C’est donc de nouveau après un long trajet en bus que nous débarquons au terminal de Buenos Aires, capitale à l’atmosphère européenne.

Nous trouvons rapidement notre hôtel. Nous laissons nos sacs à la réception et partons nous balader dans le quartier. L’ambiance est particulièrement calme en ce dimanche. Nous sommes très surpris. Après plus d’une heure de marche à travers la ville, nous nous retrouvons sur la place Plaza de Mayo et là, il y a beaucoup de monde ! Des musiciens jouent des airs traditionnels, la foule danse et s’amuse. Nous sommes le 20 juin, c’est la fête du drapeau. Les argentins rendent hommage au révolutionnaire Manuel Belgrano qui créa le drapeau argentin en 1812. Tout s’explique.

Nous nous mêlons à la joyeuse foule avant de reprendre la direction de l’hôtel. Il est l’heure de récupérer les clefs de l’appartement et de prendre une bonne douche.

Les jours suivants seront dédiés à la visite des lieux emblématiques de la ville après une séance de français et de mathématiques pour Lylou .

Nous verrons donc l’obélisque, la Cathédrale, la Casa Rosada (le palais du gouvernement), le quartier de San Telmo connu pour ses antiquaires ainsi que pour ses statues des personnages de la célèbre bande dessinée argentine Mafalda.  Nous passerons quelques heures dans le quartier beaucoup plus moderne de Puerto Madero. Nous découvrirons le quartier très coloré de La Boca et enfin nous arpenterons le quartier de la Recoleta, mondialement connu pour son cimetière.

A Buenos Aires, nous aurons le bonheur de retrouver une nouvelle fois Kayt et Paulin, accompagnés de Benoit, un ami d’enfance. Nous passerons quelques heures ensemble avant que chacun ne reparte pour une nouvelle destination. Car oui, il est déjà temps de reprendre un nouveau bus, pour une nouvelle aventure.

S’émerveiller aux Chutes d’Iguazu

Nous voilà à Puerto Iguazu après 20 heures de bus. On ne le dira jamais assez : l’Argentine est un immense pays !

Puerto Iguazu est une charmante petite ville située au milieu de la forêt tropicale, à la frontière entre l’Argentine, le Paragay et le Brésil. Il s’agit là d’une situation géographique plutôt exceptionnelle.

Après une bonne nuit de repos, nous voilà en pleine forme pour nous rendre aux célèbres chutes d’Iguazu. Les 275 cascades qui les composent s’étalent sur près de 3 kilomètres. La plus haute d’entre elles mesure 82 mètres et le site est bien évidement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situées à la frontière, 80% des chutes se trouvent côté argentin et les 20% restants appartiennent au Brésil.

Dès notre entrée dans le parc, la faune locale nous saute aux yeux : toucans, papillons, coatis, petits singes …

Le parc est très bien aménagé. Tout d’abord, nous nous promenons sur le circuit inférieur qui offre un premier point de vue sur les chutes au milieu de la végétation sauvage et luxuriante. Puis nous passons au circuit supérieur. Nous nous rapprochons petit à petit des chutes, traversons la rivière Iguaçu, et admirons de très près quelques chutes. Un petit train écologique nous conduit alors au dernier circuit : le plus prisé, celui de la « Garganta do Diablo ». Cette incroyable chute atteint 80 mètres de hauteur. Là, nous admirons les chutes se jeter dans le précipice dans un fracas assourdissant. Nous sommes trempés de la tête aux pieds par le vent qui nous propulse les embruns mais surtout, nous sommes obnubilés par les couleurs, la grandeur et la puissance de ce lieu emblématique.

C’est avec cette merveille de la nature que s’achève notre incroyable aventure en Argentine.

Nous garderons de ce pays non pas 1 mais des tonnes et des tonnes de souvenirs, de sensations, d’expériences magiques : de la terre australe, aux baleines, à la Patagonie, en passant par les montagnes, la pampa, la forêt tropicale, les glaciers laiteux et des chutes d’eau spectaculaires. Que d’émotions ! Ce pays est un joyau.  

Cet article Entre capitale et forêt tropicale est apparu en premier sur 10km à pied.

Nous nous apprêtons à partir sur les routes du Sud Lipez ainsi que sur celles du Salar côté bolivien.  Une aventure qui nous marquera à jamais. 4 jours, 3 nuits.

