Nous avons pu trouver un vol vraiment pas chère en passant par Rome avec la compagnie Wizz Air Malta. 650 euros A/R pour trois Paris-Rome-Yerevan.

Yerevan, la capitale

C’est le point central de l’Arménie, 80% de la population y habite. Cette ville est un contraste entre l’ancienne ère soviétique et l’époque moderne. Une circulation très dense à laquelle participe des Lada ainsi que d’autres vieilles voitures russes ou japonaises aux cotés de Tesla et autres bolides flambant neufs. Mais la ville est propre, remplie de parcs et de fontaines. Les gens y déambulent paisiblement. Pas de bruit (hormis la circulation), pas de saleté, pas d’insécurité. Une ville agréable dans laquelle nous avons passé quelques paisibles moments, seule la chaleur limitait quelque peu nos déplacements piétons (>40°C).

Depuis Yerevan, nous sommes partis visiter le site de Khor Virap, un monastère au pied du Mont Ararat (qui se situe actuellement en Turquie soit dit en passant). Nous avons admirer cette montagne entourée de plusieurs pays, la Turquie, l’Iran et l’Azerbaïdjan.

Sur le temps d’une autre journée, grâce à un taxi, nous sommes partis découvrir le site de Gherart avec son monastère incrusté dans la montagne, le temple païen de Garni et le site de Symphony of stones, une formation rocheuse quelque peu inhabituelle.

Chaque soir il ne faut pas rater le spectacle en centre-ville, place de la République, une heure de musique accompagnée d’un jeu de jet d’eau et de lumière. C’est l’endroit à être le soir à Yerevan… avec une glace !

Direction le nord, Dilidjan

Fini la chaleur torride de Yerevan, départ pour les montagnes en autobus local. Ce n’est pas trop difficile de voyager en bus en Arménie, il vous faudra néanmoins des notions de russe ou d’arménien, l’anglais est très peu utilisé en dehors de Yerevan, et aussi du temps, les horaires ne sont pas fixes. Par chance, je maitrise quelque peu le russe et le cyrillique. Trois heures de bus séparent Yerevan de Dilidjan.

Sur place il fait bien moins chaud et le vert redevient la couleur dominante. On se croirait un peu dans les Alpes. Les gens sont particulièrement agréables et hospitaliers.

Nous avons passé une petite semaine à Dilidjan, nous avons pu randonner au monastère de Goshavank, au lac Parz Lich, dans les montagnes d’Elephant Rock. Nous avons également passé une journée au lac Sevan.

Pour nous déplacer sur place, rien de plus simple, en taxi local ou avec l’application Yandex. Les tarifs sont vraiment bas.

On redescend, dans la chaleur…

Après Dilidjan, direction le sud de Yerevan cette fois-ci, toujours en autobus local. Le trajet est un peu plus long car nous avons dû prendre plusieurs bus différents. Nous arrivons dans la soirée à Yeghegnadzor, un petit village au milieu des vignes où nous avons loué une cabane perchée au milieu du désert.

Le lieu est apaisant mais la chaleur est extrême, 42-43°C la journée, heureusement le camping a une piscine qui nous a bien rafraîchi.

Dans le coin nous en profitons pour visiter les grottes d’Areni, le monastère de Noravank (oui encore un monastère !!) et goûter le vin local ! Nous passerons aussi une demi-journée à randonner à la forteresse de Smbataberd malgré la chaleur.

Pour nous déplacer, ce fût assez simple car le frère de la gérante du camping possède son propre taxi. Pour quelques euros, il nous déposait et nous récuperait aux endroits souhaités. Ils étaient vraiment arrangeant.

En route vers Tatev

Pour aller à Tatev, c’est un peu plus compliqué, nous avons dû retourner à Yerevan et prendre une visite guidée à la journée. C’était le moyen le plus simple et le plus rapide.

Grosse journée en vue, avec tout d’abord la visite du monastère de Tatev en prenant le plus long téléphérique du monde, 5,7 km de long.

Nous suivrons les découvertes avec la visite d’un pont suspendu et d’une cascade rafraichissante. En fin de journée, nous dégusterons les produits spiritueux du centre du pays.

Conclusion sur l’Arménie

L’Arménie fût une belle surprise. Les gens sont d’une extrême gentillesse et toujours aidant et bienveillants. Les seuls touristes qu’il y avait étaient principalement russes. Ils étaient également très chaleureux avec nous et toujours prêt à nous aider.

C’est mieux de connaître un peu l’arménien ou le russe car l’anglais ou le français sont très peu utilisés. Surtout qu’ils utilisent un alphabet différent du notre. Les chiffres restent les mêmes.

Le pays est vraiment sécure, en ville, dans les montagnes, dans le désert, jamais eu de problèmes.

La cuisine est délicieuse, plutôt du style libanais ou iranien.

Il ne faut bien sûr pas parler de la Turquie, de l’Azerbaïdjan ou politique, sujets sensibles. Mais ils apprécient beaucoup les français, sacré Charles Aznavour !

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Nous avons réussi à trouver un vol pas trop cher depuis Beauvais, vol direct de Paris Beauvais à l’aéroport de Tenerife sud, quatre heures d’avion. Sur place nous avons loué un appartement entier à Casablanca, à quelques minutes à pied de l’océan. Pour les déplacements, nous avons opté pour la location d’une petite voiture pour moins de cent euros la semaine.

Le nord et l’est de l’île

Comme nous logions à Poris de Abona, et que vous avions envi de chaleur, de sable et d’océan, la première étape de notre périple fût tout naturellement un petit moment de détente à la plage de Las Teresitas. L’eau y était fraîche mais largement baignable, la température atteignait les 30°C au soleil, et il n’y avait pas encore trop de monde en cette période de fin d’avril

Le nord de l’île est une partie très agréable et très contrastée. Le parc rural d’Anaga offre des paysages à vous couper le souffle avec des montagnes vertes et vertigineuses avec une végétation luxuriante.

Il faut absolument s’aventurer également vers la plage de Benito tout au nord de l’île pour profiter des puissantes vagues de l’océan Atlantique.

Beaucoup de sentiers de randonnées existent dans cette région, munissez vous bien d’une carte ou d’un GPS car les dénivelés peuvent être importants. Nous avons opté pour une randonnée vers Chimanada, près du mirador de Roque de los Pintos. Quelques heures de marche avec des paysages exceptionnelles.

Le centre de l’île

Les paysages du centre de l’île sont très différents du nord. Le volcan du Teide, à créer un désert de poussière et d’anciennes coulées de lave solidifiée. La route de la monté au parc national du Teide est très raide et sinueuse. Il faut prendre son temps pour monter.

Avant de nous balader sur les sentiers de terre rouge, nous avons choisi de visiter l’observatoire astronomique du Teide avec ses énormes télescope destinés à surveiller et à observer le Soleil et le ciel nocturne. La visite de deux heures fût des plus intéressante.

Il y a également beaucoup de sentiers de randonnées vers le mont Teide, il est d’ailleurs lui-même accessible jusqu’à son sommet (3718 m) mais il faut demander une autorisation au préalable. Un téléphérique existe également pour vous monter à environ deux heures du sommet, ou pour simplement admirer la vue.

L’ouest et le sud de l’île

Le sud de l’île est agréable pour se baigner ou pour faire du surf. Mais c’est également là que l’on trouve le plus de touriste, à mon avis.

Préférez vous aventurer plus à l’ouest vers Los Gigantes pour y admirer un coucher de Soleil par exemple ou manger un bon poisson frais dans un petit restaurant local.

