Le départ

Le départ se fait un peu avant le sommet du col de la Colombière. Un parking est aménagé au bord de la route, dans un espace suffisamment large pour garer la voiture avant de commencer la randonnée.

L’ascension

L’ascension jusqu’à la grotte prend environ une heure et demie. Le sentier traverse d’abord des pâturages, puis passe à côté de l’ancien chalet de Montarquis, aujourd’hui en ruines après avoir été détruit par une avalanche.

Le chemin bifurque ensuite sur la droite et longe la falaise, au-dessus de la combe. Juste avant la grande grotte de Montarquis se trouve une petite cavité qui s’enfonce dans le sol.

Il fait froid dans la grotte, très froid même ! Alors que l’air extérieur avoisine les 30 °C, la température chute facilement d’une quinzaine de degrés à l’intérieur.

Avec mon père, nous poursuivons l’ascension. Comme il est encore tôt, nous décidons de partir sur la droite afin d’explorer un nouvel itinéraire. Nous longeons la falaise jusqu’à atteindre une cheminée rocheuse. Nous escaladons cette section sans grande difficulté et sans utiliser de corde, puis continuons notre progression jusqu’au sommet de la Tour du Bargy.

La descente

Pour le retour, nous empruntons le même itinéraire. En revanche, la descente de la cheminée s’avère bien plus délicate que la montée. Heureusement, nous avions emporté une corde de 25 mètres.

Nous nous équipons avec nos casques, baudriers et sangles avant de redescendre par le même passage. La corde n’était vraiment pas de trop !

Nous repassons ensuite par la grotte de Montarquis avant de redescendre tranquillement jusqu’à la voiture.

• durée : environ 5h
• dénivelé : environ 1030m
• difficulté : randonnée moyenne, avec des passages exposés
• mois : Juillet

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Départ d’Orly cette fois pour un vol direct de quatre heures jusqu’à l’aéroport César Manrique, figure emblématique et véritable âme artistique de l’île.

Nous avons trouvé un bel appartement à seulement dix mètres de l’océan, à Playa Honda, un petit village calme et peu touristique en cette saison d’avril. Afin de visiter l’île en toute liberté, nous avons loué un véhicule pour la durée du séjour.

Le Nord de l’île

Nous partons découvrir le centre et le nord de l’île, un peu au gré du vent. Nous faisons une halte dans le magnifique village de Teguise, célèbre pour son immense marché et ses petites ruelles où il fait bon se perdre.

Nous poursuivons ensuite vers le nord avec la charmante ville de Haría et ses superbes panoramas sur les eaux sauvages du nord de l’île. La route en crête de falaise que nous empruntons fait partie de nos plus beaux souvenirs du séjour.

Nous redescendons ensuite vers le nord-est de l’île, où le sable d’un blanc éclatant se mêle au noir volcanique dans un contraste aussi saisissant qu’impressionnant.

Le centre de l’île

Ce matin, nous partons à la découverte de la partie volcanique de l’île. L’attraction touristique en bus ne nous attire guère ; nous préférons randonner au milieu des magnifiques volcans qui jalonnent cette région hors du commun.

Direction La Geria pour faire le tour du célèbre volcan de la Caldera de Los Cuervos. Le temps est agité et un vent terrible souffle sur ces paysages noirs et minéraux. La randonnée s’annonce épique… et elle le sera.

Après plusieurs heures de marche et un bon repas bien mérité, nous terminons la journée par une baignade dans la piscine naturelle de Charco del Palo.

Le Sud de l’île

C’est parti pour la découverte du sud de l’île et de ses plages de sable fin. Direction El Golfo et ses grottes naturelles creusées par l’érosion de l’océan.

Après une dizaine de kilomètres sur une route chaotique, nous arrivons enfin à la célèbre plage de Papagayo. Nous y passons une bonne partie de la journée tant l’endroit est agréable et propice à la rêverie, même si les vagues nous rappellent parfois la puissance brute de l’océan.

Nous reprenons ensuite la route en passant par La Hoya et ses marais salants, qui nous font presque penser à certains paysages bretons.

Le reste de l’île

Avec neuf jours complets sur l’île, nous prenons le temps de découvrir les villages, les petits coins atypiques et les endroits préservés où les touristes se font rares.

Nous explorons notamment les roches érodées de la Montaña Blanca, un site exceptionnel qui nous rappelle par moments Antelope Canyon, aux États-Unis. Chaque journée est aussi l’occasion de se baigner dans une piscine naturelle différente, de flâner encore et encore dans le marché de Teguise, d’admirer la vue depuis le fort de Santa Bárbara et, bien sûr, d’assister au moment le plus magique de la journée : le coucher du soleil sur l’océan.

Conclusion

Cette troisième visite de l’archipel nous conforte dans l’idée qu’il fait bon vivre aux Canaries. Nous n’avons désormais qu’une hâte : poursuivre la découverte des autres îles. Bien que très différentes les unes des autres, elles partagent toutes ce même esprit paisible et détendu, loin du rythme effréné du continent.

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Habitués aux longs voyages et aux aventures un peu hors des sentiers battus, ce périple a pourtant une saveur particulière : c’est la première fois que nous réalisons un véritable road trip européen entièrement en bus. Une façon différente de voyager, plus lente, plus immersive, et sans doute pleine de surprises.

Départ d’Annecy

Originaires de Haute-Savoie, nous profitons d’abord de ce voyage pour rendre visite à nos familles avant de prendre la route depuis la charmante ville d’Annecy. Une ville que nous connaissons par cœur, mais dont le lac, les ruelles et l’atmosphère restent toujours aussi agréables à retrouver.