Nous partons avec Suzanne et Achille ainsi que Tito, notre chauffeur, guide, cuisinier et « papa », comme il aime le dire. Tito nous récupère devant notre hostel. Rapidement les sacs sont harnachés sur le toit du 4×4, le coffre est chargé de vivres et puis « vamos chicos ». L’aventure commence. Tupiza est à peine derrière nous, que nous roulons déjà sur la piste. Nous montons sur l’altiplano. Nous sommes à plus de 4 000 mètres. Les paysages sont déjà impressionnants, grandioses et ce n’est que le début ! Des lamas et des vigognes traversent librement la piste, courent et mangent sans se soucier de notre présence. Nous admirons, émerveillés.

Tito nous surveille d’un œil car nous approchons des 4 600 mètres d’altitude. Mais tout va bien, personne n’a mal à la tête. Nous nous arrêtons au milieu d’un modeste village. Le vent souffle très fort, la vie nous semble quasi inexistante ici. Pourtant des familles, des animaux des anciens vivent bien là, toute l’année. Ils sont à l’abri du vent, à l’intérieur de leurs modestes habitations sans isolation, sans eau courante, sans feu et avec très peu d’électricité. Les conditions de vie rudes nous sautent aux yeux. Malgré cela, on nous sert un excellent repas, nous sommes repus. Il va être difficile de garder les yeux ouverts pendant la digestion.

Nous reprenons la route, et rapidement nous arrivons à San Antonio de Nuevo Mundo. Là, se cache « El pueblo Fantasma ». Il s’agit d’un ancien village de mineurs qui a été abandonné après une épidémie. Aujourd’hui, les mines d’argents continuent d’être exploitées. Toutefois, elles sont plus haut, dans un autre village.

Nous ferons ensuite un arrêt à la lagune Morejon, point culminant à 4 855 mètres. Le vent souffle énormément mais la vue est splendide. C’est alors que nous ferons face à une petite panne. En route, nous croiserons un 4×4 en détresse. Problème de batterie. Gentiment, Tito lui vient en aide, 10 minutes plus tard, le 4×4 en détresse repart à toute vitesse mais pas nous ! C’est au tour de notre batterie d’être HS. Nous voilà à l’arrière du 4×4 à essayer de le pousser dans le sable, sur une légère montée. Peine perdue. Après quelques minutes, un autre 4×4 apparait derrière nous, nous sommes sauvés ! L’aventure est totale !

Aux alentours de 18h, nous pénétrons dans la réserve nationale de la Faune Andine Eduardo Avarao et nous découvrons notre auberge. Nous sommes à 4 300 mètres. Pas d’eau, pas de chauffage et très peu d’électricité. Il fait déjà très froid alors que le soleil vient à peine de se coucher. Nous sommes confrontés aux conditions de vie rudes et modestes des populations locales. Nous ne pouvons que saluer leur force de caractère, leur courage à endurer ces températures extrêmes et à vivre si modestement dans un cadre aussi hostile qu’incroyable. On nous prépare rapidement un bon thé et des biscuits que nous avalons éclairés à la lampe torche. Nous sortons le jeu de cartes et passons la soirée à rire avant que l’on nous serve une soupe bien chaude suivi d’un repas bien copieux. Tito vient s’assurer que nous allons bien et nous explique le programme du lendemain. Il est l’heure d’aller nous coucher mais avant, nous prenons quelques minutes pour observer le magnifique ciel étoilé. Incroyable ! Retour à l’intérieur, les chambres sont de vrais frigos, nous dormirons emmaillotés, avec nos bonnets, nos chaussettes et sous 5 couvertures chacun.

2ème jour, de l’émerveillement encore et toujours

Le petit matin est difficile. Nous avons eu froid et nous continuons d’avoir froid. Tito nous apporte du baume au cœur. Il a déjà tout préparé et son sourire nous anime.  Il ne nous reste plus qu’à prendre notre petit déjeuner afin de reprendre la route.

La réserve recèle de nombreuses lagunes aux multiples couleurs. Nous admirerons la lagune blanche, la lagune verte et la lagune colorée (rouge). Nous serons émerveillés devant le vol des flamants roses et le petit renard que nous croiserons.

Avant midi, Tito nous déposera aux thermes de Polques. Nous nous y détendrons dans des bains allant de 34° à 38° avant de nous régaler d’un nouveau repas qu’il nous aura préparé en nous attendant.

Pour bien entamer l’après-midi, nous ferons quelques pas au milieu des geysers de « Sol de Manana ». Par moment, les petits cratères expulsent une eau atteignant les 200° et nous pouvons voir la boue qui bout.

Nous sommes subjugués par cette nature sauvage, hostile, colorée, imperturbable. C’est simplement magique.