Encore un très beau coin à visiter, Masca et ses alentours. Un petit village perché dans la montagne qui vous fera oublier toute notion de temps.

Bonus

Pour les plus passionné, je conseil également la visite des pyramides de Gûmar, à l’est de l’île, avec ses structures mystérieuses fabriqués on ne sait quand ni par qui…

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Foz do Iguaçu

Arrivé à l’hôtel, nous organisons notre semaine au Brésil. Nous voulions aller voir les chutes d’Iguazu du coté brésilien, mais le prix y est bien plus cher qu’en Argentine, de plus il faut réserver un horaire précis, trop de contraintes qui nous font fuir ! A la place nous irons visiter le Parques das Aves. Ah oui j’oubliais ! Fini l’espagnol, c’est le portugais que nous devons parler maintenant. Autant dire que c’est assez dur pour Lylou et moi qui avons parlé espagnol durant plus de dix mois ! Sylvie, elle, s’en sort à merveille, elle est portugaise !

Le Parque das Aves est un endroit enchanteur, on y voit des oiseaux tropicaux de différentes couleurs, on peut facilement approcher les grands perroquets, observer une multitude de papillons et même voir des tortues jouer avec des alligators. On y passe aisément quelques heures sans voir le temps passer.

Il est l’heure de quitter la ville de Foz do Iguaçu pour la célèbre ville brésilienne Rio de Janeiro, mais avant, nous devons passer 26 heures dans un bus, les dernières heures de trajet routier de ce voyage…

Rio de Janeiro

Nous passerons 3 jours complets à Rio. Ce n’est peut-être pas assez mais pour nous, qui avons l’habitude de fuir les villes, c’est déjà bien.

Nous ne voulons pas trop nous embêter avec les nombreux transports en commun dans une ville énorme qui fourmille de partout, nous optons donc pour la facilité avec un tour guidé des principales attractions de la ville.

Le matin, nous montons à Corcovado, la célèbre montagne qui abrite le Christ Rédempteur, statue haute de 38 mètres. Bien qu’un peu dans les nuages ce jour, la vue y est splendide, on peut apercevoir les nombreuses îles qui entourent Rio. Le tour se poursuit avec la visite du stade Maracana, haut lieu sportif brésilien, la parade du carnaval et les escaliers Selaron. L’excursion se termine avec la montée en téléphérique de la fameuse montagne Pao de Açucar, autre lieu emblématique de Rio de Janeiro. Nous aurons l’occasion d’assister là-haut à un magnifique coucher de soleil entouré par une dizaine de petits macaques. Cette journée restera dans notre mémoire, non seulement car nous avons appris à apprécier Rio, mais aussi grâce à la rencontre de notre guide Marinho, un gars en or qui adore sa ville ainsi que le contact humain ! Merci Marinho !

Les deux autres jours, nous profiterons de la belle plage de Flamengo, quartier où notre hôtel se situe, puis, de la mondialement connue plage de Copacabana, à quelques arrêts de métro de notre hôtel.

En attendant notre avion pour Lisbonne à 20h20, nous passerons la journée aux jardins du musée républicain, il y fait frais et l’endroit nous ravit à merveille.

Ça y est, c’est la fin, il est temps de clôturer le chapitre Amérique latine et de nous envoler vers l’Europe, où nous retrouverons avec joie amis et famille. Nous quittons l’Amérique latine avec un pincement au cœur, tant de souvenirs d’aventures nous reviennent quand on y repense. Nous avons passé une année mémorable qui restera gravée à jamais dans nos mémoires.

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C’est donc de nouveau après un long trajet en bus que nous débarquons au terminal de Buenos Aires, capitale à l’atmosphère européenne.

Nous trouvons rapidement notre hôtel. Nous laissons nos sacs à la réception et partons nous balader dans le quartier. L’ambiance est particulièrement calme en ce dimanche. Nous sommes très surpris. Après plus d’une heure de marche à travers la ville, nous nous retrouvons sur la place Plaza de Mayo et là, il y a beaucoup de monde ! Des musiciens jouent des airs traditionnels, la foule danse et s’amuse. Nous sommes le 20 juin, c’est la fête du drapeau. Les argentins rendent hommage au révolutionnaire Manuel Belgrano qui créa le drapeau argentin en 1812. Tout s’explique.

Nous nous mêlons à la joyeuse foule avant de reprendre la direction de l’hôtel. Il est l’heure de récupérer les clefs de l’appartement et de prendre une bonne douche.

Les jours suivants seront dédiés à la visite des lieux emblématiques de la ville après une séance de français et de mathématiques pour Lylou .

Nous verrons donc l’obélisque, la Cathédrale, la Casa Rosada (le palais du gouvernement), le quartier de San Telmo connu pour ses antiquaires ainsi que pour ses statues des personnages de la célèbre bande dessinée argentine Mafalda.  Nous passerons quelques heures dans le quartier beaucoup plus moderne de Puerto Madero. Nous découvrirons le quartier très coloré de La Boca et enfin nous arpenterons le quartier de la Recoleta, mondialement connu pour son cimetière.

A Buenos Aires, nous aurons le bonheur de retrouver une nouvelle fois Kayt et Paulin, accompagnés de Benoit, un ami d’enfance. Nous passerons quelques heures ensemble avant que chacun ne reparte pour une nouvelle destination. Car oui, il est déjà temps de reprendre un nouveau bus, pour une nouvelle aventure.

S’émerveiller aux Chutes d’Iguazu

Nous voilà à Puerto Iguazu après 20 heures de bus. On ne le dira jamais assez : l’Argentine est un immense pays !

Puerto Iguazu est une charmante petite ville située au milieu de la forêt tropicale, à la frontière entre l’Argentine, le Paragay et le Brésil. Il s’agit là d’une situation géographique plutôt exceptionnelle.

Après une bonne nuit de repos, nous voilà en pleine forme pour nous rendre aux célèbres chutes d’Iguazu. Les 275 cascades qui les composent s’étalent sur près de 3 kilomètres. La plus haute d’entre elles mesure 82 mètres et le site est bien évidement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situées à la frontière, 80% des chutes se trouvent côté argentin et les 20% restants appartiennent au Brésil.

Dès notre entrée dans le parc, la faune locale nous saute aux yeux : toucans, papillons, coatis, petits singes …

Le parc est très bien aménagé. Tout d’abord, nous nous promenons sur le circuit inférieur qui offre un premier point de vue sur les chutes au milieu de la végétation sauvage et luxuriante. Puis nous passons au circuit supérieur. Nous nous rapprochons petit à petit des chutes, traversons la rivière Iguaçu, et admirons de très près quelques chutes. Un petit train écologique nous conduit alors au dernier circuit : le plus prisé, celui de la « Garganta do Diablo ». Cette incroyable chute atteint 80 mètres de hauteur. Là, nous admirons les chutes se jeter dans le précipice dans un fracas assourdissant. Nous sommes trempés de la tête aux pieds par le vent qui nous propulse les embruns mais surtout, nous sommes obnubilés par les couleurs, la grandeur et la puissance de ce lieu emblématique.

C’est avec cette merveille de la nature que s’achève notre incroyable aventure en Argentine.

Nous garderons de ce pays non pas 1 mais des tonnes et des tonnes de souvenirs, de sensations, d’expériences magiques : de la terre australe, aux baleines, à la Patagonie, en passant par les montagnes, la pampa, la forêt tropicale, les glaciers laiteux et des chutes d’eau spectaculaires. Que d’émotions ! Ce pays est un joyau.  

