureau d’immigration coté bolivien. Le douanier nous informe que nous devons avoir la « declaracion electronica jurada de salud » imprimée ! Nous sommes évidemment ravis de l’apprendre. Nous n’avons pas internet et nous n’avons plus de bolivianos ! Heureusement, nous avions mis le fameux document sur notre clé USB. On est vendredi 13 ne l’oublions pas ? Nous sortons donc du bureau d’immigration et rentrons dans une petite officine qui fait des impressions. Nous expliquons à la responsable notre petit souci. Elle prend notre clé USB et donne du Bluetooth à Paulin afin qu’il lui transfert ses documents. Pas de chance, son ordinateur ne lit pas notre clé. Alors que Kayt et Paulin essaient de transférer leurs documents, nous, nous courons à la recherche d’un autre bureau en souhaitant que celui-ci aura une version Windows plus récente ! C’est gagné ! Nous réglons les 3 impressions une fortune, en pesos argentins. Tous munis de nos documents imprimés, nous retournons au bureau d’immigration bolivien. Cette fois, ça passe.

Nous voici au poste de frontière argentin de La Quica. Le bureau n’est autre qu’une sorte de conteneur en métal où 2 personnes sont en plein travail. Il y a 2 files d’attente, on nous dit de nous mettre à la suite de celle de gauche. On s’arme de patience puisque, une heure plus tard nous sommes encore là. On ne comprend pas pourquoi ça n’avance pas de ce côté-là de la file. Notre tour approche enfin quand une personne se met devant nous et nous dit : « Ici c’est la file d’attente pour acheter les billets de bus, pour la frontière c’est l’autre queue. » A ce moment-là, on voit rouge. Nous venons de perdre plus d’1 heure à patienter dans la mauvaise file d’attente. Paulin dédramatise : « c’est vendredi 13 ! ». Ok ! 10 minutes plus tard, l’affaire est réglée, nous pouvons rentrer en territoire argentin en toute légalité. Toutefois cette heure d’attente nous aura coûté bien plus que du temps. En Argentine, il existe 2 taux de change : le « légal » et le taux « bleu ». Le plus avantageux pour les touristes est le taux bleu (1 € vaut environ 221 pesos argentins contre 110 au taux légal). Cependant, pour pouvoir bénéficier de ce taux, il faut utiliser Western Union et donc aller dans des bureaux Western Union. Et c’est là que tout se complique ! Il faut les trouver. Il faut qu’ils soient ouverts. Et il faut qu’ils aient l’argent nécessaire. Non sans peine, nous avons trouvé celui de La Quica. Malheureusement, il avait fermé depuis 30 minutes. Nous sommes dépités. Tant pis, direction la banque pour pouvoir au moins payer les billets de bus pour Humahuaca, notre prochaine destination.

Humahuaca, ou comment bien s’imprégner de la culture argentine

Nous arrivons à Humahuaca en fin d’après-midi et, c’est encore avec nos sacs sur le dos, que nous repartons à la recherche d’un Western Union. Nous en trouvons 2 mais ils sont fermés. Nous sommes tout de même rassurés, nous pourrons retirer de l’argent dès demain matin. La petite ville nous plait déjà beaucoup, une atmosphère agréable et paisible s’en dégage. Notre hôtel nous enchante lui aussi : grande chambre chauffée, chauffage à disposition et eau potable. Des premières en Amériques du Sud ! Le lendemain matin, après avoir petit-déjeuner et retiré de l’argent, nous partons à la gare réserver le bus pour la prochaine destination ainsi que l’excursion de la journée. Nous sommes surpris par les prix très élevés des bus. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’Argentine est un pays énormissime, les trajets sont donc très longs. Kay et Paulin prennent leurs billets pour Buenos Aires, ils nous quitteront en milieu d’après-midi. Quant à nous, nous resterons à Humahuaca encore 2 jours.  Nous avons donc jusqu’à 16h ensemble. Nous partons à la découverte des ruelles colorées, nous nous laissons embarquer par l’ambiance festive du marché. Nous découvrons alors les tasses à Maté.

Plus qu’une tradition en Argentine, un mode de vie. Les argentins ont en permanence avec eux, à la main ou dans un sac, une « tasse avec une paille » appelés « maté et bombilla ». Le thermos d’eau chaude et les herbes (maté) ne sont pas bien loin. Et oui, les argentins boivent beaucoup de thé. La bombilla est une paille filtrante et le maté une tasse traditionnelle en bois ou en calebasse.

A midi, nous nous régalons dans un petit restaurant traditionnel, puis nous monterons jusqu’au sommet de la ville. L’heure de nous quitter approche. Nous sommes attendus pour une excursion et Kayt et Paulin doivent prendre leur bus. Plus de 30 heures de route les attendent. Nos cœurs se serrent, nous sommes vraiment tristes de les quitter.

Hornocal, la montagne aux 14 couleurs

Un 4×4 nous attend à la gare, direction Hornocal, à 25 km d’Humahuaca. Au Pérou, nous avions eu la chance de voir Palcoyo, la montagne aux 7 couleurs. Cette fois, ce ne sont, pas moins de 14 couleurs qui se distinguent de cette chaine de montagne culminant à 4 700 mètres d’altitude. Nous sommes face à une splendeur naturelle encore peu connue. On admire, on compte les couleurs, les différentes teintes qui se trouvent sur ce tableau vivant. Epoustouflant.