Nous arrivons tranquillement à notre seconde auberge. Les conditions sont les mêmes. Une nuit encore difficile s’annonce. Cette fois, nous sommes plus nombreux et nous partagerons notre chambre avec Suzanne et Achille. Nous réorganisons nos lits afin d’essayer d’avoir plus chaud. Mission accomplie !

3ème jour : passer d’un paysage de roches à celui de sel en quelques instants

Au petit matin, nous sommes les derniers à quitter l’auberge. Les canalisations ont gelé pendant la nuit, les toilettes sont bouchées. Bref, le quotidien des locaux. Tito nous recommande d’aller faire tamponner nos passeports à la sortie de la réserve : un souvenir qui ne prend pas de place ! Et nous voilà repartis.

Nous entamons cette nouvelle journée par la découverte de Julaca et de la vallée des roches. Tito nous emmène nous dégourdir les jambes sur ces formations grandioses et étonnantes. Quelques kilomètres plus loin, nous admirons de nouveau des lagunes et d’autres formations rocheuses.

En fin de journée, Tito nous réserve un spectacle féérique. Nous sommes seuls au milieu d’une immensité blanche. Nous ne délimitons plus le ciel de la terre ni de l’eau. Tito nous dit d’enlever nos chaussures. Un peu surpris, nous nous exécutons sans vraiment comprendre ce qu’il nous réserve. Nous nous retrouvons tous les 6 à marcher sur le sel et à tremper nos pieds dans l’eau salée et très froide. « Au bout de 10 minutes, ça devient chaud », nous dit-il.

C’est amusé et congelé que nous nous prêtons au jeu. Puis, d’un coup le coucher de soleil. Nous vivons un moment hors du temps. Les couleurs sont intenses, le moment magique, irréel.

Une fois le spectacle terminé, nous partons rapidement pour notre 3ème auberge. Cette fois, il y fait bon. Cela est dû au fait qu’elle soit faite de sel. En effet, Tito nous explique que dans le Salar, les maisons sont faites en sel, matière qui le jour rend les maisons froides, mais le soir venu, elles sont chaudes. Surprise de plus, on peut se doucher à l’eau chaude moyennant une petite somme. Affaire conclue ! C’est propre et réchauffé, que nous profitons agréablement de notre dernière soirée d’aventuriers. Tito nous livre des moments de vie. Nous partageons un verre de vin ensemble et il va se coucher. Demain réveil à 4 heures du matin. Nous, nous continuons un peu la soirée avec Suzanne et Achille ainsi qu’avec la Tribu MA SA RO, une famille que nous avons eu le plaisir de recroiser, ici et que nous avions rencontrée au Guatemala.

4ème jour : l’aventure a un goût de sel

Nous avons bien dormi, il est 4 heures du matin, Tito nous attend le sourire aux lèvres. Vamos ! Direction l’île Incahuasi pour assister au lever du soleil. Nous roulons de nuit sur le sel, dans l’eau. Tito nous dit qu’il faut être très prudents, des accidents arrivent régulièrement. Nous prenons conscience du danger du lieu. Nous arrivons devant une colline recouverte de grands cactus. Ce paysage est aussi improbable que beau. Alors que tout est blanc à perte de vue, on tombe sur ce rocher et cette végétation. Nous montons au sommet et le spectacle est à couper le souffle. Le soleil se lève doucement. Le noir fait place aux couleurs rouges, orange. Puis on sent sa chaleur sur nos joues froides et enfin, le voilà qui éclaire cette immensité couleur sel.

Tout étincelle autour de nous, c’est magique. On redescend et Tito nous attend. Il a préparé le petit déjeuner à l’arrière du 4×4, au soleil. Il est vraiment aux petits soins avec nous. Nous mesurons la chance de l’avoir. C’est requinqué et encore plein d’étoiles dans les yeux qu’il nous embarque pour la suite. Il s’improvise alors photographe. On joue avec la perspective, on s’éclate.

Puis à la demande de Lylou, Tito lui laisse le volant (sur les genoux de papa évidemment), quel cadeau ! Bien-sûr, nous sommes tous jaloux mais Tito nous laissera tous conduire le 4×4 au milieu du Salar. Un amour et une expérience folle de plus au compteur !

Nous arrivons tranquillement à la statue de sel faite à l’occasion du Rallye Dakar en 2014, puis au petit village de Colchani, où nous partagerons notre dernier repas tous ensemble.

Dernier arrêt, Uyuni où nous visitons le cimetière de trains.

La journée touche à sa fin, nous déposons Suzanne et Achille dans une agence de la ville qui les conduira au Chili. Quant à nous, nous continuons notre route avec Tito. Il nous ramène à Tupiza où nous nous reposerons deux jours avant de quitter la Bolivie.