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Le passage de la frontière

Nous passerons une nouvelle fois par la frontière terrestre. Bolivie-Argentine, Villazón-La Quica. Nous quittons donc Tupiza à 10h, le vendredi 13 mai, accompagné de Kayt et Paulin. Nous prenons un collectivo qui nous conduit à Villazón, ville frontalière. Là, nous échangeons nos derniers bolivianos en pesos argentins et nous filons au bureau d’immigration coté bolivien. Le douanier nous informe que nous devons avoir la « declaracion electronica jurada de salud » imprimée ! Nous sommes évidemment ravis de l’apprendre. Nous n’avons pas internet et nous n’avons plus de bolivianos ! Heureusement, nous avions mis le fameux document sur notre clé USB. On est vendredi 13 ne l’oublions pas ? Nous sortons donc du bureau d’immigration et rentrons dans une petite officine qui fait des impressions. Nous expliquons à la responsable notre petit souci. Elle prend notre clé USB et donne du Bluetooth à Paulin afin qu’il lui transfert ses documents. Pas de chance, son ordinateur ne lit pas notre clé. Alors que Kayt et Paulin essaient de transférer leurs documents, nous, nous courons à la recherche d’un autre bureau en souhaitant que celui-ci aura une version Windows plus récente ! C’est gagné ! Nous réglons les 3 impressions une fortune, en pesos argentins. Tous munis de nos documents imprimés, nous retournons au bureau d’immigration bolivien. Cette fois, ça passe.

Nous voici au poste de frontière argentin de La Quica. Le bureau n’est autre qu’une sorte de conteneur en métal où 2 personnes sont en plein travail. Il y a 2 files d’attente, on nous dit de nous mettre à la suite de celle de gauche. On s’arme de patience puisque, une heure plus tard nous sommes encore là. On ne comprend pas pourquoi ça n’avance pas de ce côté-là de la file. Notre tour approche enfin quand une personne se met devant nous et nous dit : « Ici c’est la file d’attente pour acheter les billets de bus, pour la frontière c’est l’autre queue. » A ce moment-là, on voit rouge. Nous venons de perdre plus d’1 heure à patienter dans la mauvaise file d’attente. Paulin dédramatise : « c’est vendredi 13 ! ». Ok ! 10 minutes plus tard, l’affaire est réglée, nous pouvons rentrer en territoire argentin en toute légalité. Toutefois cette heure d’attente nous aura coûté bien plus que du temps. En Argentine, il existe 2 taux de change : le « légal » et le taux « bleu ». Le plus avantageux pour les touristes est le taux bleu (1 € vaut environ 221 pesos argentins contre 110 au taux légal). Cependant, pour pouvoir bénéficier de ce taux, il faut utiliser Western Union et donc aller dans des bureaux Western Union. Et c’est là que tout se complique ! Il faut les trouver. Il faut qu’ils soient ouverts. Et il faut qu’ils aient l’argent nécessaire. Non sans peine, nous avons trouvé celui de La Quica. Malheureusement, il avait fermé depuis 30 minutes. Nous sommes dépités. Tant pis, direction la banque pour pouvoir au moins payer les billets de bus pour Humahuaca, notre prochaine destination.

Humahuaca, ou comment bien s’imprégner de la culture argentine

Nous arrivons à Humahuaca en fin d’après-midi et, c’est encore avec nos sacs sur le dos, que nous repartons à la recherche d’un Western Union. Nous en trouvons 2 mais ils sont fermés. Nous sommes tout de même rassurés, nous pourrons retirer de l’argent dès demain matin. La petite ville nous plait déjà beaucoup, une atmosphère agréable et paisible s’en dégage. Notre hôtel nous enchante lui aussi : grande chambre chauffée, chauffage à disposition et eau potable. Des premières en Amériques du Sud ! Le lendemain matin, après avoir petit-déjeuner et retiré de l’argent, nous partons à la gare réserver le bus pour la prochaine destination ainsi que l’excursion de la journée. Nous sommes surpris par les prix très élevés des bus. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’Argentine est un pays énormissime, les trajets sont donc très longs. Kay et Paulin prennent leurs billets pour Buenos Aires, ils nous quitteront en milieu d’après-midi. Quant à nous, nous resterons à Humahuaca encore 2 jours.  Nous avons donc jusqu’à 16h ensemble. Nous partons à la découverte des ruelles colorées, nous nous laissons embarquer par l’ambiance festive du marché. Nous découvrons alors les tasses à Maté.

Plus qu’une tradition en Argentine, un mode de vie. Les argentins ont en permanence avec eux, à la main ou dans un sac, une « tasse avec une paille » appelés « maté et bombilla ». Le thermos d’eau chaude et les herbes (maté) ne sont pas bien loin. Et oui, les argentins boivent beaucoup de thé. La bombilla est une paille filtrante et le maté une tasse traditionnelle en bois ou en calebasse.

A midi, nous nous régalons dans un petit restaurant traditionnel, puis nous monterons jusqu’au sommet de la ville. L’heure de nous quitter approche. Nous sommes attendus pour une excursion et Kayt et Paulin doivent prendre leur bus. Plus de 30 heures de route les attendent. Nos cœurs se serrent, nous sommes vraiment tristes de les quitter.

Hornocal, la montagne aux 14 couleurs

Un 4×4 nous attend à la gare, direction Hornocal, à 25 km d’Humahuaca. Au Pérou, nous avions eu la chance de voir Palcoyo, la montagne aux 7 couleurs. Cette fois, ce ne sont, pas moins de 14 couleurs qui se distinguent de cette chaine de montagne culminant à 4 700 mètres d’altitude. Nous sommes face à une splendeur naturelle encore peu connue. On admire, on compte les couleurs, les différentes teintes qui se trouvent sur ce tableau vivant. Epoustouflant.

La Quebrada de las Señoritas, au milieu des cactus et de la roche rouge

Nous consacrons notre dernière journée dans la région de Jujuy, à la découverte de la Quebrada de las Señoritas. Au programme, une randonnée d’un peu moins de 4 heures au milieu de cactus et de roches rouges. Au bout de ces hautes formations rocheuses, se trouve, bien cachée, une étroite fracture dans la roche. On y pénètre sans sac car il faut pouvoir être agile pour passer et aller au bout de cette surprenante entaille rocheuse.

Quelques jours à Salta

Nous passerons 5 jours dans cette ville coloniale en attendant notre vol interne pour Ushuaia. Ici, dès le 1^er soir, nous aurons le bonheur de rencontrer @lespetitsboomerangs, une famille qui s’est lancée dans un voyage au long-court en camion. Et le plus étonnant est qu’en France, nous vivions à moins d’une heure les uns des autres ! Nous passerons une super soirée avant de nous revoir, le jour suivant, dans leur camion. Encore une fois, cela fait un bien fou de rencontrer des familles françaises qui se sont lancées dans des aventures similaires à la nôtre. Les échanges sont toujours riches. Les enfants s’amusent 100 fois plus et les parents aussi.

Les jours suivants, nous monterons en téléphérique au Cerro San Bernardo. La vue est très surprenante. Prendre de la hauteur, nous a permis de nous rendre compte de l’étendue de la ville mais également de voir au de-là. Nous redescendrons à pied, la balade est bien agréable. Nous préparerons la suite du voyage en Argentine (vol interne, itinéraires possibles…) et nous ferons des pique-niques sur l’aire de jeux où Lylou peut se défouler en toute sécurité.