La Quebrada de las Señoritas, au milieu des cactus et de la roche rouge

Nous consacrons notre dernière journée dans la région de Jujuy, à la découverte de la Quebrada de las Señoritas. Au programme, une randonnée d’un peu moins de 4 heures au milieu de cactus et de roches rouges. Au bout de ces hautes formations rocheuses, se trouve, bien cachée, une étroite fracture dans la roche. On y pénètre sans sac car il faut pouvoir être agile pour passer et aller au bout de cette surprenante entaille rocheuse.

Quelques jours à Salta

Nous passerons 5 jours dans cette ville coloniale en attendant notre vol interne pour Ushuaia. Ici, dès le 1^er soir, nous aurons le bonheur de rencontrer @lespetitsboomerangs, une famille qui s’est lancée dans un voyage au long-court en camion. Et le plus étonnant est qu’en France, nous vivions à moins d’une heure les uns des autres ! Nous passerons une super soirée avant de nous revoir, le jour suivant, dans leur camion. Encore une fois, cela fait un bien fou de rencontrer des familles françaises qui se sont lancées dans des aventures similaires à la nôtre. Les échanges sont toujours riches. Les enfants s’amusent 100 fois plus et les parents aussi.

Les jours suivants, nous monterons en téléphérique au Cerro San Bernardo. La vue est très surprenante. Prendre de la hauteur, nous a permis de nous rendre compte de l’étendue de la ville mais également de voir au de-là. Nous redescendrons à pied, la balade est bien agréable. Nous préparerons la suite du voyage en Argentine (vol interne, itinéraires possibles…) et nous ferons des pique-niques sur l’aire de jeux où Lylou peut se défouler en toute sécurité.

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Le trajet jusqu’à la côte caraïbéenne sera looong. Nous quittons Barichara avec un 1er bus qui nous conduit à San Gil, au « terminalito » qui se trouve au centre de la ville. Puis nous devons prendre un taxi qui nous conduit jusqu’au terminal de la ville. Là, nous attendons notre bus de nuit. Nous avions été prévoyants et avions déjà acheté nos billets la semaine précédente. Le bus tarde à arriver. Au lieu de partir à 19h30, c’est finalement à 20h que nous monterons dans ce dernier. C’est parti pour 13 heures de routes. Le bus est plutôt confortable, le chauffeur est un pilote ! Sa conduite est rapide et brusque. Autant dire qu’il est difficile de fermer les yeux longtemps.

Santa Marta

Nous arriverons à la gare de Santa Marta vers 9 heures du matin. Impossible d’avoir notre appartement avant 15 heures. C’est donc armés de patience que nous prenons notre petit déjeuner tranquillement à la gare. Puis nous décidons d’aller nous poser dans un centre commercial qui se situe à quelques pas de notre logement, dans le quartier du Rodadero, près de la plage. Un taxi et quelques minutes plus tard, nous déposons nos sacs sur la terrasse du centre commercial et la fatigue nous rattrape. La patience se fait moindre et l’irritation grandissante. Rien ne va plus jusqu’à ce que Pierre, un canadien retraité qui vit là, la moitié de l’année, nous change les idées. Comme quoi les rencontres peuvent se faire à tout moment. L’heure tourne, il est 14h30 nous décidons de nous rendre jusqu’à l’immeuble.

Mauvaise surprise, l’appartement est ridiculement petit pour 3 et mal équipé. Heureusement il y a une piscine bien sympathique ! La chaleur à Santa Marta est étouffante, il est difficile de sortir entre 11h et 16h. Nous sommes déçus par la plage qui est sale et bondée de monde. Pierre nous invite à partager une demie journée avec sa famille, nous sommes ravis et Lylou est aux anges. Elle va pouvoir jouer avec 2 petites filles et parfaire son espagnol. Le reste de notre séjour à Santa Marta sera consacré à de l’instruction en famille, des plongeons dans la piscine ainsi qu’à de courtes balades sur la plage.

Minca

Nous partons rapidement pour Minca : un petit village au pied de la Sierra Nevada. Là, on profite d’un peu de fraicheur ainsi que de belles randonnées dans la forêt. Les cascades permettent aux plus courageux de se baigner dans une eau trop fraiche pour moi et la nature verdoyante nous offre l’opportunité d’admirer des oiseaux par centaines : colibris, toucans… Le dépaysement est total et on oublie vite notre déception des jours précédents.

Être efficace à Carthagène des Indes

Après Minca, direction Carthagène des Indes. Nous y poserons rapidement nos sacs. En 2 jours nous parcourrons tous les lieux incontournables de la ville : les murailles extérieures et intérieures, le quartier Getsemani, la place de Santo Domingo, la place Bolivar, la place de San Pedro Claver, le théâtre Heredia, le château de San Filipe, la Torre del Reloj, le palais de l’inquisition, le parc bicentenaire, las Bovedas de Santa Clara…

Bref, vous l’aurez compris, on a bien marché à Carthagène ! Le souvenir le plus fort pour Lylou sera d’avoir pu toucher un paresseux.

De l’adaptabilité

Notre séjour caribéen aura été court et nous n’aurons pas profité comme nous l’aurions voulu de cette partie du pays. Mais on sait que la vie est faite de choix, et parfois de renoncement mais aussi d’adaptabilité. Nous renoncerons à aller au Parc Tayronna car fermé 15 jours à cette période. Nous renoncerons également à aller jusqu’à Palomino ainsi qu’au désert de la Guajira car les temps de trajet sont extrêmement longs et épuisants. De plus financièrement, ces lieux ont un coup qu’il faut prévoir ! On s’adapte, donc !

En route pour les montagnes.