Arrivé à notre hôtel, une surprise de taille nous attend : Kayt et Paulin ont changé leur plan, nous ferons nos premiers pas en Argentine ensemble !

Cet article Aux confins de la Bolivie : découverte du Sud Lipez jusqu’au Salar d’Uyuni est apparu en premier sur 10km à pied.

La traversée de la chaîne montagneuse

Après nous être reposé un peu à la station Oural Polaire, nous voilà en marche vers les magnifiques montagnes de l’Oural. Pas trop hautes, ni trop abruptes, elles s’imposent quand même devant nous comme un mur naturel que nous devons franchir. Dans cette partie polaire des montagnes, le sommet le plus élevé est le Mont Payer, qui culmine à 1472 mètres. Notre souhait principal avait été de faire son ascension, mais la neige omniprésente sur les sommets nous a dissuadé de le faire. Pas vraiment équipé pour la neige et la glace, nous préférons le contourner. Avec des crampons, un piolet, et une bonne corde, l’ascension aurait été tout à fait possible, mais nos sacs déjà lourds de vingt kilos chacun auraient été des charges trop élevées pour nous.

A une altitude proche du niveau de la mer, les montagnes hautes de 1400m, nous paraissent être des monstres, bien que nous soyons habitués à en voir des beaucoup plus hautes en Haute-Savoie. Il faut dire que les paysages sont grandioses, et que le massif ouralien et vraiment imposant. De plus, étant une des chaînes de montagnes les plus anciennes de la Terre, beaucoup de légendes occultes rodent sur les environs. Il y a par exemple cette histoire, l’incident du col de Dyatlov, plus bas dans l’Oural, où neuf randonneurs sont morts d’une façon très étrange. En effet leurs cadavres ont été retrouvé avec le crâne et le thorax défoncé mais avec la peau intacte. Leur niveau de radiation fût tellement élevé que leur cercueil avait du être gainé de zinc.

Le mauvais temps s’abat sur nous

Nous sommes au milieu de l’Oural, le brouillard est descendu, la température aussi, une pluie mêlée de neige commence à tomber devant nos pieds, il est 16h, la nuit approche, il est temps de planter la tente. Nous nous installons juste devant une grosse rivière que nous devrons traverser le lendemain matin. Le vent est si fort, qu’à plusieurs reprises la toile de tente supérieure s’envole. Il va falloir entourer la tente de gros cailloux ce soir, si nous ne voulons pas nous envoler. Nous nous mettons vite au chaud, puis allumons le réchaud pour manger un bon petit repas lyophilisé et boire un bon thé brulant. La neige mouillée se transforme en gros flocons et commence à recouvrir la tente au fur et à mesure que la nuit tombe. Après une nuit difficile dû au froid et au vent, nous nous levons de bonne heure pour replier la tente couverte de neige et continuer notre chemin sous une tempête de neige. La traversée de la rivière est chaotique. Nous mettons à maintes reprises les pieds dans l’eau, une eau plus que glacée.

Mais il faut garder le moral et continuer le chemin. Les quelques jours qui suivent serons difficiles, le vent est contre nous, nous sommes humides, et le tracé est compliqué car nous devons contourner les grosses rivières, les zones marécageuses ainsi que les hautes branches piquantes qui risqueraient de déchirer notre matériel.

Vers la petite ville de Kharp

Après trois jours comme ceci le beau temps refait son apparition, nous pouvons enfin nous sécher. Nous avons traversé la chaîne de l’Oural, mais la route est encore un peu longue vers Kharp. Nous reprenons vite le moral, puis commençons à entrer dans une zone boisée, qui nous fait penser tout de suite à l’habitat typique de l’ours. Par précaution, nous marchons avec notre gazeuse anti-bête accrochée à la ceinture, à porté de main. Ayant quelque notions de russe, j’ai pu lire que nous entrons dans une zone protégée, une sorte de réserve naturelle, où la chasse et la pêche sont interdites. Ce qui nous fait le plus peur, c’est que nous avons vu quatre douilles de fusil par terre, quelques kilomètres après le panneau. Bref, nous nous méfions à chaque instant. Nous marchons quelques fois sur des espèces de traces d’engins motorisés qui disparaissent dans les rivières. Je pense que l’été des engins type quad ou ratrack s’amusent dans la forêt. Nous commençons à apercevoir de plus en plus de traces de civilisation. Un ancien feu éteint, des boites de conserves rouillés, des tas de bois empilés. Mais toujours pas de russes en vue, et c’est peut-être mieux comme ça !