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Nous nous apprêtons à partir sur les routes du Sud Lipez ainsi que sur celles du Salar côté bolivien.  Une aventure qui nous marquera à jamais. 4 jours, 3 nuits.

Nous partons avec Suzanne et Achille ainsi que Tito, notre chauffeur, guide, cuisinier et « papa », comme il aime le dire. Tito nous récupère devant notre hostel. Rapidement les sacs sont harnachés sur le toit du 4×4, le coffre est chargé de vivres et puis « vamos chicos ». L’aventure commence. Tupiza est à peine derrière nous, que nous roulons déjà sur la piste. Nous montons sur l’altiplano. Nous sommes à plus de 4 000 mètres. Les paysages sont déjà impressionnants, grandioses et ce n’est que le début ! Des lamas et des vigognes traversent librement la piste, courent et mangent sans se soucier de notre présence. Nous admirons, émerveillés.

Tito nous surveille d’un œil car nous approchons des 4 600 mètres d’altitude. Mais tout va bien, personne n’a mal à la tête. Nous nous arrêtons au milieu d’un modeste village. Le vent souffle très fort, la vie nous semble quasi inexistante ici. Pourtant des familles, des animaux des anciens vivent bien là, toute l’année. Ils sont à l’abri du vent, à l’intérieur de leurs modestes habitations sans isolation, sans eau courante, sans feu et avec très peu d’électricité. Les conditions de vie rudes nous sautent aux yeux. Malgré cela, on nous sert un excellent repas, nous sommes repus. Il va être difficile de garder les yeux ouverts pendant la digestion.

Nous reprenons la route, et rapidement nous arrivons à San Antonio de Nuevo Mundo. Là, se cache « El pueblo Fantasma ». Il s’agit d’un ancien village de mineurs qui a été abandonné après une épidémie. Aujourd’hui, les mines d’argents continuent d’être exploitées. Toutefois, elles sont plus haut, dans un autre village.

Nous ferons ensuite un arrêt à la lagune Morejon, point culminant à 4 855 mètres. Le vent souffle énormément mais la vue est splendide. C’est alors que nous ferons face à une petite panne. En route, nous croiserons un 4×4 en détresse. Problème de batterie. Gentiment, Tito lui vient en aide, 10 minutes plus tard, le 4×4 en détresse repart à toute vitesse mais pas nous ! C’est au tour de notre batterie d’être HS. Nous voilà à l’arrière du 4×4 à essayer de le pousser dans le sable, sur une légère montée. Peine perdue. Après quelques minutes, un autre 4×4 apparait derrière nous, nous sommes sauvés ! L’aventure est totale !

Aux alentours de 18h, nous pénétrons dans la réserve nationale de la Faune Andine Eduardo Avarao et nous découvrons notre auberge. Nous sommes à 4 300 mètres. Pas d’eau, pas de chauffage et très peu d’électricité. Il fait déjà très froid alors que le soleil vient à peine de se coucher. Nous sommes confrontés aux conditions de vie rudes et modestes des populations locales. Nous ne pouvons que saluer leur force de caractère, leur courage à endurer ces températures extrêmes et à vivre si modestement dans un cadre aussi hostile qu’incroyable. On nous prépare rapidement un bon thé et des biscuits que nous avalons éclairés à la lampe torche. Nous sortons le jeu de cartes et passons la soirée à rire avant que l’on nous serve une soupe bien chaude suivi d’un repas bien copieux. Tito vient s’assurer que nous allons bien et nous explique le programme du lendemain. Il est l’heure d’aller nous coucher mais avant, nous prenons quelques minutes pour observer le magnifique ciel étoilé. Incroyable ! Retour à l’intérieur, les chambres sont de vrais frigos, nous dormirons emmaillotés, avec nos bonnets, nos chaussettes et sous 5 couvertures chacun.

2ème jour, de l’émerveillement encore et toujours

Le petit matin est difficile. Nous avons eu froid et nous continuons d’avoir froid. Tito nous apporte du baume au cœur. Il a déjà tout préparé et son sourire nous anime.  Il ne nous reste plus qu’à prendre notre petit déjeuner afin de reprendre la route.

La réserve recèle de nombreuses lagunes aux multiples couleurs. Nous admirerons la lagune blanche, la lagune verte et la lagune colorée (rouge). Nous serons émerveillés devant le vol des flamants roses et le petit renard que nous croiserons.

Avant midi, Tito nous déposera aux thermes de Polques. Nous nous y détendrons dans des bains allant de 34° à 38° avant de nous régaler d’un nouveau repas qu’il nous aura préparé en nous attendant.

Pour bien entamer l’après-midi, nous ferons quelques pas au milieu des geysers de « Sol de Manana ». Par moment, les petits cratères expulsent une eau atteignant les 200° et nous pouvons voir la boue qui bout.

Nous sommes subjugués par cette nature sauvage, hostile, colorée, imperturbable. C’est simplement magique.

Nous arrivons tranquillement à notre seconde auberge. Les conditions sont les mêmes. Une nuit encore difficile s’annonce. Cette fois, nous sommes plus nombreux et nous partagerons notre chambre avec Suzanne et Achille. Nous réorganisons nos lits afin d’essayer d’avoir plus chaud. Mission accomplie !

3ème jour : passer d’un paysage de roches à celui de sel en quelques instants

Au petit matin, nous sommes les derniers à quitter l’auberge. Les canalisations ont gelé pendant la nuit, les toilettes sont bouchées. Bref, le quotidien des locaux. Tito nous recommande d’aller faire tamponner nos passeports à la sortie de la réserve : un souvenir qui ne prend pas de place ! Et nous voilà repartis.

Nous entamons cette nouvelle journée par la découverte de Julaca et de la vallée des roches. Tito nous emmène nous dégourdir les jambes sur ces formations grandioses et étonnantes. Quelques kilomètres plus loin, nous admirons de nouveau des lagunes et d’autres formations rocheuses.

En fin de journée, Tito nous réserve un spectacle féérique. Nous sommes seuls au milieu d’une immensité blanche. Nous ne délimitons plus le ciel de la terre ni de l’eau. Tito nous dit d’enlever nos chaussures. Un peu surpris, nous nous exécutons sans vraiment comprendre ce qu’il nous réserve. Nous nous retrouvons tous les 6 à marcher sur le sel et à tremper nos pieds dans l’eau salée et très froide. « Au bout de 10 minutes, ça devient chaud », nous dit-il.

C’est amusé et congelé que nous nous prêtons au jeu. Puis, d’un coup le coucher de soleil. Nous vivons un moment hors du temps. Les couleurs sont intenses, le moment magique, irréel.

Une fois le spectacle terminé, nous partons rapidement pour notre 3ème auberge. Cette fois, il y fait bon. Cela est dû au fait qu’elle soit faite de sel. En effet, Tito nous explique que dans le Salar, les maisons sont faites en sel, matière qui le jour rend les maisons froides, mais le soir venu, elles sont chaudes. Surprise de plus, on peut se doucher à l’eau chaude moyennant une petite somme. Affaire conclue ! C’est propre et réchauffé, que nous profitons agréablement de notre dernière soirée d’aventuriers. Tito nous livre des moments de vie. Nous partageons un verre de vin ensemble et il va se coucher. Demain réveil à 4 heures du matin. Nous, nous continuons un peu la soirée avec Suzanne et Achille ainsi qu’avec la Tribu MA SA RO, une famille que nous avons eu le plaisir de recroiser, ici et que nous avions rencontrée au Guatemala.