La ville dite du « printemps éternel » : Medellin

Cette fois, pas de bus mais un avion. En 1 heure de temps nous rejoignons Medellin, la ville de Pablo Escobar. En bus, il faut compter minimum 14 heures de trajet. Et question finance, la différence n’est pas excessive. Nous avons payé 120 euros pour 3. En bus, nous aurions payé un peu moins de 100 euros. Le choix est vite fait, non ?
Medellin nous accueille avec la pluie. Cela faisait très longtemps que nous n’en avions pas vu. Ça fait tout drôle. Nous sommes également accueillis à la sortie de l’aéroport par des taxis hors de prix. C’est la première fois qu’on nous annonce de tels tarifs. Décidés à trouver une solution alternative (Uber ou bus), nous nous mettons de côté et commençons à voir le prix des Ubers. C’est là qu’un chauffeur de taxi nous propose de partager les frais avec une autre personne. Allez, c’est vendu ! Et quelle bonne idée.

C’est là que nous croisons le chemin de Wissam, une jeune française en vadrouille elle aussi. Nous nous reverrons le lendemain matin pour partir à la découverte du fameux quartier de la Comuna 13. Et devinez quoi : ce fut une belle journée ensoleillée. Ce quartier a réellement une âme, une vie que les autres quartiers de la ville n’ont pas. Ses couleurs, son street art, ses danseurs de rue, ses chanteurs, ses toboggans improbables, ses escalators, son téléphérique, la vue surprenante sur des habitations sommaires collées les unes sur les autres… Bref, on n’a du mal à imaginer la violence et la criminalité qui y régnaient dans les années 90.

Pour notre second et dernier jour à Medellin, il pleut des cordes. Nous décidons tout de même de sortir. Il est très facile de se rendre d’un point A à un point B dans cette grande ville car elle est « équipée » d’un métro. Nous nous rendons donc à la place Botero, admirer les 23 œuvres de l’artiste colombien. La pluie ne semble pas vouloir laisser place au soleil, bien au contraire, il pleut de plus en plus. Nous prenons une nouvelle fois le métro direction le quartier El Poblado où nous retrouverons Wissam pour partager un dernier moment ensemble. Les aurevoirs seront douloureux et toujours sous la pluie.

A la découverte de petits villages authentiques : Guatapé et Jardin

Le lendemain matin, c’est toujours en métro que nous nous rendons à la gare du nord pour prendre le bus direction le petit village de Guatapé. Le soleil nous accompagne et ce petit village tient toutes ses promesses. Il est charmant, accueillant et paisible. Nous sommes bien loin de la ville même s’il y a pas mal de touristes. Bien installés dans un bel appartement, nous programmons la suite du séjour. Le lendemain matin, toujours accompagnés par le soleil, nous nous rendons en Tuk-tuk à la Piedra del Penol.

Il s’agit là d’un monolithe de 220 mètres de haut. Pour atteindre son sommet et admirer le paysage, il faudra gravir pas moins de 675 marches. Mais vraiment, l’effort en vaut la peine.

Le jour suivant, nous embarquerons pour une balade en bateau et nous en serons plus sur les propriétés de Pablo Escobar, et oui encore lui, qui se trouvent autour de Guatapé.

Destination suivante : Jardin. Un village qui porte bien son nom car il s’agit là d’un vrai jardin. Au programme des randonnées et une belle balade en vélo afin de parcourir et découvrir ce village verdoyant où les bananiers côtoient les plantations de caféiers. On y trouve également un téléphérique bien surprenant.

Nous nous enfonçons toujours plus à l’intérieur du pays. Dans les prochains jours nous atteindrons Salento.

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Nous déambulons dans le quartier de la Candelaria avec ses rues pavées. Nous découvrons la Plaza de Bolivar avec la Cathédrale Basilica Métropolitana, le Colegio Mayor de San Bartolomé. Au hasard de notre chemin, le style change. Il est perturbant de voir comment la ville de Bogotà est un mélange de styles architecturaux. Les styles colonial, moderne et républicain se côtoient joyeusement et sans transition. La vie dans ces rues y est chaleureuse et joviale. On y danse, on y chante, on partage quelques sourires et chacun poursuit son chemin. Bien sur la pauvreté y est également présente, rien n’est parfait.

Le deuxième jour, nous avons pris de la hauteur et nous sommes montés jusqu’au Cerro de Monserrate. Nous avons fait le choix de monter en funiculaire (le téléphérique étant en maintenance) et de descendre à pied.

La vue sur la ville y est incroyable.

Pour notre troisième et dernier jour de visite à Bogotà, nous avons poussé les portes du musée Botero, et du musée de l’Or. Ce fût une parenthèse culturelle bien agréable. Lylou a beaucoup ri en découvrant les œuvres de Fernando Botero avant de les trouver plutôt «jolies». Le musée de l’or l’a captivé et émerveillé.

Le village colonial de Villa de Leyva

C’est avec joie que nous quittons Bogota pour nous rendre à Villa de Leyva. Petit village colonial où le temps semble s’être arrêté. Nous ne serons pas déçus. Dès notre arrivée, nous sommes ébahis par sa magnifique place de 14 000 mètres carrés. La plaza Mayor est la plus grande de Colombie.

Le lendemain, chaussés de nos chaussures de randonnée, nous partons pour près de 2 heures de montée pour atteindre le Mirador el Santo. L’effort est intense mais la vue est superbe. Et puis de délicieuses pâtisseries nous attendent en bas  !