Le départ est prévu vers 20 heures. Cette fois, pas de volant entre les mains : nous traversons la nuit en bus afin d’arriver à Prague avant midi le lendemain. Le trajet se révèle globalement confortable et, malgré les kilomètres qui défilent dans l’obscurité, nous parvenons à dormir quelques heures en toute quiétude.

Prague

Nous connaissions déjà Prague, mais cette fois-ci, nous avions le plaisir de la faire découvrir à notre petite fille. C’est une ville que je trouve toujours aussi fascinante, tant par son atmosphère que par la richesse de son architecture et de ses monuments intemporels.

Entre la célèbre horloge astronomique, les ruelles animées de la vieille ville, la grande place et l’imposant château qui domine la cité, impossible de s’ennuyer une minute. Prague possède ce mélange unique d’histoire, d’élégance et de mystère qui donne l’impression de voyager plusieurs siècles en arrière à chaque coin de rue.

Et pour conclure les journées en beauté, quoi de mieux qu’un bon repas typique accompagné d’une bière locale dans une petite taverne chaleureuse du centre-ville ?

Nous passerons ainsi trois jours et deux nuits dans la capitale tchèque avant de reprendre un bus en direction de la capitale voisine, Bratislava. Cette fois, le trajet est bien plus court : environ trois heures seulement.

Bratislava

Petite capitale à taille humaine, facilement visitable à pied, Bratislava est une découverte pour nous trois. Pendant deux jours, nous parcourons tranquillement cette ville qui, finalement, divise un peu notre duo de voyageurs.

De mon côté, j’apprécie justement son ambiance calme et détendue, loin de l’agitation des grandes capitales touristiques. Sylvie, elle, la trouve un peu trop paisible et moins animée qu’elle ne l’imaginait. Comme quoi, un même voyage peut offrir des ressentis très différents !

Nous prenons néanmoins le temps de flâner sur les places du centre historique, de savourer de bons repas — car la cuisine tchèque et slovaque est vraiment délicieuse — et de profiter des tavernes locales autour de quelques bières en soirée.

Le château de Bratislava nous offre également un magnifique panorama sur la ville et le Danube. Et avec le beau temps au rendez-vous, l’atmosphère devient encore plus agréable et lumineuse.

Budapest

Après quatre heures de bus, nous voilà désormais dans la capitale hongroise. Changement total de décor : Budapest impressionne immédiatement par sa taille, son énergie et son incroyable richesse architecturale. Ici, la ville entière ressemble à un véritable musée à ciel ouvert.

Bien sûr, il y a l’immense avenue touristique incontournable qu’il faut voir au moins une fois, mais nous préférons surtout flâner le long des quais du Danube, admirer les façades historiques et observer la vie locale. Pour explorer cette immense capitale, tous les moyens sont bons : tramway, bus, métro, bateau… et surtout beaucoup de marche ! Au final, nous parcourons souvent plus de dix kilomètres par jour.

Nous grimpons également jusqu’au château de la vieille ville afin d’admirer l’architecture gothique et le superbe panorama sur Budapest. La visite sera même accompagnée d’un spectacle folklorique, une belle surprise qui ajoute encore un peu de magie au moment.

Budapest mérite clairement trois ou quatre jours de découverte tant il y a de choses à voir et à faire. Nous n’avons malheureusement pas pu profiter des célèbres bains thermaux, l’accès étant réservé aux plus de quatorze ans. Ce n’est que partie remise pour un prochain voyage !

Le retour

Environ vingt heures de bus nous attendent désormais pour rejoindre Genève. Le trajet se déroule finalement assez paisiblement, bercé par les paysages qui défilent et les longues heures de route.

Même si l’aventure conserve tout son charme jusqu’au bout, nous commençons malgré tout à rêver d’un vrai lit et d’une véritable nuit de sommeil, un luxe qui prend soudain une valeur inestimable après plusieurs jours passés sur les routes d’Europe centrale.

Nous en profitons, le matin, pour visiter un peu Genève et son fameux jet d’eau !

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Nous avons pu trouver un vol vraiment pas chère en passant par Rome avec la compagnie Wizz Air Malta. 650 euros A/R pour trois Paris-Rome-Yerevan.

Yerevan, la capitale

C’est le point central de l’Arménie, 80% de la population y habite. Cette ville est un contraste entre l’ancienne ère soviétique et l’époque moderne. Une circulation très dense à laquelle participe des Lada ainsi que d’autres vieilles voitures russes ou japonaises aux cotés de Tesla et autres bolides flambant neufs. Mais la ville est propre, remplie de parcs et de fontaines. Les gens y déambulent paisiblement. Pas de bruit (hormis la circulation), pas de saleté, pas d’insécurité. Une ville agréable dans laquelle nous avons passé quelques paisibles moments, seule la chaleur limitait quelque peu nos déplacements piétons (>40°C).

Depuis Yerevan, nous sommes partis visiter le site de Khor Virap, un monastère au pied du Mont Ararat (qui se situe actuellement en Turquie soit dit en passant). Nous avons admirer cette montagne entourée de plusieurs pays, la Turquie, l’Iran et l’Azerbaïdjan.

Sur le temps d’une autre journée, grâce à un taxi, nous sommes partis découvrir le site de Gherart avec son monastère incrusté dans la montagne, le temple païen de Garni et le site de Symphony of stones, une formation rocheuse quelque peu inhabituelle.

Chaque soir il ne faut pas rater le spectacle en centre-ville, place de la République, une heure de musique accompagnée d’un jeu de jet d’eau et de lumière. C’est l’endroit à être le soir à Yerevan… avec une glace !