4ème jour : l’aventure a un goût de sel

Nous avons bien dormi, il est 4 heures du matin, Tito nous attend le sourire aux lèvres. Vamos ! Direction l’île Incahuasi pour assister au lever du soleil. Nous roulons de nuit sur le sel, dans l’eau. Tito nous dit qu’il faut être très prudents, des accidents arrivent régulièrement. Nous prenons conscience du danger du lieu. Nous arrivons devant une colline recouverte de grands cactus. Ce paysage est aussi improbable que beau. Alors que tout est blanc à perte de vue, on tombe sur ce rocher et cette végétation. Nous montons au sommet et le spectacle est à couper le souffle. Le soleil se lève doucement. Le noir fait place aux couleurs rouges, orange. Puis on sent sa chaleur sur nos joues froides et enfin, le voilà qui éclaire cette immensité couleur sel.

Tout étincelle autour de nous, c’est magique. On redescend et Tito nous attend. Il a préparé le petit déjeuner à l’arrière du 4×4, au soleil. Il est vraiment aux petits soins avec nous. Nous mesurons la chance de l’avoir. C’est requinqué et encore plein d’étoiles dans les yeux qu’il nous embarque pour la suite. Il s’improvise alors photographe. On joue avec la perspective, on s’éclate.

Puis à la demande de Lylou, Tito lui laisse le volant (sur les genoux de papa évidemment), quel cadeau ! Bien-sûr, nous sommes tous jaloux mais Tito nous laissera tous conduire le 4×4 au milieu du Salar. Un amour et une expérience folle de plus au compteur !

Nous arrivons tranquillement à la statue de sel faite à l’occasion du Rallye Dakar en 2014, puis au petit village de Colchani, où nous partagerons notre dernier repas tous ensemble.

Dernier arrêt, Uyuni où nous visitons le cimetière de trains.

La journée touche à sa fin, nous déposons Suzanne et Achille dans une agence de la ville qui les conduira au Chili. Quant à nous, nous continuons notre route avec Tito. Il nous ramène à Tupiza où nous nous reposerons deux jours avant de quitter la Bolivie.

Arrivé à notre hôtel, une surprise de taille nous attend : Kayt et Paulin ont changé leur plan, nous ferons nos premiers pas en Argentine ensemble !

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Sur le lac Titicaca, l’Îsla del Sol

Nous avons donc passé la frontière terrestre Pérou- Bolivie. En moins de 30 minutes nous étions à Copacabana, petite ville bolivienne qui donne sur le fameux Lac Titicaca. Ce lac, nous le connaissions déjà du côté péruvien mais là, il s’offre à nous sous un tout nouvel angle. Il nous apparait moins « touristique », plus naturel, plus simple. Quelques navettes partent tous les jours à destination des Îles Uros, de l’Îsla del Sol et de l’Îsla de la Luna. Mais ici, on ne retrouve pas le côté touriste de masse qu’il faut appâter et qui nous gênait tellement à Puno. C’est simple, calme. Il nous faudra attendre le lendemain matin pour prendre la 1ère navette pour Isla del Sol. Nous embarquons et après plus de 2 heures de navigation nous débarquons sur l’Île. Les ânes nous accueillent avec leur braiement. On l’aura compris, nous sommes chez eux. Après avoir payé la petite taxe de l’Île, nous nous retrouvons devant les marches de l’Inca. Il va falloir gravir ces dernières avec nos 13 kilos sur le dos. Et oui, nous allons passer 3 nuits sur cette île isolée loin des voitures, des routes goudronnées et de l’agitation, alors nous avons pris nos sacs .

Doucement et essoufflés nous arrivons à notre auberge. Et immédiatement nous oublions la difficulté de la montée tant le paysage est à couper le souffle. Nous sommes en plein milieu du lac navigable le plus haut du monde, sur une île préservée, pure et chargée d’histoire. Les bleus du ciel et du lac nous explosent aux yeux. Les différentes tintes de vert qui se révèlent depuis l’Îsla de la Luna et des montagnes au loin, ainsi que des cultures en terrasse qui nous entourent nous apaisent. Rien n’est hostile ici. Pourtant les conditions de vie ne sont pas celles que nous pourrions qualifier de « faciles ». Il n’y a pas de chauffage malgré les soirées et les matinées très fraiches. Il n’y a pas de route et croyez-moi ça grimpe ! L’eau et l’électricité courantes sont des ressources assez récentes sur l’île. Oubliez les superettes qui débordent de produits, et les moyens de transports à moteur.

Sur ce petit rocher, jeunes et anciens montent et descendent, à longueur de journée, chargés ou pas, des marches en pierres et en terre. Ils déambulent dans leurs rues qui ne sont en fait que de simples chemins de terre. Ils emmènent leurs ânes brouter à travers les terrasses de cultures. Ils descendent pécher et remontent cuisiner dans leur humble habitation. Le soir venu, emmitouflés dans leurs bonnets et leurs vêtements traditionnels, éclairés par les étoiles et la lune, (à la lampe torche de leur téléphone pour les plus riches), ils ramènent leurs troupeaux de moutons ou leurs ânes jusqu’à leur enclos.

Nous avons passé 3 jours à regarder cette île vivre à un rythme paisible, vivre le plus simplement possible, se suffire à elle-même. Les femmes et les hommes se tricotent leurs bonnets, leurs chaussettes, leurs nappes… Ils se nourrissent de leur culture (pomme de terre, quinoa, coca…) et se déplacent avec leurs animaux, ânes et moutons, à pied. Ils ont une vie simple et heureuse, loin du superflu qui nous abime. Leur sourire en dit long sur leur bonheur et nous, nous ne pouvons que les admirer, les envier peut-être, mais surtout apprendre d’eux.

Lors de notre séjour, nous marcherons beaucoup . Les paysages, les ruines Incas, les couchers et les levers de soleil, les miradors s’offrent à nous. L’île est également riche de par son histoire. Nous ne voulions pas en perdre une miette.

En route pour la capitale la plus haute du monde

C’est ressourcé et revigoré que nous reprenons le bateau pour Copacabana, puis le bus pour La Paz. Après plusieurs heures de route, nous arrivons dans les embouteillages, les coups de klaxon, la pollution… C’est jour de marché, ça grouille de partout ! Le dépaysement est total et brutal !

L’altitude de la ville varie entre 3 300 et 4 080 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les rues montent et descendent radicalement. On a, là encore, du mal à respirer normalement. Les rues sont pleines de vendeuses et vendeurs qui ont installé leur commerce sur le côté de la route. Les gens courent dans tous les sens. Les moteurs des voitures, des bus, des mini-vans, des motos crient et les coups de klaxon résonnent de tous les côtés. Mais dans tout ce bazar il y a de la couleur sur les étalages : les oignons, les carottes, les poivrons côtoient les chaussettes, les vestes, les câbles de téléphone et autres gadgets. Il y a des sourires sur les visages, il y a de la chaleur qui vient des préparations culinaires des marchands de rue. Et puis il y a les téléphériques. Plusieurs lignes, facilement identifiables grâce à leur couleur, permettent à la population et aux touristes de se déplacer dans cette immense ville. L’observer, en prenant de la hauteur…Incroyable.

Alors, honnêtement, nous n’avons pas pris le temps de visiter La Paz.