C’est extrêmement motivés que le lendemain matin, nous décidons de partir à la découverte de Pozos Azules (puits bleus). Pour cela, il faut parcourir une zone désertique sur quelques kilomètres. Cette expérience sera mémorable puisqu’après 2 heures de marche nous ne voyons pas l’ombre d’un puit bleu ! Pas le choix, nous continuons notre route dans le désert, pas d’ombre, l’heure tourne et le soleil commence à atteindre le zénith.

Lylou commence à perdre patience ainsi que le sourire. C’est alors que nous apercevons au loin ce qui ressemble à un point d’eau bleu. Super, c’est bien par-là !! Malheureusement, une demi-heure plus tard nous devrons bien nous rendre à l’évidence, nous n’avons pas pris le bon chemin. L’entrée n’est pas là! Impossible de faire demi-tour, on continue mais c’est dur…. Après encore une heure de marche, nous tombons enfin sur l’entrée du site ! Mais là, on n’a plus envie de les voir ces puits !! On voudrait un bon jus bien frais et surtout manger. Alors on continue et surtout on évite de prononcer 2 mots : Pozos Azules. Mais le calvaire est loin d’être terminé.

Nous voilà maintenant sur la route, ça monte, il est bientôt 13h et pas une voiture ne passe. On continue encore et toujours. Encore une heure de marche et des blagues sur le lieu « dont il ne faut pas prononcer le nom » et là c’est le drame !! Alors que nous ne sommes plus qu’à une demi-heure de l’hôtel, Lylou s’insurge ! Si un taxi, Tuc-Tuc, charrette, moto ou vélo ne passe pas dans les 10 minutes, il faudra me porter ! Elle n’en peut plus et plus rien ne la fait rire. Et c’est là, contre toute attente, qu’un mini bus ralenti et nous demande s’il nous dépose quelque part. Oh si, gracias, que bueno !! Nous retrouvons tous les trois le sourire. Ouf! Evidemment, nous n’étions plus très loin de Villa de Leyva mais nous avions déjà 10 km de marche dans les pattes. Alors, ces 10 minutes de route, avec ce monsieur et son fils de 7 ans sur les genoux, apprenti pilote, nous ont paru bien plus longues mais elles furent surtout agréables et légères.

Une fois déposés à la gare, c’est avec hâte que nous allons manger un bon repas traditionnel pour trois fois rien.

San Gil, ville des sports extrêmes

Pour arriver à San Gil, il faut de nouveau passer une longue journée sur les routes. Heureusement les paysages sont toujours magnifiques. San Gil n’est pas une ville très jolie, il faut bien l’admettre. Mais elle a su développer le potentiel environnent. C’est de là que toutes les activités à sensations (ou pas) s’organisent : parapente, canyoning, escalade, randonnées, spéléo, balades en quad…. Il y en a pour tous les goûts et évidemment, pour toutes les bourses. Nous optons pour une demi-journée d’excursion. Nous serons en petit comité : nous 3 et notre guide, Daniel ! Au programme : dégustation d’un plat typique : le chorizo de Dona Eustaquia. Ce sont des petites saucisses.  Daniel nous fait le récit de la création de la recette et nous racontes des anecdotes locales.

Puis randonnée à la cascade de Juan Curi, baignade et photos à gogo.

Après un petit arrêt dans un « lieu symbolique et saint » pour les boliviens, nous partons direction un restaurant traditionnel, perdu dans les montagnes.

Nous y savourons un excellent repas bien trop copieux pour nous. Daniel nous en dira plus sur les habitudes alimentaires de son pays : nos estomacs ne sont pas prêts à manger comme eux .

Youri fera également une sortie en parapente au-dessus du canyon de Chicamocha. Expérience magnifique !

Barichara, un coup de cœur

La suite de notre aventure nous conduit à Barichara. C’est un petit village colonial, à flanc de montagne. Les rues y sont pentues et pavées, les façades des maisons bien blanches, la végétation verdoyante et la vue y est tout simplement époustouflante ! Comment ne pas tomber amoureux de ce lieu.

Une pause un peu hors du temps, loin de l’agitation et du bruit. Ici, on se repose, on fait des randonnées, on saute dans la piscine, on écoute les oiseaux chanter et quelques moteurs de Tuc-Tuc passer. On s’émerveille de la vue depuis les miradors, on papote avec les marchands et surtout on se laisse vivre paisiblement.

Bien sûr il y a des incontournable dans ce village. Commençons par sa place centrale, avec son imposante église, comme d’habitude. La place s’ouvre sur plusieurs petites rues étroites et pentues.

De chaque côté, de petites bâtisses aux murs blancs, des restaurants, des échoppes, des boulangeries, des écoles, des habitations que rien ne différencie si les portes ne sont pas ouvertes.

Il y a aussi le cimetière. Oui c’est surprenant, mais celui-ci est très beau avec des sculptures et des statues qui honorent les morts du village.

Les points de vue époustouflants et vertigineux sur le canyon du Rio Suarez.

Et les randonnées « Caminos reales ». Le jour suivant notre arrivée, nous nous lançons sur le chemin qui mène à l’antique village de Guane. Deux heures de randonnée, sous le soleil. Ça descend pas mal, on commence à 1 200 mètres d’altitude pour arriver à 800 mètres.

Il y a peu d’ombre, les paysages sont à la hauteur des attentes et le village de Guane nous ouvre ses bras. A peine 10 rues, elles aussi immaculées de blanc. On y retrouve le même décor qu’à Barichara mais avec un je ne sais quoi en plus.