Après plusieurs jours de marche nous apercevons un quad au loin qui s’approche de nous. Deux grand gaillards (la norme en Russie), s’approchent de nous, nous parlent avec un patois russe que je ne comprends pas. Ils voient tout de suite que nous sommes étranger, ils nous sortent « Kuda, Kuda », ça je comprends !! ça veux « où allez vous ? », je leur réponds « Kharp ». Ils se mettent à rigoler en nous indiquant la bonne direction ainsi que la distance. Ils retournent sur le quad en nous souhaitant un bon voyage. Mathieu, a quand même toujours eu la main sur la gâchette de la gazeuse au cas où leurs intentions auraient été néfastes. Cette fois ça y est Kharp est proche.

Nous traversons le pont qui sert d’entrée pour la petite ville. Des militaires armés sont là, nous dévisagent mais ne nous contrôlent pas. Il faut dire que la particularité de Kharp, c’est que cette petit ville perdue au milieu de la forêt abrite les deux prisons les plus terribles du pays, on y met les détenus les plus dangereux de la Russie. Nous traversons la ville en mode randonneurs, les gens nous dévisagent comme si nous étions des extraterrestres, puis allons dans un endroit qui ressemble à un hôtel. Le lieu est désert mais nous arrivons à nous faire comprendre avec la patronne des lieux que nous voulons une chambre pour la nuit. Nous paierons le prix fort, 55 euros mais nous aurons le droit à un bon lit et une bonne douche.

Nous restons deux jours à Kharp, les gens, à force de nous voir, commencent à nous sourire, et même à entamer des petites conversations. Ils diront tous que nous sommes fou d’avoir fait ce que nous avons fait, il ne comprennent pas le pourquoi de la chose. Cette petite ville bien que totalement isolée possède une certaine âme. Nous serons content de la quitter mais content de l’avoir connue.

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Dans la tundra

Nous sommes à 67° de latitude Nord, c’est à dire au-dessus du cercle polaire. Nous sommes très exactement à la station du train du Grand Nord russe, Eletskaya, dans l’Oural polaire. N’ayant pas pu traverser la rivière Elets comme prévu, nous décidons de la longer en amont jusqu’à trouver un point de passage. Nous passons une première nuit calme. Au petit matin, c’est-à-dire à 3h30, nous sommes réveillés par la lumière du Soleil, et par le froid glacial. En effet, la tente a littéralement gelé !

Pour l’anecdote sur la tente, à l’arrivé, à l’aéroport de Moscou, nous récupérons nos bagages dont mon sac-à-dos, et là surprise, plus de tente ! Elle était bien accrochée mais a dû chuter dans les méandres des tapis roulants. Après avoir un peu râler à l’aéroport, nous nous étions empressés de trouver un magasin où racheter une tente. Nous avons fini par trouver un Décathlon, dont le gérant était français en plus, où nous y avons acheté une tente Quechua. Certes, ce n’était pas ma tente d’expédition, mais ça devrait faire l’affaire…

Le matin, après a voir remballés nos affaires, les matelas, les duvets, la tente, et après avoir pris le temps de boire un bon thé chaud, nous voilà en chemin, en suivant toujours la rivière Elets, encore intraversable. Nous pensions que le terrain dans la tundra était sec et dur, mais il se trouve que ce terrain possède un sorte de lichen épais qui nous fait nous enfoncer à chaque pas. De plus, étant dans la saison des pluies, le sol est gorgé d’eau, ce qui rend notre avancée difficile. Nous avons un temps dans l’Oural qui est très variable : beaucoup de vent, des alternances de pluie, de neige et de soleil.

Marche, marche, et ne te retournes pas

Petit à petit nous prenons notre rythme, faisant fi des aléas météorologiques, et malgré nos vingt kilos sur le dos, notre progression est soutenue. Quelques fois nous revoyons les rails du train du Grand Nord, au loin. Il nous arrive même de progresser sur ces rails, ce qui allonge notre distance, mais permet de nous reposer un peu.

Nous ne rencontrons absolument personne, pas âme qui vive. Nous avons l’habitude de planter notre tente toujours près d’un point d’eau, rivière ou lac, car sans eau, pas de boisson chaude, pas de nourriture, pas de toilette, même si cette dernière est anecdotique au vue des températures négatives ! Concernant la nourriture nous avons la possibilité de manger deux repas lyophilisés par jours, c’est à dire environ mille calories. Nous en dépensons environ trois mille cinq cent par jours. Autant dire que la fatigue se ressent jour après jour. En complément des plats déshydratés, nous avons amené un peu de riz, des barres céréales, des vitamines, ce qui pimente un peu nos repas. Chaque soir nous notons notre position sur la carte pour savoir exactement où nous sommes et où nous irons le lendemain.