Notre programme le voilà, 1er jour : direction Tiwanaku. Nous montons dans un taxi (en face du cimetière) et nous attendons patiemment d’autres voyageurs. Après une demie heure d’attente, Suzanne et Achille entrent dans l’habitacle ainsi que dans nos vies . Nous pouvons y aller : 70 km de route. Une fois sur le site, nous découvrons des ruines spectaculaires : la porte du soleil, la porte de la lune, la pyramide d’Akapana, l’impressionnant monolithe Ponce, le temple semi-souterrain et j’en passe. Les petits musées complètent la visite en offrant la possibilité de découvrir des poteries, des bijoux et d’autres statues impressionnantes. Lylou se passionne pour les explications d’Achille sur cette civilisation. Une fois la visite finie, c’est en vain que nous attendons tous les 5 le colectivo qui est censé passer toutes les heures. Nous partagerons de nouveau un taxi qui nous laissera au téléphérique à l’entrée de la ville. C’est l’occasion de découvrir La Paz vue d’en haut. C’est déroutant et impressionnant à la fois.

2ème jour : déjeuner chez El Popular puis après-midi rencontre et jeux avec une famille française. C’est un besoin important chez les enfants et ça fait beaucoup de bien aux parents, alors quand l’occasion de rencontrer des familles se présente, on saute dessus ! C’est toujours un super moment d’échange, de partage d’expérience et de rires. Et pour les enfants c’est du bonheur à l’état pur. Encore merci à Justine et ses 2 petits bouts d’avoir partagé cet après-midi avec nous. Revenons quelques heures avant pour vous parler du restaurant semi gastronomique El Popular. Une cuisine élaborée, colorée, goûtue et abordable comme on en a peu au cours d’un voyage au long court ! Les yeux et les papilles se régalent.

De Cochabamba à Torotoro, il y a plus qu’un pas de dinosaure !

Prochaine destination : escale à Cochabamba. Effectivement, nous n’y passerons qu’une nuit ! notre destination finale étant le parc national de Torotoro.

Pour rejoindre Torotoro, rien de plus simple ! Il ne faut surtout pas se rendre à la gare mais demander au taxi de nous déposer aux colectivos pour Torotoro. Vous serez lâchés dans une rue où des mini bus partent une fois remplis. L’attente sera longue, et même très longue. Nous aurons la chance de rencontrer Kayt et Paulin. Nous ne le savons pas encore, mais nous aurons beaucoup de mal à les quitter et à chaque fois, beaucoup de joie à les retrouver.

La route jusqu’à Torotoro est longue mais le lieu vaut vraiment la peine de s’y rendre. On oublie les virages, la poussière, les routes en pavés et en terre une fois devant les incroyables traces de dinosaures qui se sont ancrées dans le sol. C’est irréel et pourtant ! Comme des enfants, on écoute ébahit, les explications du guide. On admire la taille des empreintes de pas des diplodocus, des stégosaures, des pachycéphalosaurus et des ankylosaures. On est transporté dans l’ère du Jurassique. On rêve. La réserve cache également des canyons, des cascades, des grottes… Bref, ici, l’aventure est au rendez-vous.

Sucre, jolie ville blanche

Pour poursuivre le voyage, bien-sûr il faut redescendre ! Repasser par Cochabamba. Aller au terminal de bus. Braver les racoleurs qui vendent des tickets de bus pour je ne sais où, je ne sais comment. Trouver une compagnie qui a encore de la place pour Sucré. Bus de nuit : départ 22h arrivée 5h du matin. Nous disons aurevoir à Kayt et Paulin. De jolis souvenirs se bousculent déjà dans nos têtes : « ce serait chouette de les revoir », se dit ‘on !

5h du mat, nous voilà fraichement débarqué à Sucre. On attend une demie heures sur des marches que notre hôte vienne nous ouvrir. Puis on va finir notre nuit dans un bon lit. La ville de Sucré contraste avec La Paz. Son centre historique est bien agréable. La ville est plaisante de par son architecture coloniale remarquable mais aussi de par ses jardins, ses parcs et son marché coloré et fruité. S’y reposer quelques jours nous fera le plus grand bien.

Nous y retrouverons d’ailleurs Suzanne et Achille, rencontrés à La Paz.

Potosi, une ville haut perché

Potosí est la ville de plus de 100 000 hab. la plus haute du monde. En effet elle culmine à 4 090 m d’altitude. C’est aussi l’un des trésors d’architecture baroque d’Amérique du Sud, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est également connue pour ses mines d’argent qui ont enrichi la couronne d’Espagne et ont envoyé à l’abattoir huit millions d’esclaves, six millions d’amérindiens, deux millions d’africains. Aujourd’hui encore, les conditions de travail sont terribles et des centaines de mineurs y perdent la vie.

Pour nous, Potosi sera de nouveau une escale de quelques heures. Il nous est inconcevable de songer à emmener Lylou visiter ces mines. Nous nous baladerons donc tranquillement à travers les rues piétonnes de la ville. Nous croiserons un défilé d’enfants qui brandissent les couleurs de leur école et nous apprécierons de nous perdre dans le marché local qui est un vrai labyrinthe. Nous aurons l’agréable surprise de retrouver Suzanne et Achille. Cette fois nous ne nous quitterons plus pendant plusieurs jours.

Tupiza, le Far West bolivien

Il faut compter 6 heures de bus pour rejoindre Tupiza depuis Potosi. Nous sommes accompagnés par Suzanne et Achille et le trajet semble bien long à tout le monde. A notre arrivée à Tupiza, il fait déjà nuit. Nous ne nous rendons pas compte que le paysage a complètement changé. Ce n’est que le lendemain matin, lors d’une balade, que nous serons surpris par ce nouvel environnement. En attendant, nous filons partager un repas avec une nouvelle famille de français : Richard, Emilie et leur 4 petites filles. Un nouveau moment de partage rempli de jeux, de rires et de simplicité.  

Le lendemain nous partons tous, Suzanne, Achille et nous 3, régler les derniers détails des prochains jours. Nous voilà assis au bureau de l’agence « Natural Adventure », heureux et excités à l’idée de l’aventure qui nous attend. Afin de découvrir les environs, nous décidons également de réserver une excursion à cheval. Nous partons donc dans l’après-midi, sur nos montures, équipés comme des cow-boys, à la découverte du Canyon Del Inca. Nous sommes en plein Far West, c’est magique. Les paysages sont fous. Des murs de terre rouge, aride, se dressent sous nos yeux : la porte du diable, la vallée de los Machos, les cactus, et enfin le canyon. Nos fidèles destriers nous reconduisent au ranch. Nous hottons nos chapeaux, nos foulards et nos guêtres que déjà nous nous retrouvons propulsés en 2022. Pour finir cette journée mémorable, c’est avec bonheur que nous retrouvons Kayt et Paulin pour une soirée fou rire.  

Nous savourons une dernière journée de repos car le lendemain, le début d’une expédition intense, forte et incroyable nous attend.

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C’est sur les (passables) conseils de notre guide inexpérimentée (mais ça, nous ne le découvrirons que sur le chemin, sinon ça n’est pas drôle !), que nous choisissons « l’option économique ». Comprenez, selon notre guide, 2 heures de marche facile pour 10 km de parcours le 1er jour. Puis 45 minutes de montée suivie du temps de visite puis de la descente et enfin du retour des 10 km la 2nde journée. Sur le papier on se dit que c’est faisable et même facile ! On a gravi le volcan Acatenango tout de même !! Mais non, nous devons avouer qu’on en a bavé. Pour notre défense, la guide ne cessait de nous dire que c’était facile.