Direction le nord, Dilidjan

Fini la chaleur torride de Yerevan, départ pour les montagnes en autobus local. Ce n’est pas trop difficile de voyager en bus en Arménie, il vous faudra néanmoins des notions de russe ou d’arménien, l’anglais est très peu utilisé en dehors de Yerevan, et aussi du temps, les horaires ne sont pas fixes. Par chance, je maitrise quelque peu le russe et le cyrillique. Trois heures de bus séparent Yerevan de Dilidjan.

Sur place il fait bien moins chaud et le vert redevient la couleur dominante. On se croirait un peu dans les Alpes. Les gens sont particulièrement agréables et hospitaliers.

Nous avons passé une petite semaine à Dilidjan, nous avons pu randonner au monastère de Goshavank, au lac Parz Lich, dans les montagnes d’Elephant Rock. Nous avons également passé une journée au lac Sevan.

Pour nous déplacer sur place, rien de plus simple, en taxi local ou avec l’application Yandex. Les tarifs sont vraiment bas.

On redescend, dans la chaleur…

Après Dilidjan, direction le sud de Yerevan cette fois-ci, toujours en autobus local. Le trajet est un peu plus long car nous avons dû prendre plusieurs bus différents. Nous arrivons dans la soirée à Yeghegnadzor, un petit village au milieu des vignes où nous avons loué une cabane perchée au milieu du désert.

Le lieu est apaisant mais la chaleur est extrême, 42-43°C la journée, heureusement le camping a une piscine qui nous a bien rafraîchi.

Dans le coin nous en profitons pour visiter les grottes d’Areni, le monastère de Noravank (oui encore un monastère !!) et goûter le vin local ! Nous passerons aussi une demi-journée à randonner à la forteresse de Smbataberd malgré la chaleur.

Pour nous déplacer, ce fût assez simple car le frère de la gérante du camping possède son propre taxi. Pour quelques euros, il nous déposait et nous récuperait aux endroits souhaités. Ils étaient vraiment arrangeant.

En route vers Tatev

Pour aller à Tatev, c’est un peu plus compliqué, nous avons dû retourner à Yerevan et prendre une visite guidée à la journée. C’était le moyen le plus simple et le plus rapide.

Grosse journée en vue, avec tout d’abord la visite du monastère de Tatev en prenant le plus long téléphérique du monde, 5,7 km de long.

Nous suivrons les découvertes avec la visite d’un pont suspendu et d’une cascade rafraichissante. En fin de journée, nous dégusterons les produits spiritueux du centre du pays.

Conclusion sur l’Arménie

L’Arménie fût une belle surprise. Les gens sont d’une extrême gentillesse et toujours aidant et bienveillants. Les seuls touristes qu’il y avait étaient principalement russes. Ils étaient également très chaleureux avec nous et toujours prêt à nous aider.

C’est mieux de connaître un peu l’arménien ou le russe car l’anglais ou le français sont très peu utilisés. Surtout qu’ils utilisent un alphabet différent du notre. Les chiffres restent les mêmes.

Le pays est vraiment sécure, en ville, dans les montagnes, dans le désert, jamais eu de problèmes.

La cuisine est délicieuse, plutôt du style libanais ou iranien.

Il ne faut bien sûr pas parler de la Turquie, de l’Azerbaïdjan ou politique, sujets sensibles. Mais ils apprécient beaucoup les français, sacré Charles Aznavour !

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Nous avons réussi à trouver un vol pas trop cher depuis Beauvais, vol direct de Paris Beauvais à l’aéroport de Tenerife sud, quatre heures d’avion. Sur place nous avons loué un appartement entier à Casablanca, à quelques minutes à pied de l’océan. Pour les déplacements, nous avons opté pour la location d’une petite voiture pour moins de cent euros la semaine.

Le nord et l’est de l’île

Comme nous logions à Poris de Abona, et que vous avions envi de chaleur, de sable et d’océan, la première étape de notre périple fût tout naturellement un petit moment de détente à la plage de Las Teresitas. L’eau y était fraîche mais largement baignable, la température atteignait les 30°C au soleil, et il n’y avait pas encore trop de monde en cette période de fin d’avril

Le nord de l’île est une partie très agréable et très contrastée. Le parc rural d’Anaga offre des paysages à vous couper le souffle avec des montagnes vertes et vertigineuses avec une végétation luxuriante.

Il faut absolument s’aventurer également vers la plage de Benito tout au nord de l’île pour profiter des puissantes vagues de l’océan Atlantique.

Beaucoup de sentiers de randonnées existent dans cette région, munissez vous bien d’une carte ou d’un GPS car les dénivelés peuvent être importants. Nous avons opté pour une randonnée vers Chimanada, près du mirador de Roque de los Pintos. Quelques heures de marche avec des paysages exceptionnelles.

Le centre de l’île

Les paysages du centre de l’île sont très différents du nord. Le volcan du Teide, à créer un désert de poussière et d’anciennes coulées de lave solidifiée. La route de la monté au parc national du Teide est très raide et sinueuse. Il faut prendre son temps pour monter.

Avant de nous balader sur les sentiers de terre rouge, nous avons choisi de visiter l’observatoire astronomique du Teide avec ses énormes télescope destinés à surveiller et à observer le Soleil et le ciel nocturne. La visite de deux heures fût des plus intéressante.

Il y a également beaucoup de sentiers de randonnées vers le mont Teide, il est d’ailleurs lui-même accessible jusqu’à son sommet (3718 m) mais il faut demander une autorisation au préalable. Un téléphérique existe également pour vous monter à environ deux heures du sommet, ou pour simplement admirer la vue.

L’ouest et le sud de l’île

Le sud de l’île est agréable pour se baigner ou pour faire du surf. Mais c’est également là que l’on trouve le plus de touriste, à mon avis.