Au cercle polaire, tout est différent, le jour se lève tôt et se couche tard, mais cela se décale chaque jours, d’environ trente minutes. Le jour, la luminosité est faible, mais quand le soleil sort, en deux heures, il est possible d’attraper un coup de soleil (j’en ai fais les frais). L’ambiance est vraiment étrange, on se croirait sur une autre planète. Tout est gigantesque et quasiment vierge de toute civilisation. Un sentiment de liberté totale est perçu.

Vers la station Oural Polaire

Le plus gros problème pour nous restera l’eau. Chaque traversée de rivière nous fait perdre beaucoup d’énergie, avoir les pieds mouillés est vraiment désagréable et nous fait perdre le moral. La pluie et la neige jouent également beaucoup sur notre état psychologique. Mais nous savions où nous allions et cela fait parti du jeu.

Après quelques jours de marche, nous atteignons la station Oural Polaire, frontière entre l’Europe et l’Asie. La station est minuscule, dans la gare une femme est là pour accueillir les éventuels voyageurs, même si cela est vraiment rare. Nous apercevons des engins de secours à chenilles, ils doivent servir à aider les aventuriers égarés. Le train y fait un arrêt de quelques minutes à chaque passage.

Nous nous reposons un peu à l’abri de la station, le temps de prendre un bon repas lyophilisé (pâtes à la carbonara pour moi !) puis repartons en direction des montagnes pour traverser la chaîne de l’Oural. Le temps s’empire, la température chute, le brouillard descend, ce qui nous attend va être difficile…

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Il me fallait un sac relativement léger et solide pour transporter tout mon matériel : une tente, un duvet synthétique, un matelas autogonflant, une poche à eau, quinze jours de nourriture lyophilisé, une popote, quelques vêtements technique, une paire de bâtons pliables, un peu de matériel électronique, plus quelques accessoires divers…

Est-ce que le sac Osprey va se révéler efficace pour mon aventure ?

Premières impressions du sac-à-dos

Ca respire la solidité ! En effet, les coutures, les tissus ainsi que les matériaux utilisés paraissent pouvoir résister aux aléas du temps. Il y a de nombreux réglages un peu partout autour du sac. Le petit sac amovible du haut, à l’air de se détacher facilement pour faire sac d’appoint. L’intérieur du sac est spacieux et peut être scindé en deux. Il y a une poche tout en haut du sac qui donne accès à une bâche étanche amovible. Les premières impressions sont vraiment positives. Voyons maintenant un peu tout cela en détail.

Les réglages

Sur le site Internet d’Osprey, on trouve une vidéo montrant les réglages optimums pour le port du sac.

En complément, je dirai qu’il faut privilégier le serrage lombaire pour soulager un peu les épaules sur de longues distances. Le serrage pectoral doit se faire de façon modéré, pour ne pas couper la circulation sanguine. Veiller à maintenir le réglage en haut des épaules de façon à ce que le haut du sac soit proche de votre nuque. Attention, sur ce sac, ces sangles ont tendance à se relâcher.
Il faut faire attention à bien répartir le poids dans le sac. Une règle d’or, éviter au maximum le porte-à-faux. Le poids le plus lourd devrait être le plus près du corps.

Les poches

Concernant les poches, ce sac en possède de nombreuses mais ils restent vraiment utiles et pratiques.

Ainsi on retrouve une grande poche intérieure pouvant être séparée en deux. Dans la partie basse, j’y ai mis ma nourriture lyophilisé et mes barres de céréales.

Deux grandes poches latérales sont présentes pour insérer par exemple, une gourde d’un côté, des bâtons pliables de l’autre.

Une poche arrière pour placer une poche à eau, et des élastiques sur bretelles pour maintenir la pipette. On notera un manque de protection de la pipette en cas de gel notamment. Une poche avant pour mettre une petite veste ou des accessoires à avoir sous la main. Coté ceinture, une grande poche de chaque côté est présente.

Dans la partie supérieure amovible, on a une grande poche intérieure zippée et une petite poche supérieure zippé pour la bâche de protection étanche. Le fait que la bâche soit amovible rapidement et un plus. Une petite poche filet est également présente pour mettre ses clés et ses papiers. Le petit sac supérieur est facilement amovible grâce à deux clipses. Le « grand » sac possède à ce moment-là son propre système de fermeture indépendant.