Plusieurs options sont possibles pour le retour : rebrousser chemin, le bus qui passe toutes les heures, et le Tuc-Tuc. Ce fût notre choix et pour nous qui ne sommes pas accoutumés à ce genre de transport, c’est toujours sympathique. Arrivés à l’appartement, on plonge dans la piscine. Quelle belle récompense  et que de beaux souvenirs s’ancrent encore dans nos cœurs.

Il ne faudra pas quitter Barichara sans goûter à une des spécialité locale: les fourmis géantes.

Hummmm

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Catarina est un petit village coloré du Nicaragua situé à environ 40km de Managua, la capitale du pays. Catarina est connu pour sa vue exceptionnelle sur la lagune d’Apoyo.
Pour terminer l’année 2021, nous décidons de nous rendre jusqu’au mirador du village et de faire la randonnée qui part non loin de là.

Le panorama est effectivement incroyable mais nous comprenons rapidement qu’il a un prix. En effet l’accès au mirador est payant. La randonnée qui démarre à quelques mètres du mirador est elle aussi payante. Ce qui est agaçant, ce sont les prix en dollars adressés aux touristes évidemment ! On se sent un peu comme un porte-monnaie ambulant mais bon, passons, on ne va pas se gâcher la journée. La randonnée est très facile, on accède à d’autres points de vue sur le lac ainsi que sur la ville de Granada et les environs. C’est à chaque fois un spectacle grandiose.

La flore est verdoyante et le site bien entretenu. On ne se lasse pas d’admirer le paysage d’où que l’on soit. Les monos (singes) se baladent de branche en branche au-dessus de nos têtes tout en criant. Une multitude d’oiseaux jouent avec les vents et dansent au-dessus de la lagune. On ne peut qu’apprécier cet endroit apaisant et enchanteur. On en oublie vite la mauvaise surprise du départ.

Après les grandes festivités religieuses du 30 décembre, nous nous attendions à être de nouveau réveillés à 5h30 du matin par de pétards et des chants religieux, mais pas du tout. Le 31 décembre rien de prévu à Catarina à part une petite kermesse pour les enfants et un feu d’artifice à minuit. Nous nous mêlons donc aux locaux qui sirotent un jus dans le parc pendant que les enfants s’amusent. Puis chacun rentre chez soi préparer le repas, attend le feu d’artifice qui sera lancé à minuit et au lit. C’est un peu surpris que nous allons nous aussi nous coucher mais c’est encore plus étonnés que nous serons de nouveau réveillés à 5h30 du matin le 1 janvier. Les pétards et les cortèges religieux repartent de plus belle. Le soir, la kermesse est encore là. Un dernier défilé, cette fois de personnes déguisées, parcourt la ville et le 1er bal de l’année est lancé. Tout ça dans une extrême bonne humeur et avec des centaines de pétards tirés toutes les demies-heures ! De petites fêtes privées ont également lieux ici et là car nous croisons beaucoup de personnes très bien apprêtées qui ne restent pas longtemps dans la rue.

En ce 1er de l’an, nous ne pouvions que commencer l’année comme nous l’avions finie, c’est-à-dire par une randonnée. Cette fois, la difficulté est bien là. Nous décidons de descendre à la lagune et de nous y baigner. Le sentier est assez mal entretenu et très raide mais la descente est assez agréable et agrémentée par la découverte de pétroglyphes qui datent de plusieurs milliers d’années.

La lagune se fait désirer, le chemin n’en finit pas mais la baignade récompense nos efforts. Le retour sera un peu plus difficile et sous une forte chaleur. Même les pétroglyphes ne nous aideront pas cette fois à trouver le chemin plus agréable mais une fois au sommet, nous sommes fières de nous (enfin surtout Lylou et moi pour Youri, c’était une promenade de santé ).

L’île d’Ometepe

L’étape suivante nous conduit sur l’île d’Ometepe. Pour arriver jusque-là, il nous aura fallu 20 minutes de marche pour trouver le bon arrêt de bus : celui qui dessert le bus direct pour Rivas.

Le bus est archi bondé, nous restons debout à l’arrière. Youri est mi dedans- mi dehors : comprenez qu’il se tient à la barre du toit tant bien que mal, mais que la moitié de son corps dépasse de la porte du bus ! Le responsable des bagages ne cesse d’hurler « avancez !!! » mais personne ne bouge. Nous resterons comme cela une bonne partie du trajet, jusqu’à ce que le bus se vide de quelques personnes et que l’on ai enfin un peu plus de place. Nous voilà donc éjectés je ne sais où à Rivas. Pas le temps de mettre nos sacs sur le dos qu’un taxi s’arrête et nous conduit au port de San Jorge.

Là, de nouveau nous avons la désagréable sensation de nous sentir considérés comme un portefeuille ambulant. D’abord, car étant étrangers, nous devons payer une taxe, puis on nous conduit devant une agence de location de véhicules. Mais nous ne sommes pas du tout intéressés. En comprenant que nous ne changerons pas d’avis, le vendeur nous conduit enfin au guichet pour acheter nos billets pour la traversée. Ça y est, nous sommes enfin sur le bateau. Après 1h15 de navigation plutôt calme, nous débarquons sur l’île. Les chauffeurs de taxis sont aux aguets et abusent de niveau sur les prix. Pas question de se faire avoir, non merci, on va attendre le bus. Après quelques minutes d’attente, un très gentil chauffeur s’approche de nous et nous propose un prix tout à fait raisonnable pour nous conduire à notre petite cabane, sur la seconde partie de l’île. Marché conclu, en plus il y avait 1 heure d’attente pour le bus.
45 minutes de route plus tard, nous sommes devant une petite plage, perdue au milieu d’une île, qui est elle-même perdue au milieu d’un pays. Nous nous sentons tellement chanceux d’avoir la chance de profiter de ce petit paradis. Au programme balade en kayak, jeux sur la plage, baignades, et quand même un peu d’instruction en famille .