Préférez vous aventurer plus à l’ouest vers Los Gigantes pour y admirer un coucher de Soleil par exemple ou manger un bon poisson frais dans un petit restaurant local.

Encore un très beau coin à visiter, Masca et ses alentours. Un petit village perché dans la montagne qui vous fera oublier toute notion de temps.

Bonus

Pour les plus passionné, je conseil également la visite des pyramides de Gûmar, à l’est de l’île, avec ses structures mystérieuses fabriqués on ne sait quand ni par qui…

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Foz do Iguaçu

Arrivé à l’hôtel, nous organisons notre semaine au Brésil. Nous voulions aller voir les chutes d’Iguazu du coté brésilien, mais le prix y est bien plus cher qu’en Argentine, de plus il faut réserver un horaire précis, trop de contraintes qui nous font fuir ! A la place nous irons visiter le Parques das Aves. Ah oui j’oubliais ! Fini l’espagnol, c’est le portugais que nous devons parler maintenant. Autant dire que c’est assez dur pour Lylou et moi qui avons parlé espagnol durant plus de dix mois ! Sylvie, elle, s’en sort à merveille, elle est portugaise !

Le Parque das Aves est un endroit enchanteur, on y voit des oiseaux tropicaux de différentes couleurs, on peut facilement approcher les grands perroquets, observer une multitude de papillons et même voir des tortues jouer avec des alligators. On y passe aisément quelques heures sans voir le temps passer.

Il est l’heure de quitter la ville de Foz do Iguaçu pour la célèbre ville brésilienne Rio de Janeiro, mais avant, nous devons passer 26 heures dans un bus, les dernières heures de trajet routier de ce voyage…

Rio de Janeiro

Nous passerons 3 jours complets à Rio. Ce n’est peut-être pas assez mais pour nous, qui avons l’habitude de fuir les villes, c’est déjà bien.

Nous ne voulons pas trop nous embêter avec les nombreux transports en commun dans une ville énorme qui fourmille de partout, nous optons donc pour la facilité avec un tour guidé des principales attractions de la ville.

Le matin, nous montons à Corcovado, la célèbre montagne qui abrite le Christ Rédempteur, statue haute de 38 mètres. Bien qu’un peu dans les nuages ce jour, la vue y est splendide, on peut apercevoir les nombreuses îles qui entourent Rio. Le tour se poursuit avec la visite du stade Maracana, haut lieu sportif brésilien, la parade du carnaval et les escaliers Selaron. L’excursion se termine avec la montée en téléphérique de la fameuse montagne Pao de Açucar, autre lieu emblématique de Rio de Janeiro. Nous aurons l’occasion d’assister là-haut à un magnifique coucher de soleil entouré par une dizaine de petits macaques. Cette journée restera dans notre mémoire, non seulement car nous avons appris à apprécier Rio, mais aussi grâce à la rencontre de notre guide Marinho, un gars en or qui adore sa ville ainsi que le contact humain ! Merci Marinho !

Les deux autres jours, nous profiterons de la belle plage de Flamengo, quartier où notre hôtel se situe, puis, de la mondialement connue plage de Copacabana, à quelques arrêts de métro de notre hôtel.

En attendant notre avion pour Lisbonne à 20h20, nous passerons la journée aux jardins du musée républicain, il y fait frais et l’endroit nous ravit à merveille.

Ça y est, c’est la fin, il est temps de clôturer le chapitre Amérique latine et de nous envoler vers l’Europe, où nous retrouverons avec joie amis et famille. Nous quittons l’Amérique latine avec un pincement au cœur, tant de souvenirs d’aventures nous reviennent quand on y repense. Nous avons passé une année mémorable qui restera gravée à jamais dans nos mémoires.

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C’est donc de nouveau après un long trajet en bus que nous débarquons au terminal de Buenos Aires, capitale à l’atmosphère européenne.

Nous trouvons rapidement notre hôtel. Nous laissons nos sacs à la réception et partons nous balader dans le quartier. L’ambiance est particulièrement calme en ce dimanche. Nous sommes très surpris. Après plus d’une heure de marche à travers la ville, nous nous retrouvons sur la place Plaza de Mayo et là, il y a beaucoup de monde ! Des musiciens jouent des airs traditionnels, la foule danse et s’amuse. Nous sommes le 20 juin, c’est la fête du drapeau. Les argentins rendent hommage au révolutionnaire Manuel Belgrano qui créa le drapeau argentin en 1812. Tout s’explique.

Nous nous mêlons à la joyeuse foule avant de reprendre la direction de l’hôtel. Il est l’heure de récupérer les clefs de l’appartement et de prendre une bonne douche.

Les jours suivants seront dédiés à la visite des lieux emblématiques de la ville après une séance de français et de mathématiques pour Lylou .

Nous verrons donc l’obélisque, la Cathédrale, la Casa Rosada (le palais du gouvernement), le quartier de San Telmo connu pour ses antiquaires ainsi que pour ses statues des personnages de la célèbre bande dessinée argentine Mafalda.  Nous passerons quelques heures dans le quartier beaucoup plus moderne de Puerto Madero. Nous découvrirons le quartier très coloré de La Boca et enfin nous arpenterons le quartier de la Recoleta, mondialement connu pour son cimetière.

A Buenos Aires, nous aurons le bonheur de retrouver une nouvelle fois Kayt et Paulin, accompagnés de Benoit, un ami d’enfance. Nous passerons quelques heures ensemble avant que chacun ne reparte pour une nouvelle destination. Car oui, il est déjà temps de reprendre un nouveau bus, pour une nouvelle aventure.

S’émerveiller aux Chutes d’Iguazu

Nous voilà à Puerto Iguazu après 20 heures de bus. On ne le dira jamais assez : l’Argentine est un immense pays !