Coté sangles, on en trouve deux sur le bas du sac pour pouvoir glisser un matelas plié, deux autres frontales pour pouvoir mettre un bon sac de couchage (on perd à ce moment-là la petite poche d’accessoire de devant). Il y a également des petites sangles élastiques pour insérer ses bâtons de marches. Sur le reste du sac on trouve pas mal d’anneaux cousus pour des attaches diverses.
Pour ce qui est de la tente, le mieux est de la coincer entre le haut du sac et le petit sac amovible, les sangles de fermeture le permettent largement.

Retour d’expérience

Après plusieurs jours de marche avec vingt kilos sur le dos, n’importe quel sac devient un fardeau. Mais je peux dire qu’avec ce sac, le fardeau est modéré. La grande ceinture lombaire, si elle est bien réglée, soulagera énormément le poids sur les épaules. Il y a une place défini pour chaque élément de randonnée, tout est prévu pour le grand randonneur, ce qui est un énorme plus.

Niveau solidité, rien à dire si ce n’est qu’avec les intempéries subit, il en a bavé, mais s’en est très bien sorti.

Niveau place, parfait pour un trek de plusieurs jours en autonomie. Ni trop, ni pas assez.

La bâche est vraiment grande et étanche, ce qui protègera vos affaires de la pluie et la neige. Même avec une tente et un duvet qui dépasse, la bâche englobe tout.

Conclusion

C’est un sac de grand randonneur qui fait bien son boulot. Confortable, solide, bien pensé, il ravira tous ceux qui entreprennent une grande aventure. Deux petits points négatifs quand même à souligner : le manque de protection pour la pipette à eau (qui risque de geler par grand froid) et le desserrage inopiné des sangles hautes sur les brettelles.

Caractéristiques techniques

• Rabat supérieur amovible se transformant en sac d’accompagnement DayLidMC
• Sangles de compression latérales au haut du sac
• Deux poches latérales en maille filet extensible
• Sangles de compression Inside-OutMC au bas du sac
• Poches à fermeture à glissière sur la ceinture
• Système d’attache Stow-on-the-GoMC pour bâtons de randonnée
• Accès additionnel au compartiment principal
• Grande poche frontale en maille filet extensible
• Sangles de compression frontales avec système StraightJacketMC
• Porte-piolet double avec attaches élastiques escamotables
• Compartiment à fermeture à glissière pour sac de couchage avec cloison amovible
• Courroies amovibles pour matelas
• Système FlapJacketMC intégré pour utilisation sans le rabat supérieur
• Fourreau externe pour réservoir d’hydratation
• Grand panneau à fermeture à glissière en forme de J donnant accès au compartiment principal

• Tissu principal : Nylon 210D à motif façonné
• Tissu secondaire : Nylon Shadow Box haute ténacité 210 D
• Tissu dessous du sac : Toile en nylon 500 D

• Dimensions : 87 (h) x 40 (l) x 34 (p)

• Poids M (Medium) : 2,37 kg

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Depuis la gare Yaroslavsky à Moscou il faut chercher le train Moscou-Labytnangi. En saison estivale, il y a des départs quasiment tous les jours. Il ne reste plus qu’à acheter le billet. Evidemment personne ne parle anglais au guichet, donc il faut soit acheter un billet par internet, soit s’armer de patience et tenter de se faire comprendre. Nous avons tenté les deux (en ligne à l’aller, guichet au retour). La version au guichet coûte quand même vraiment moins cher (environ une cinquantaine d’euros pour le trajet complet, contre quatre-vingt trois sur internet). Ensuite il faut choisir la classe, Kuppe ou Plakart, Kuppe étant la version quatre personnes par cabine, Plakart la version freestyle ! Nous avons fait les deux (Kuppe à l’aller et Plakart au retour) ! Attention tous les horaires de train de toute la Russie sont exprimés en heure de Moscou, bon à savoir…

Nous voilà donc partis pour environ quarante trois heures de train, les paysages sont magnifiques mais assez monotones. Je trouve que les longs voyages en train laissent place à la rêverie, à la réflexion, et permettent au temps de s’imposer et de se placer comme un avantage et non une contrainte, contrairement à l’avion. Malgré le confort spartiate, les odeurs de nourriture grasse, le manque d’hygiène certain, le voyage se déroule paisiblement. Les russes nous dévisagent et parient en douce sur notre nationalité, très vite le dialogue s’instaure, les visages se décrispent et on voit de plus en plus de sourires sur les visages. En deux jours, on apprend à connaître les gens, on partage leur repas, on fait partit d’un morceau de leur vie.

Eletskaya, notre arrêt, approche, tous nous voient armés de gros sac à dos, ils sourient mais se demandent pourquoi nous allons risquer notre vie alors que la vie est déjà tellement risquée. Eletskaya est là, c’est un arrêt de vingt minutes, beaucoup de personnes descendent pour prendre l’air, fumer une cigarette, mais une fois les vingt minutes passées, tout le monde remonte… sauf nous.