Au cours de nos promenades sur l’eau, nous avons eu la chance d’admirer des caïmans, des chauves-souris, des tortues, des dizaines d’espèces d’oiseaux dont je n’ai pas retenu les noms, des arbres majestueux et des couchés de soleil terribles.

Afin de profiter de l’autre partie de l’île, nous décidons également d’y passer 3 jours ; nous serons alors hébergés chez l’habitant tout en aillant une chambre privée. Lylou a pu passer du temps à jouer avec la petite fille des propriétaires et nous avons pu parcourir l’île en scooter. Et oui à 3 sur un scooter, il n’y a que dans des endroits reculés comme celui-ci que des touristes peuvent se le permettre !

Dernier arrêt au Nicaragua: San Juan del Sur

Après une semaine sur Ometepe, il est temps de partir pour notre dernière étape au Nicaragua : San Juan del Sur.

Pour être honnête nous n’avons pas été particulièrement charmés par cette ville dite « balnéaire ». La plage n’est pas exceptionnelle, les bateaux s’ancrent non loin, donc question propreté de l’eau, on se pose des questions. La balade au « Mirador del Cristo de la Misericordia » est sympathique et la vue très jolie, c’est à faire.

Par contre pour les surfeurs, il faut absolument prendre un taxi ou un bus pour accéder à d’autre plages. De plus, il y a énormément de coupures d’eau dans cette ville. C’est assez désagréable de ne pas pouvoir se rincer à son retour de la plage ! Bref, vous l’aurez compris, ce n’est pas un coup de cœur. Petit détail pour ceux qui préfèrent les frontières terrestres: la ville se situe à peine à 1heure de la frontière Costa-Ricaine.
Nous avons testé! Tout d’abord un taxi nous a conduit jusqu’à la frontière côté Nicaragua. Sacs sur le dos, nous marchons jusqu’au poste de frontière où l’on nous tamponne nos passeports après avoir dû payer une taxe pour rentrer dans le bureau et une autre pour sortir du pays. Il faut bien avoir des dollars et de la monnaie sur soi car les douaniers ne sont pas très sympathiques ( en tout cas le notre ne l’était pas!). Une fois ce point passé, il faut encore marcher quelques mètres pour rejoindre le poste de frontière Costa-Ricain: Penas Blancas.

Là, il y une longue attente. Une fois qu’arrive votre tour, attention à bien avoir tous les documents à jours sinon il faudra sortir, se débrouiller pour avoir internet et refaire la queue pour réessayer d’avoir son tampon. Pour nous tout s’est très bien passé.

Bienvenue au Costa Rica !

Toujours à pied et chargés de nos sacs, nous attendons le bus qui va nous conduire à San José. Niveau timing, on était bien parti. Sauf que le destin en avait décidé autrement. Le bus est bien là mais il est rempli. Pas moyen d’acheter un billet. Il nous faudra attendre le prochain qui passera dans 3 heures! Par contre les Costa-Ricains n’ont rien prévus pour soulager l’attente des personnes à la frontière. Rien, il n’y a absolument rien. Pas de toilettes, pas de restaurant, pas de quoi acheter de l’eau et même pas de quoi s’assoir.

Alors on se pose par terre, on joue, on discute et on attend que le temps passe. Quand le bus arrive enfin, tout le monde se rue sur le chauffeur. Chacun lui donne son bagage qu’il range soigneusement et de façon très organisée. Puis en route. Jusqu’à San José il y a 6 heures de bus. Une petite escale de 20 minutes est prévue pour grignoter et aller aux toilettes. Le bus est confortable et le trajet se passe plutôt vite. Arrivé au terminal de San José au coucher du soleil, nous décidons de prendre un taxi jusqu’à notre hôtel. Le chauffeur est très sympathique et nous donne des conseils sur la ville: nous savons où ne surtout pas mettre les pieds!

San José : capitale du Costa-Rica

Ce pays n’était initialement pas dans notre liste pour plusieurs raisons: côté budget, impossible d’y rester longtemps car comme l’indique son nom, le Costa Rica est un des pays les plus chère d’Amérique Centrale. Pour être honnête, le Costa-Rica et la ville de San José se sont imposés à nous. Les prix des billets d’avion du Nicaragua pour la Colombie étaient indécents. Alors que les tarifs étaient extrêmement intéressants au départ de San José. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés à « faire un escale » de 3 jours dans la capitale de ce pays !

San José ne nous a pas charmé. C’est une énorme ville qui grouille de monde, de bruits et de mauvaises odeurs. Les tarifs des musées sont hallucinants pour les touristes et sinon il n’y a pas grand chose à faire. Mais nous ne sommes pas restés 3 jours à rien faire. Nous avons parcouru les rues de la ville, nous avons fait quelques emplettes, nous avons visité le marché artisanal et nous nous sommes régalés de bon petits plats.

En conclusion, on ne vient pas au Costa Rica pour visiter sa capitale mais bien ses parcs naturels. Et pour le coup, il faut avoir le budget pour.

Ce sera pour une autre fois…

Notre petit bilan du Nicaragua

C’est simple: On a adoré!!! Ce n’était pas une destination au programme mais quelle belle surprise

Nos coups de coeur: l’île d’Ometepe, le volcan Massaya, Granada et Catarina avec sa lagune incroyable

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Les premiers pas au Nicaragua

Cela fait maintenant 15 jours que nous sommes au Nicaragua. Il nous aura fallu 22h de bus pour arriver à Léon: ville où nous prendrons nos marques nicaraguayennes.