Puerto Iguazu est une charmante petite ville située au milieu de la forêt tropicale, à la frontière entre l’Argentine, le Paragay et le Brésil. Il s’agit là d’une situation géographique plutôt exceptionnelle.

Après une bonne nuit de repos, nous voilà en pleine forme pour nous rendre aux célèbres chutes d’Iguazu. Les 275 cascades qui les composent s’étalent sur près de 3 kilomètres. La plus haute d’entre elles mesure 82 mètres et le site est bien évidement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situées à la frontière, 80% des chutes se trouvent côté argentin et les 20% restants appartiennent au Brésil.

Dès notre entrée dans le parc, la faune locale nous saute aux yeux : toucans, papillons, coatis, petits singes …

Le parc est très bien aménagé. Tout d’abord, nous nous promenons sur le circuit inférieur qui offre un premier point de vue sur les chutes au milieu de la végétation sauvage et luxuriante. Puis nous passons au circuit supérieur. Nous nous rapprochons petit à petit des chutes, traversons la rivière Iguaçu, et admirons de très près quelques chutes. Un petit train écologique nous conduit alors au dernier circuit : le plus prisé, celui de la « Garganta do Diablo ». Cette incroyable chute atteint 80 mètres de hauteur. Là, nous admirons les chutes se jeter dans le précipice dans un fracas assourdissant. Nous sommes trempés de la tête aux pieds par le vent qui nous propulse les embruns mais surtout, nous sommes obnubilés par les couleurs, la grandeur et la puissance de ce lieu emblématique.

C’est avec cette merveille de la nature que s’achève notre incroyable aventure en Argentine.

Nous garderons de ce pays non pas 1 mais des tonnes et des tonnes de souvenirs, de sensations, d’expériences magiques : de la terre australe, aux baleines, à la Patagonie, en passant par les montagnes, la pampa, la forêt tropicale, les glaciers laiteux et des chutes d’eau spectaculaires. Que d’émotions ! Ce pays est un joyau.  

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Le passage de la frontière

Nous passerons une nouvelle fois par la frontière terrestre. Bolivie-Argentine, Villazón-La Quica. Nous quittons donc Tupiza à 10h, le vendredi 13 mai, accompagné de Kayt et Paulin. Nous prenons un collectivo qui nous conduit à Villazón, ville frontalière. Là, nous échangeons nos derniers bolivianos en pesos argentins et nous filons au bureau d’immigration coté bolivien. Le douanier nous informe que nous devons avoir la « declaracion electronica jurada de salud » imprimée ! Nous sommes évidemment ravis de l’apprendre. Nous n’avons pas internet et nous n’avons plus de bolivianos ! Heureusement, nous avions mis le fameux document sur notre clé USB. On est vendredi 13 ne l’oublions pas ? Nous sortons donc du bureau d’immigration et rentrons dans une petite officine qui fait des impressions. Nous expliquons à la responsable notre petit souci. Elle prend notre clé USB et donne du Bluetooth à Paulin afin qu’il lui transfert ses documents. Pas de chance, son ordinateur ne lit pas notre clé. Alors que Kayt et Paulin essaient de transférer leurs documents, nous, nous courons à la recherche d’un autre bureau en souhaitant que celui-ci aura une version Windows plus récente ! C’est gagné ! Nous réglons les 3 impressions une fortune, en pesos argentins. Tous munis de nos documents imprimés, nous retournons au bureau d’immigration bolivien. Cette fois, ça passe.

Nous voici au poste de frontière argentin de La Quica. Le bureau n’est autre qu’une sorte de conteneur en métal où 2 personnes sont en plein travail. Il y a 2 files d’attente, on nous dit de nous mettre à la suite de celle de gauche. On s’arme de patience puisque, une heure plus tard nous sommes encore là. On ne comprend pas pourquoi ça n’avance pas de ce côté-là de la file. Notre tour approche enfin quand une personne se met devant nous et nous dit : « Ici c’est la file d’attente pour acheter les billets de bus, pour la frontière c’est l’autre queue. » A ce moment-là, on voit rouge. Nous venons de perdre plus d’1 heure à patienter dans la mauvaise file d’attente. Paulin dédramatise : « c’est vendredi 13 ! ». Ok ! 10 minutes plus tard, l’affaire est réglée, nous pouvons rentrer en territoire argentin en toute légalité. Toutefois cette heure d’attente nous aura coûté bien plus que du temps. En Argentine, il existe 2 taux de change : le « légal » et le taux « bleu ». Le plus avantageux pour les touristes est le taux bleu (1 € vaut environ 221 pesos argentins contre 110 au taux légal). Cependant, pour pouvoir bénéficier de ce taux, il faut utiliser Western Union et donc aller dans des bureaux Western Union. Et c’est là que tout se complique ! Il faut les trouver. Il faut qu’ils soient ouverts. Et il faut qu’ils aient l’argent nécessaire. Non sans peine, nous avons trouvé celui de La Quica. Malheureusement, il avait fermé depuis 30 minutes. Nous sommes dépités. Tant pis, direction la banque pour pouvoir au moins payer les billets de bus pour Humahuaca, notre prochaine destination.