Le 1er jour, nous quittons Cusco à 6 heures du matin direction Ollantaytambo. A 8 heures, 1er arrêt pour le petit-déjeuner. Jusque-là, la route est goudronnée, assez plaisante et facile. Après, ça se complique. Afin d’arriver à Santa Teresa, il nous faudra emprunter des sentiers de terre à flanc de falaise. On ne s’attendait pas à cela, après tout, on parle de la route qui conduit des centaines de personnes chaque jour au Machu Picchu ! Bref, nous arrivons au point de « débarquement/ embarquement ». Il s’agit là d’un restaurant. On y reprend des forces avant les 10 km de marche qui nous attendent. Il est 14 heures, nous démarrons. Le chemin est plat, nous suivons les rails du train jusqu’à Aguas Calientes. Les 2 premières heures se sont très bien passées, on admire la nature, on papote jusqu’à ce qu’une pluie torrentielle s’abatte sur nous. Une heure plus tard, nous sommes trempés jusqu’à l’os et évidemment, nous n’avons quasiment pas de vêtement de rechange. 17h20 nous arrivons au village. C’est un peu abattu, que nous décidons tout de même d’aller nous détendre aux sources thermales. La pluie a cessé mais la fatigue est bien présente et les 30 minutes d’attente pour rentrer dans les thermes deviennent insupportables pour Lylou, mais pas que (et non, notre guide ne nous en avait pas parlé, mais pour rentrer dans les thermes, il y a des tranches horaires à respecter). Les gros câlins et les bras sont alors plus que nécessaires. Vient enfin notre tour ! Quel bonheur ! 1 heure de détente, les sourires reviennent. Nous en avions oublié la pluie qui, à notre sortie des thermes tombe de nouveau à grosses goûtes.

Après un bon repas, il est temps d’aller se coucher. Le jour suivant promet d’être intense. Levé 4h30, départ 5 heures. Il fait encore noir quand nous entamons le chemin qui va nous conduire jusqu’au fameux Machu Picchu. Notre guide nous répète que nous serons au sommet dans 1 heure et que nous pourrons admirer le lever du soleil. A 7h45, nous arrivons déprimés et trempés. La pluie et le brouillard épais auront rendus l’ascension encore plus difficile que ce qu’elle n’est. Mais jamais, même avec les meilleures conditions, nous n’aurions pu monter en 1 heure. Nous sommes tous tendus et nous en voulons à notre guide de toujours sous-estimer la difficulté et les durées. Une petite explication s’impose et il est décidé que nous redescendrons tous en bus jusqu’à Aguas Calientes afin d’être à l’heure au point d’embarquement des bus pour Cusco (c’est-à-dire avant 14h45, au restaurant du départ) mais surtout afin d’apaiser les tensions. Bien-sûr, le trajet en bus est à nos frais : soit 20 dollars par personnes pour 30 minutes de route.  Avant de rentrer dans le site, nous devons déposer nos sacs dans des casiers, là aussi payants. C’est le cœur lourd et le moral dans les chaussettes que nous pénétrons dans ce lieu mythique. Le brouillard nous suit et la pluie nous trempe encore et toujours. Nos pas sont lourds et nous freinons la guide qui elle, veut tenir son horaire. Cependant nous avons tous l’espoir que les conditions météorologiques s’améliorent et que l’on puisse apercevoir, ne serait-ce qu’une minute, le site dégagé. La pluie cesse doucement, le brouillard se dissipe encore plus lentement. Nous restons sur nos positions, nous ne voulons pas bouger d’où nous sommes car il sera impossible d’y revenir plus tard. Les règles au Machu Picchu sont extrêmement strictes : pas le droit de faire demi-tour, pas le droit de sauter, pas le droit d’avoir un parapluie, pas le droit de prendre un enfant sur ses épaules… Et les gardes ne rigolent pas, on a testé ! Notre persévérance nous récompensera. Quelques longues minutes plus tard, nous l’apercevons presque dans sa globalité ! Le site est magique, des énergies particulièrement fortes s’en dégagent. Nos cœurs se gonflent de bonheur et nos yeux gravent ces imagent dans nos esprits. C’est de meilleure humeur que nous continuons la visite, que nous écoutons les explications de notre guide et que nous nous approchons de la sortie. Nous récupérons nos affaires et montons donc dans le bus touristique qui coûte un bras.

Nous arrivons à Aguas Calientes à 11h15, La guide nous donne rendez-vous 35 minutes plus tard pour entamer les 10 km de marche le long des rails. Nous avalons un menu du jour rapidement et nous attaquons les soi-disant 2 heures de marche. Tout le monde fatigue, la guide n’attend personne, elle avance tête baissée. Nous savons tous qu’il faudra plus de 2 heures pour atteindre le point d’embarquement. Le stress monte, les pieds sont douloureux et les jambes sont lourdes. Seul point positif, pas de pluie sur ce retour. Nous sommes donc secs. Puants mais secs ! Ouf, 14h20, nous y sommes. Des félicitations s’imposent. Ce fût difficile, intense mais nous y serons tous arrivés !! Le retour en bus sera long lui aussi. Nous avons tous hâte d’arriver à Cusco, de prendre une bonne douche et de dormir looooooogtemps. Il est 22 heures quand nous arrivons à l’hôtel. Viva Machu Picchu ! Quel souvenir, quelle journée !

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Ni une, ni deux, nous partons à la recherche de bonnets, sur-chaussettes et gants ! Rien de plus facile dans cette ville, où à chaque coin de rue, des femmes en habit traditionnel, vendent tout le nécessaire pour palier au froid. Une fois équipés, nous nous lançons à la découverte de la ville : pierre aux 12 angles, cathédrale, arcades, porte du soleil, alpagas… Nous nous baladons tranquillement et nous nous imprégnons de la douce ambiance de cette ville. Le jour suivant, pas une minute à perdre, nous réservons une excursion des sites archéologiques incas, une visite des sites plus communs qui entourent Cusco, une excursion à Palcoyo (montagne colorée), une excursion privée d’une partie de la vallée sacrée et des Salines. Initialement nous ne pensions rester que 4 jours à Cusco, donc pas le temps de faire le Machu Picchu. Mais les évènements vont nous faire changer nos projets. C’est ainsi que 3 jours plus tard nous réservons également une excursion de 2 jours au Machu Picchu.

 Nous ne le savons pas encore, mais nous resterons à Cusco 15 jours. Sur ces 2 semaines, la 1ère sera intense, incroyable et épuisante. Il nous en faudra une de plus pour pouvoir se remettre de la fatigue accumulée mais aussi pour pouvoir quitter la ville.  

Les city tours

A Cusco, chaque recoin est chargé d’histoire car l’ancienne capitale du Pérou conserve encore les vestiges de ce qui fut la puissance la plus importante de cette civilisation. L’histoire ancienne se respire et se vit à chaque pas de ce centre historique. Elle n’en est que plus forte lorsqu’elle est racontée par des guides passionnés. Ici, il n’y a que l’embarras du choix pour partir à la découverte de la civilisation Incas et pré-Incas. Nous concernant, nous choisirons la facilité : 2 tours organisés. Ce n’est pas ce que l’on préfère, mais n’étant pas véhiculés et désirant en voir le plus possible, ces tours nous ont semblés la meilleure option. Nous n’en serons pas déçus.

Pour notre 1ère journée de visite guidée, nous partons sur les pas de la civilisation Inca en découvrant les sites archéologiques autour de Cusco : le musée historique régional, Sacsayhuaman, Qenqo et Tambomachay.

Le jour suivant, notre excursion à Palcoyo est annulée cause de grèves et manifestations des taxis et transports routiers. On nous apprend que la situation dans le pays est tendue. En effet, l’augmentation du coût du pétrole ne rend pas la vie plus douce ici non plus. Les grands axes sont bloqués, impossible de circuler. On nous propose donc un city tour pour 10 euros. Nous montons dans un bus panoramique et nous partons admirer les sites incontournables de la ville. Le soir, on nous prévient que notre sortie à Palcoyo pourra se faire demain. Génial !