Ca y est, la vraie aventure peut commencer… Cinq cent mètres plus loin, nous sommes devant la rivière Elets que nous devons traverser, mais les choses ne se passent pas comme prévu. En effet, cette rivière qui devait être peu profonde suivant les informations que nous avions recueillies, se voit être vraiment profonde avec un débit considérable. De plus les sommets de l’Oural sont enneigés. C’est sûr, la saison des pluies a commencé, et ça va nous compliquer le trip !

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L’aventure dans les monts Oural peut bientôt commencer (http://10kmapied.com/ouraltitude-expedition/).

Encore merci à Tsar voyages pour nous avoir obtenu ces visas.

N’hésitez pas à les contacter pour votre prochain voyage en Russie ou dans le Caucase.

Tsar Voyages – www.tsarvoyages.com

Tsar Voyages Caucase – www.tsarvoyages-caucase.com

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Coté vêtements, il est judicieux d’avoir plusieurs couches, trois ou quatre pour le haut, deux ou trois pour le bas, pour pouvoir s’adapter rapidement à la température et aux intempéries.

Pour la première couche, nous avons opté pour des sous-vêtements en laine de Mérinos, chaud, respirant et anti-odeur, ce matériau sera parfait pour de longues heures de marche. Une polaire Quechua Forclaz 500 microfibre, en éventuelle deuxième couche pour le haut. Pour les couches extérieurs, je prendrai mon pantalon d’alpinisme Cimalp Softshell et ma veste Columbia On the mount. Mathieu, lui, n’a pas encore décidé. Pour l’extérieur, il faut absolument des vêtements respirants, coupe-vent, imperméables et robustes.

Au niveau des pieds, nous avons choisi tous les deux les chaussures de marque Salomon Quest Prime. Testées à plusieurs reprises, elles nous ont apportés entière satisfaction quant au confort et à l’imperméabilité.

Pour les accessoires, gants légers, bonnet, lunettes de soleil, seront bien sûr de la partie.

Pour aider à supporter le poids du sac à dos, nous marcherons avec des bâtons Black Diamond Distance Carbon Z

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L’agence de voyage Tsar Voyages (http://www.tsarvoyages.com) nous a proposé très gentiment de nous obtenir deux visas affaire pour notre expédition.  C’est une agence localisée à Paris et à Saint-Pétersbourg qui propose des circuits, des excursions, des croisières, des voyages sur mesure, en Russie et dans les pays limitrophes : Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan (Tsar Voyages Caucase –  www.tsarvoyages-caucase.com). Ils sont très aimables, très professionnels et leur équipe est vraiment passionnée par la Russie.

Bref, si vous vous voulez voyager en Russie ou dans le Caucase, n’hésitez pas à les contacter.

Nos passeports sont donc entre les mains du consulat russe. Ils devraient nous être retournés vers la mi-Juillet.

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Tout commence avec un bon sac-à-dos. Quitte à porter du poids, autant le porter agréablement ! Notre choix s’est vite porté sur un sac-à-dos d’expé, le sac Ospray Aether 70L. Pour un trek de plusieurs semaines, il faut viser le confort, le volume, le côté pratique et la robustesse. Après quelques essais, il semble posséder toutes ces qualités, reste à voir pour le volume si tout rentrera !

Coté habitation, enfin tente, nous avons choisi, la tente d’expédition 4 saisons Husky Flame 2. 3,3kg au maximum, robuste, imperméable, respirante, bon rapport qualité/prix, pas de prises au vent, facile à monter. Mise à part le poids qui semble un peu élevé, cette tente a prouver son efficacité bien des fois.

Coté lit, enfin matelas et duvet, nous prendrons un matelas autogonflable Thermarest et un duvet The North Face Aleutian. Un bon matelas est primordiale, c’est la couche isolante entre le sol et le corps, Thermarest est une marque dominante dans ce domaine. Coté duvet, nous préférons prendre un duvet synthétique, qui séchera plus vite et qui pourra rester compresser des jours sans perdre en efficacité. Une température confort de -7°C suffira.

Pour l’eau, nous avons une paille filtrante LifeStraw, des pastilles microPur, une bouteille de coca vide (ultrasolide et moins lourde qu’une gourde) et un verre en PVC.

Pour la nourriture, une popote alu Quechua, un réchaud tempête Primus, un briquet tempête, des allumettes waterproof, des allume-feux, cuillère/fourchette/couteau, des sacs poubelle, une éponge et des sacs de congélations.

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