Humahuaca, ou comment bien s’imprégner de la culture argentine

Nous arrivons à Humahuaca en fin d’après-midi et, c’est encore avec nos sacs sur le dos, que nous repartons à la recherche d’un Western Union. Nous en trouvons 2 mais ils sont fermés. Nous sommes tout de même rassurés, nous pourrons retirer de l’argent dès demain matin. La petite ville nous plait déjà beaucoup, une atmosphère agréable et paisible s’en dégage. Notre hôtel nous enchante lui aussi : grande chambre chauffée, chauffage à disposition et eau potable. Des premières en Amériques du Sud ! Le lendemain matin, après avoir petit-déjeuner et retiré de l’argent, nous partons à la gare réserver le bus pour la prochaine destination ainsi que l’excursion de la journée. Nous sommes surpris par les prix très élevés des bus. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’Argentine est un pays énormissime, les trajets sont donc très longs. Kay et Paulin prennent leurs billets pour Buenos Aires, ils nous quitteront en milieu d’après-midi. Quant à nous, nous resterons à Humahuaca encore 2 jours.  Nous avons donc jusqu’à 16h ensemble. Nous partons à la découverte des ruelles colorées, nous nous laissons embarquer par l’ambiance festive du marché. Nous découvrons alors les tasses à Maté.

Plus qu’une tradition en Argentine, un mode de vie. Les argentins ont en permanence avec eux, à la main ou dans un sac, une « tasse avec une paille » appelés « maté et bombilla ». Le thermos d’eau chaude et les herbes (maté) ne sont pas bien loin. Et oui, les argentins boivent beaucoup de thé. La bombilla est une paille filtrante et le maté une tasse traditionnelle en bois ou en calebasse.

A midi, nous nous régalons dans un petit restaurant traditionnel, puis nous monterons jusqu’au sommet de la ville. L’heure de nous quitter approche. Nous sommes attendus pour une excursion et Kayt et Paulin doivent prendre leur bus. Plus de 30 heures de route les attendent. Nos cœurs se serrent, nous sommes vraiment tristes de les quitter.

Hornocal, la montagne aux 14 couleurs

Un 4×4 nous attend à la gare, direction Hornocal, à 25 km d’Humahuaca. Au Pérou, nous avions eu la chance de voir Palcoyo, la montagne aux 7 couleurs. Cette fois, ce ne sont, pas moins de 14 couleurs qui se distinguent de cette chaine de montagne culminant à 4 700 mètres d’altitude. Nous sommes face à une splendeur naturelle encore peu connue. On admire, on compte les couleurs, les différentes teintes qui se trouvent sur ce tableau vivant. Epoustouflant.

La Quebrada de las Señoritas, au milieu des cactus et de la roche rouge

Nous consacrons notre dernière journée dans la région de Jujuy, à la découverte de la Quebrada de las Señoritas. Au programme, une randonnée d’un peu moins de 4 heures au milieu de cactus et de roches rouges. Au bout de ces hautes formations rocheuses, se trouve, bien cachée, une étroite fracture dans la roche. On y pénètre sans sac car il faut pouvoir être agile pour passer et aller au bout de cette surprenante entaille rocheuse.

Quelques jours à Salta

Nous passerons 5 jours dans cette ville coloniale en attendant notre vol interne pour Ushuaia. Ici, dès le 1^er soir, nous aurons le bonheur de rencontrer @lespetitsboomerangs, une famille qui s’est lancée dans un voyage au long-court en camion. Et le plus étonnant est qu’en France, nous vivions à moins d’une heure les uns des autres ! Nous passerons une super soirée avant de nous revoir, le jour suivant, dans leur camion. Encore une fois, cela fait un bien fou de rencontrer des familles françaises qui se sont lancées dans des aventures similaires à la nôtre. Les échanges sont toujours riches. Les enfants s’amusent 100 fois plus et les parents aussi.

Les jours suivants, nous monterons en téléphérique au Cerro San Bernardo. La vue est très surprenante. Prendre de la hauteur, nous a permis de nous rendre compte de l’étendue de la ville mais également de voir au de-là. Nous redescendrons à pied, la balade est bien agréable. Nous préparerons la suite du voyage en Argentine (vol interne, itinéraires possibles…) et nous ferons des pique-niques sur l’aire de jeux où Lylou peut se défouler en toute sécurité.

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Nous nous apprêtons à partir sur les routes du Sud Lipez ainsi que sur celles du Salar côté bolivien.  Une aventure qui nous marquera à jamais. 4 jours, 3 nuits.

Nous partons avec Suzanne et Achille ainsi que Tito, notre chauffeur, guide, cuisinier et « papa », comme il aime le dire. Tito nous récupère devant notre hostel. Rapidement les sacs sont harnachés sur le toit du 4×4, le coffre est chargé de vivres et puis « vamos chicos ». L’aventure commence. Tupiza est à peine derrière nous, que nous roulons déjà sur la piste. Nous montons sur l’altiplano. Nous sommes à plus de 4 000 mètres. Les paysages sont déjà impressionnants, grandioses et ce n’est que le début ! Des lamas et des vigognes traversent librement la piste, courent et mangent sans se soucier de notre présence. Nous admirons, émerveillés.

Tito nous surveille d’un œil car nous approchons des 4 600 mètres d’altitude. Mais tout va bien, personne n’a mal à la tête. Nous nous arrêtons au milieu d’un modeste village. Le vent souffle très fort, la vie nous semble quasi inexistante ici. Pourtant des familles, des animaux des anciens vivent bien là, toute l’année. Ils sont à l’abri du vent, à l’intérieur de leurs modestes habitations sans isolation, sans eau courante, sans feu et avec très peu d’électricité. Les conditions de vie rudes nous sautent aux yeux. Malgré cela, on nous sert un excellent repas, nous sommes repus. Il va être difficile de garder les yeux ouverts pendant la digestion.

Nous reprenons la route, et rapidement nous arrivons à San Antonio de Nuevo Mundo. Là, se cache « El pueblo Fantasma ». Il s’agit d’un ancien village de mineurs qui a été abandonné après une épidémie. Aujourd’hui, les mines d’argents continuent d’être exploitées. Toutefois, elles sont plus haut, dans un autre village.