Pour les fêtes, nous avons décidé de ralentir le rythme, de nous plonger dans les coutumes locales, de partager des moments de vie avec les locaux mais aussi de prendre du temps pour nous trois. Après une visite rapide de Léon, nous partons rapidement en bus vers Las Penitas. Là, soleil, océan, vagues, sable ardent, surf et rencontres sont au rendez-vous. Les auberges de jeunesse c’est le top pour faire des rencontres en tout genre. Et à Las Penitas, chez Matteo (El Caracolito) nous n’avons pas été déçu. Plusieurs jeunes nicaraguayens, aux vies déjà si riches pour leur jeune âge, nous ont fait rire, se sont bien moqués de nous, nous ont appris à cuisiner un poisson comme jamais et nous ont même fait danser ! Youri a également rencontré plusieurs polonais et moi, quelques italiens installés là depuis quelques années.

Noël à Granada

Afin de passer Noël en famille (tous les trois !) nous nous rendons dans la très jolie et douce ville de Granada où notre cadeau de Noël nous attend : une maison coloniale tout confort. Toutes les backpackers mamans comprendrons l’importance du « tout confort » : 2 chambres, 3 salles de bain, salon, piscine, cuisine et lave-linge !!! Je suis bien trop gâtée.

En plus de cette dose de luxe, Granada nous offre des spectacles tous les soirs: des chants de noël interprétés par des chorales, des célébrités locales et même nationales, des spectacles de lumières et des activités gratuites pour les enfants (châteaux gonflables, Père Noël qui fait des câlins, fête foraine).

Je profite également des multiples petites boutiques de la ville, pour enfin (et de justesse, ouf) trouver le cadeau de Noël pour Lylou. La ville est donc très animée, la musique résonne dans toutes les rues. A minuit, le soir du réveillon, cette dernière est étouffée par le bruit des pétards et des feux d’artifices par centaines que les locaux ont plaisir à faire exploser. Le ciel se recouvre alors de couleurs.

Avant de quitter Granada, nous décidons d’aller admirer mère nature et plus particulièrement le volcan Masaya. Quelle beauté, quel moment magique. Alors ici, pas de difficulté pour la randonnée jusqu’au mirador et pas de mérite non plus pour arriver jusqu’au cratère car on nous y dépose directement en voiture. Mais le spectacle est incroyable. Voir cette lave bouillonnante, sentir sa chaleur sur notre peau et l’odeur de feu nous a émerveillé. Nous aurions pu rester là, tous les trois, toute la nuit, à entendre, voir et sentir le volcan Ningidi bouillir.

La nouvelle année à Catarina

Nous voici à présent en plein centre du petit village de Catarina pour y fêter la nouvelle année. Au programme: de belles randonnées et les festivités de la Saint Sylvestre. Une fête aux traits quelques peu mystique a lieu aujourd’hui, le 30 décembre avant les festivités du 31. Nous avons hâte de partager ses moments avec les gens du village. Ici les fêtes et les processions commencent à 5h30 du matin : fanfares, parades et pétards se font entendre en quatre coins du village. Quand aux feux d’artifice, ça explose tous les soirs de partout, même notre voisin s’y met.

Un pays qu’il faut visiter!

Le Nicaragua nous enchante et nous émerveille. La population est charmante, extrêmement souriante et aidante. Peut-être est-ce dû aux fêtes de fin d’année, mais on sent une grande joie de vivre. Les gens sont réunis dans la rue, assis sur leur rocking-chair, profitant des courants d’air. Les rues deviennent des terrains de jeux, les trottoirs des terrasses et les places des centres aérés ou bien des tableaux de Noël. Nous sommes heureux de découvrir ce magnifique pays.

Bon réveillon de la Saint Sylvestre à tous et une année 2022 remplie de ce qui vous fait du bien!

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Notre humble itinéraire

Depuis Monterrey au Mexique, nous atterrissons à Guatemala City. A l’aéroport, nous prenons un taxi qui, en 2 heures nous conduit à Antigua. Nous y passerons 5 jours et nous ferons l’ascension de l’Acatenango avant de partir pour le lac Atitlan. De là, nous visiterons Chichicastenango (le plus grand marché du Guatemala qui a lieu les jeudis et dimanches) et évidemment des villages entourant le lac : Santa Catarina, San Pedro, San Marcos. Puis direction Semuc Champey et ses cascades enchanteresses. Flores nous a ensuite accueilli et nous avons visité Tikal. Il a fallu alors s’interroger et changer le programme. Livingston et Rio Dulce étant complet niveau logement, nous sommes force et contraints de changer nos plans. Un retour à Antigua s’impose. Mais avant, nous ferons une petite pause à El Remate, petit coin de paradis, perdu dans la jungle, chez Nathalie et Dimitri (Alice Guest house).

Un rythme soutenu

Depuis notre arrivée nous avons enchainé les trajets. Il faut dire que les distances au Guatemala sont importantes. Il nous a fallu 2 heures de route à notre atterrissage pour pouvoir poser nos sacs à Antigua. 4 heures entre Antigua et Le lac Atitlan. Plus de 10 heures de bus pour rejoindre Semuc Champey. 10 heures de plus pour aller à Flores, 2 pour atteindre Tikal et 14 heures pour rejoindre Antigua depuis El Remate. Nous n’avons pas élaboré le meilleur itinéraire c’est sûr, mais on a surtout fait comme on a pu en ce mois de décembre, période de fêtes. Effectivement, nous ne nous attendions pas à trouver des difficultés pour nous loger au Guatemala. Cela nous est tombé dessus. Difficile de réserver les logements qui étaient dans notre budget, difficile de se déplacer facilement et sereinement en transport local, difficile de trouver de quoi manger équilibré pour 3 fois rien. Alors nous avons changé notre itinéraire plus de 10 fois. Et nous nous sommes adaptés. C’est surement cette réalité qui nous a poussé à accélérer le rythme dans ce beau pays. Mais nous en savourons chaque instant.