Une journée colorée nous attend. Le départ est prévu entre 5 et 6 heures du matin. Il y aura beaucoup de route mais le spectacle à l’arrivée est incroyable. Nous sommes à plus de 4 500 mètres d’altitude. Des alpagas et des lamas courent librement sur les flancs de montagnes. Quelques sommets sont légèrement enneigés. Nous descendons enfin du mini bus après 5 heures de trajet. Nous nous lançons tranquillement sur le sentier de randonnée. On monte progressivement et nous dépassons l’altitude du Mont Blanc qui est de 4 807 mètres. La marche est très simple mais le souffle se fait un peu plus difficile. Lylou a mal au crâne, on ralentit davantage tout en la motivant à atteindre au moins le 3ème point de vue. Nous y sommes ! Le spectacle est à la hauteur de nos attentes : coloré évidemment mais aussi immense. Nous nous sentons tout petits devant cette immensité arc-en-ciel. On s’assoit et on admire. Lylou et moi redescendons par le même chemin car son mal de crâne ne disparait pas. Youri lui, montera jusqu’à 4 976 mètres sans problème. Le retour est long, le chauffeur devra prendre des routes secondaires car il y de nouveau des blocages.

Les blocages n’ont donc pas cessé et nous ne pouvons pas quitter la ville comme nous l’avions prévu. Nous perdons nos tickets de bus, évidemment pas de remboursement. Et nous resterons à Cusco 15 jours.

Le chauffeur privé que nous avions contacté pour visiter les Salines et une partie de la Vallée Sacrée nous annonce lui aussi qu’il ne peut pas rouler à sa guise. Nous remettons donc cette sortie également à 3 jours plus tard. Ça passe, les manifestations s’intensifient davantage sur la région de Lima et d’Arequipa. Cusco et ses alentours sont moins touchés car le tourisme joue énormément sur la balance. Elios, notre chauffeur, nous conduit donc pendant une journée à travers les montagnes. Il nous fera découvrir Chinchero et Moray avec ses laboratoires de cultures circulaires. Enfin, nous finirons la journée, avec la visite des Salines de Maras. Une centaine de famille collabore dans ce labyrinthe blanc, afin d’en extraire un sel de table de qualité, puis un second plus modeste et la dernière récolte de l’année servira pour les animaux.

Nous rentrons à Cusco et réglons les derniers détails pour l’excursion la plus connue du Pérou : le Machu Picchu.

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Nous passerons trois jours à Lima, capitale vrombissante, colorée et très animée. Ici, le soir venu, les gens se retrouvent pour enlever leur double masque (!) ou pas d’ailleurs, et danser. C’est un spectacle vivant si agréable à regarder. Rapidement, nous sommes nous aussi appelés par la musique. Impossible de résister, nos pieds ont la bougeotte, on se déhanche et nous voilà happés par cette joie de vivre communicative.

Les parcs pour enfants sont bondés d’enfants masqués ce qui nous surprend et nous met mal à l’aise. Les péruviens ont été traumatisés par la COVID et les règles sanitaires dans le pays sont très strictes et pesantes : port du double masque dans les transports et dans certaines grandes surfaces (quelques semaines en arrière, ils portaient également une visière !), contrôle des pass sanitaires ainsi que d’identité lors de chaque déplacement en bus, dans certains restaurants, musées et sites touristiques également. Nous ne pourrons d’ailleurs pas visiter certains lieux d’intérêts par faute de réservation anticipée. Bref, ces 1ers jours au Pérou nous refroidissent un peu et nous n’avons pas le cœur à scander le fameux « Viva Peru ». Heureusement pour nous, plus on s’éloigne de Lima, moins ces mesures sont pesantes.

Que le voyage commence… Paracas

C’est avec appréhension que nous partons pour la gare routière de Lima. Contrôle obligatoire à l’entrée, puis on prend 3 billets pour Paracas. Deux heures de bus et 20 minutes de taxi plus tard, nous voilà arrivés à destination. Ici, l’atmosphère est tout autre. Les péruviens semblent un peu plus détendus et les masques ont disparu le long de la plage. Notre auberge de jeunesse est cosy, on s’y sent bien et on commence à se détendre. Le jour suivant, nous ferons une excursion en bateau pour admirer la réserve nationale de Paracas. Nous admirerons le fameux géoglyphe incrusté dans le sol depuis plus de 2 500 ans (le chandelier) ainsi que la faune de la région : otaries, pingouins et des centaines d’oiseaux.  Nous aurons la chance de voir et d’entendre les otaries appeler leur bébé et d’en voir une, apprendre à nager à son petit. Ce fut magique et impressionnant.

Huacachina

Après Paracas, direction l’oasis de Huacachina. Hacachina est connue pour être la deuxième oasis du continent. Les histoires sur l’origine de ce petit village sont nombreuses. Voilà ma préférée : le lagon serait né des larmes d’une très belle jeune femme aux yeux verts. Cette légende dit que cette belle demoiselle pleura la mort de son amant des jours et des jours. Et, de ses larmes, naquit ce lagon verdoyant. De cette histoire, provient également le nom Huacachina, qui signifie « femme qui pleure » en Quechua. Ici, l’activité principale est de faire du buggy dans les dunes. Alors c’est parti ! Quelle adrénaline ! Le sable chaud nous gifle les joues et nos yeux sont époustouflés par ces dunes à perte de vue. Il est possible de faire du ski ou du surf sur les dunes. Youri se prêtera volontiers à l’expérience. Puis on roule après le soleil afin de le voir disparaitre derrière ces montagnes de sables. Le ciel se pare de couleurs orangées, de tintes roses, rouges puis le noir s’installe doucement. Ce coucher de soleil est tellement intense et malheureusement si rapide.

Huacachina fut également pour nous, le lieu où nous ferons la rencontre de Victoire, Clément, Eva et Joseph. Deux couples avec qui nous partagerons la folle escapade dans le désert et bien d’autres choses. Nous retrouverons également Wiss et Gal que nous avions rencontré en Colombie… La vie est faite de tant de surprises.

Nazca

Il est déjà temps pour nous de nous rendre à l’étape suivante : le désert de Nazca. Ce qui nous amène dans ce désert ce sont ses fameuses lignes. Des géoglyphes dont l’origine reste mystérieuse. Ils dateraient de 3 siècles avant Jésus-Christ. Certains disent que ces gigantesques lignes sont l’œuvre des Incas. Ils les auraient dessinées pour se repérer dans le désert. D’autres y voient l’œuvre des extraterrestres.

Quoiqu’il en soit ces lignes sont incroyables. Elles représentent des animaux (aigle, poisson, singe, chat…), des plantes ou des « êtres humains » ou une partie du corps humain comme les mains.

Puis, accompagnés par Clément et Victoire, un des jeune couple adorable, rencontré à Huacachina. Ensemble, nous partirons découvrir un aqueduc ainsi que le centre cérémoniel de Cahuachi. Il s’agit cette fois d’un ensemble de 7 pyramides construites (apparemment) par les Nazcas. Elles furent abandonnées entre le Vème et le VIème siècle après Jésus Christ.

Riches de ces nouvelles connaissances et de ces expériences fortes, nous prenons un bus de nuit qui nous conduit jusqu’au nombril du monde : la magnifique ville de Cuzco

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