Nous ferons ensuite un arrêt à la lagune Morejon, point culminant à 4 855 mètres. Le vent souffle énormément mais la vue est splendide. C’est alors que nous ferons face à une petite panne. En route, nous croiserons un 4×4 en détresse. Problème de batterie. Gentiment, Tito lui vient en aide, 10 minutes plus tard, le 4×4 en détresse repart à toute vitesse mais pas nous ! C’est au tour de notre batterie d’être HS. Nous voilà à l’arrière du 4×4 à essayer de le pousser dans le sable, sur une légère montée. Peine perdue. Après quelques minutes, un autre 4×4 apparait derrière nous, nous sommes sauvés ! L’aventure est totale !

Aux alentours de 18h, nous pénétrons dans la réserve nationale de la Faune Andine Eduardo Avarao et nous découvrons notre auberge. Nous sommes à 4 300 mètres. Pas d’eau, pas de chauffage et très peu d’électricité. Il fait déjà très froid alors que le soleil vient à peine de se coucher. Nous sommes confrontés aux conditions de vie rudes et modestes des populations locales. Nous ne pouvons que saluer leur force de caractère, leur courage à endurer ces températures extrêmes et à vivre si modestement dans un cadre aussi hostile qu’incroyable. On nous prépare rapidement un bon thé et des biscuits que nous avalons éclairés à la lampe torche. Nous sortons le jeu de cartes et passons la soirée à rire avant que l’on nous serve une soupe bien chaude suivi d’un repas bien copieux. Tito vient s’assurer que nous allons bien et nous explique le programme du lendemain. Il est l’heure d’aller nous coucher mais avant, nous prenons quelques minutes pour observer le magnifique ciel étoilé. Incroyable ! Retour à l’intérieur, les chambres sont de vrais frigos, nous dormirons emmaillotés, avec nos bonnets, nos chaussettes et sous 5 couvertures chacun.

2ème jour, de l’émerveillement encore et toujours

Le petit matin est difficile. Nous avons eu froid et nous continuons d’avoir froid. Tito nous apporte du baume au cœur. Il a déjà tout préparé et son sourire nous anime.  Il ne nous reste plus qu’à prendre notre petit déjeuner afin de reprendre la route.

La réserve recèle de nombreuses lagunes aux multiples couleurs. Nous admirerons la lagune blanche, la lagune verte et la lagune colorée (rouge). Nous serons émerveillés devant le vol des flamants roses et le petit renard que nous croiserons.

Avant midi, Tito nous déposera aux thermes de Polques. Nous nous y détendrons dans des bains allant de 34° à 38° avant de nous régaler d’un nouveau repas qu’il nous aura préparé en nous attendant.

Pour bien entamer l’après-midi, nous ferons quelques pas au milieu des geysers de « Sol de Manana ». Par moment, les petits cratères expulsent une eau atteignant les 200° et nous pouvons voir la boue qui bout.

Nous sommes subjugués par cette nature sauvage, hostile, colorée, imperturbable. C’est simplement magique.

Nous arrivons tranquillement à notre seconde auberge. Les conditions sont les mêmes. Une nuit encore difficile s’annonce. Cette fois, nous sommes plus nombreux et nous partagerons notre chambre avec Suzanne et Achille. Nous réorganisons nos lits afin d’essayer d’avoir plus chaud. Mission accomplie !

3ème jour : passer d’un paysage de roches à celui de sel en quelques instants

Au petit matin, nous sommes les derniers à quitter l’auberge. Les canalisations ont gelé pendant la nuit, les toilettes sont bouchées. Bref, le quotidien des locaux. Tito nous recommande d’aller faire tamponner nos passeports à la sortie de la réserve : un souvenir qui ne prend pas de place ! Et nous voilà repartis.

Nous entamons cette nouvelle journée par la découverte de Julaca et de la vallée des roches. Tito nous emmène nous dégourdir les jambes sur ces formations grandioses et étonnantes. Quelques kilomètres plus loin, nous admirons de nouveau des lagunes et d’autres formations rocheuses.

En fin de journée, Tito nous réserve un spectacle féérique. Nous sommes seuls au milieu d’une immensité blanche. Nous ne délimitons plus le ciel de la terre ni de l’eau. Tito nous dit d’enlever nos chaussures. Un peu surpris, nous nous exécutons sans vraiment comprendre ce qu’il nous réserve. Nous nous retrouvons tous les 6 à marcher sur le sel et à tremper nos pieds dans l’eau salée et très froide. « Au bout de 10 minutes, ça devient chaud », nous dit-il.

C’est amusé et congelé que nous nous prêtons au jeu. Puis, d’un coup le coucher de soleil. Nous vivons un moment hors du temps. Les couleurs sont intenses, le moment magique, irréel.

Une fois le spectacle terminé, nous partons rapidement pour notre 3ème auberge. Cette fois, il y fait bon. Cela est dû au fait qu’elle soit faite de sel. En effet, Tito nous explique que dans le Salar, les maisons sont faites en sel, matière qui le jour rend les maisons froides, mais le soir venu, elles sont chaudes. Surprise de plus, on peut se doucher à l’eau chaude moyennant une petite somme. Affaire conclue ! C’est propre et réchauffé, que nous profitons agréablement de notre dernière soirée d’aventuriers. Tito nous livre des moments de vie. Nous partageons un verre de vin ensemble et il va se coucher. Demain réveil à 4 heures du matin. Nous, nous continuons un peu la soirée avec Suzanne et Achille ainsi qu’avec la Tribu MA SA RO, une famille que nous avons eu le plaisir de recroiser, ici et que nous avions rencontrée au Guatemala.