Un pays d’une grande richesse humaine

Le Guatemala est un tout petit pays mais il est tellement riche. Par quoi commencer !! Pourquoi pas par les locaux. La population est si souriante, si accueillante et chaleureuse. Les traditions sont encore très présentes aujourd’hui. Les femmes, ont à cœur de porter chaque jour la tenue traditionnelle de leurs ancêtres. Elles habillent leurs petites filles dès leur naissance de ces tissus épais et tissés de multi-couleurs. Elles sont fières de nous dire de quelle région elles viennent et nous invitent à visiter leur coin du pays.

Un pays aux paysages variés

Jungle, montagnes, plages, lacs, collines, plaines, villages, villes, ruines : en l’espace de quelques heures tous ces décors défilent sous nos yeux. Arrivés au Guatemala, nous avons grimpé l’Acatenango (3950m) afin d’observer un volcan en éruption. Quelle expérience incroyable (ainsi qu’épuisante pour moi ) ! Nous avons pris des barques pour explorer les lacs d’Atitlan et de Flores. Nous avons marché sur les pas des Mayas à Tikal. Nous nous sommes laissés flotter sur des bouées pendant 2 kilomètres. Nous avons été trimballés, secoués, giflés par les feuilles à l’arrière d’un 4×4 sur des pistes improbables. Nous avons empreinté des sentiers boueux et monté des escaliers glissants afin d’atteindre un mirador. Mais quelle vue incroyable nous y attendait. Nous nous sommes baignés dans des cascades en pleine jungles. Youri a exploré une grotte remplie d’eau avec, pour seule source de lumière, une bougie à la main. On ne peut pas le nier. Le Guatemala c’est l’aventure, l’émerveillement et le dépaysement assuré.

Un pays aux multi-dialectes

Ici l’espagnol n’est pas la seule langue parlée couramment. Chaque village, chaque coin de pays à sa langue, son dialecte. A Antigua, plus de 21 dialectes se côtoient quotidiennement. Alors ça chante à tous les coins de rue.

Un pays dangereux ?

Nous ne nous sommes à aucun moment sentis en insécurité. On nous a déconseillé des quartiers à Guatemala City, mais n’y étant pas allé du tout, nous ne pouvons pas juger. A notre arrivée à Antigua, la réceptionniste de l’hôtel nous avait également déconseillé de sortir nous restaurer car il était tard. Ne voulant pas nous faire livrer, nous sommes tout de même sortis manger une pizza et nous ne nous sommes pas sentis en danger une seconde. Donc, pas d’inquiétude. Il est évident que les règles de bon sens sont à garder en tête.
Le seul danger que nous avons rencontrer vient des animaux : nous nous sommes fait attaquer et piquer par des abeilles jaunes très agressives. L’horreur ! J’en avais 5 emmêlées dans mes cheveux, tout le monde hurlait et courait dans tous les sens. Plusieurs personnes se sont fait piquer au visage, incompréhensible

Un pays cher ?

Effectivement nous avons été surpris par les prix des hébergements et de la nourriture au Guatemala. C’est le constat que font tous les voyageurs qui arrivent du Mexique. Mais il faut tout de même relativiser : on peut bien manger pour une dizaine d’euros à 3. Impossible en France ! Attention également le weekend, les logements se font plus rares car les guatémaltèques aiment sortir et profiter de leur beau pays eux aussi. Donc il est préférable de réserver.

Nos rencontres

A notre départ d’Antigua, nous avons rencontrer une maman suisse voyageant avec sa petite fille de 5ans : Jennifer et Solan. Nos chemins se croiserons jusqu’à ne plus se séparer enfin, un temps…Pour le plus grand bonheur de nos filles. Cependant toutes les bonnes choses ont une fin, et celle de cette histoire sera le 16 décembre. Elles partiront vers le Panama quant à nous, nous poursuivrons notre route pour le Nicaragua.
Nous avons également fait la connaissance de Yohann qui voyagera avec nous quelques jours lui aussi. En nous posant à El Remate, nous partagerons quelques heures avec la tribu MA SA RO et leur 3 enfants. Sans oublier les rencontres plus courtes mais si légères, bienveillantes et ressourçantes : Suzanne, Merlin, Dimitri, Nathalie, Alice, Lili, Mari et tant d’autres venant de tous les coins du monde.

C’est la fin….

Nous sommes à quelques heures du départ pour le Nicaragua : pays où nous passerons les fêtes de fin d’année. Près de 20 heures de bus nous attendent. Nous partirons jeudi 16 décembre d’Antigua, à 2 heures du matin. Nous traverserons le Salvador, le Honduras et nous devrions arriver à Leon, au Nicaragua, aux alentours de 22 heures. Nous avons traité de la paperasse pour les frontières terrestres. Nous avons réglé nos billets et avons de quoi régler les taxes en dollars aux frontières. Il ne reste plus qu’à effectuer un test PCR mercredi!! Tout semble donc ok pour la suite de l’aventure. Encore un peu de repos et GO!

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