4ème jour : l’aventure a un goût de sel

Nous avons bien dormi, il est 4 heures du matin, Tito nous attend le sourire aux lèvres. Vamos ! Direction l’île Incahuasi pour assister au lever du soleil. Nous roulons de nuit sur le sel, dans l’eau. Tito nous dit qu’il faut être très prudents, des accidents arrivent régulièrement. Nous prenons conscience du danger du lieu. Nous arrivons devant une colline recouverte de grands cactus. Ce paysage est aussi improbable que beau. Alors que tout est blanc à perte de vue, on tombe sur ce rocher et cette végétation. Nous montons au sommet et le spectacle est à couper le souffle. Le soleil se lève doucement. Le noir fait place aux couleurs rouges, orange. Puis on sent sa chaleur sur nos joues froides et enfin, le voilà qui éclaire cette immensité couleur sel.

Tout étincelle autour de nous, c’est magique. On redescend et Tito nous attend. Il a préparé le petit déjeuner à l’arrière du 4×4, au soleil. Il est vraiment aux petits soins avec nous. Nous mesurons la chance de l’avoir. C’est requinqué et encore plein d’étoiles dans les yeux qu’il nous embarque pour la suite. Il s’improvise alors photographe. On joue avec la perspective, on s’éclate.

Puis à la demande de Lylou, Tito lui laisse le volant (sur les genoux de papa évidemment), quel cadeau ! Bien-sûr, nous sommes tous jaloux mais Tito nous laissera tous conduire le 4×4 au milieu du Salar. Un amour et une expérience folle de plus au compteur !

Nous arrivons tranquillement à la statue de sel faite à l’occasion du Rallye Dakar en 2014, puis au petit village de Colchani, où nous partagerons notre dernier repas tous ensemble.

Dernier arrêt, Uyuni où nous visitons le cimetière de trains.

La journée touche à sa fin, nous déposons Suzanne et Achille dans une agence de la ville qui les conduira au Chili. Quant à nous, nous continuons notre route avec Tito. Il nous ramène à Tupiza où nous nous reposerons deux jours avant de quitter la Bolivie.

Arrivé à notre hôtel, une surprise de taille nous attend : Kayt et Paulin ont changé leur plan, nous ferons nos premiers pas en Argentine ensemble !

Cet article Aux confins de la Bolivie : découverte du Sud Lipez jusqu’au Salar d’Uyuni est apparu en premier sur 10km à pied.

Sur le lac Titicaca, l’Îsla del Sol

Nous avons donc passé la frontière terrestre Pérou- Bolivie. En moins de 30 minutes nous étions à Copacabana, petite ville bolivienne qui donne sur le fameux Lac Titicaca. Ce lac, nous le connaissions déjà du côté péruvien mais là, il s’offre à nous sous un tout nouvel angle. Il nous apparait moins « touristique », plus naturel, plus simple. Quelques navettes partent tous les jours à destination des Îles Uros, de l’Îsla del Sol et de l’Îsla de la Luna. Mais ici, on ne retrouve pas le côté touriste de masse qu’il faut appâter et qui nous gênait tellement à Puno. C’est simple, calme. Il nous faudra attendre le lendemain matin pour prendre la 1ère navette pour Isla del Sol. Nous embarquons et après plus de 2 heures de navigation nous débarquons sur l’Île. Les ânes nous accueillent avec leur braiement. On l’aura compris, nous sommes chez eux. Après avoir payé la petite taxe de l’Île, nous nous retrouvons devant les marches de l’Inca. Il va falloir gravir ces dernières avec nos 13 kilos sur le dos. Et oui, nous allons passer 3 nuits sur cette île isolée loin des voitures, des routes goudronnées et de l’agitation, alors nous avons pris nos sacs .

Doucement et essoufflés nous arrivons à notre auberge. Et immédiatement nous oublions la difficulté de la montée tant le paysage est à couper le souffle. Nous sommes en plein milieu du lac navigable le plus haut du monde, sur une île préservée, pure et chargée d’histoire. Les bleus du ciel et du lac nous explosent aux yeux. Les différentes tintes de vert qui se révèlent depuis l’Îsla de la Luna et des montagnes au loin, ainsi que des cultures en terrasse qui nous entourent nous apaisent. Rien n’est hostile ici. Pourtant les conditions de vie ne sont pas celles que nous pourrions qualifier de « faciles ». Il n’y a pas de chauffage malgré les soirées et les matinées très fraiches. Il n’y a pas de route et croyez-moi ça grimpe ! L’eau et l’électricité courantes sont des ressources assez récentes sur l’île. Oubliez les superettes qui débordent de produits, et les moyens de transports à moteur.

Sur ce petit rocher, jeunes et anciens montent et descendent, à longueur de journée, chargés ou pas, des marches en pierres et en terre. Ils déambulent dans leurs rues qui ne sont en fait que de simples chemins de terre. Ils emmènent leurs ânes brouter à travers les terrasses de cultures. Ils descendent pécher et remontent cuisiner dans leur humble habitation. Le soir venu, emmitouflés dans leurs bonnets et leurs vêtements traditionnels, éclairés par les étoiles et la lune, (à la lampe torche de leur téléphone pour les plus riches), ils ramènent leurs troupeaux de moutons ou leurs ânes jusqu’à leur enclos.

Nous avons passé 3 jours à regarder cette île vivre à un rythme paisible, vivre le plus simplement possible, se suffire à elle-même. Les femmes et les hommes se tricotent leurs bonnets, leurs chaussettes, leurs nappes… Ils se nourrissent de leur culture (pomme de terre, quinoa, coca…) et se déplacent avec leurs animaux, ânes et moutons, à pied. Ils ont une vie simple et heureuse, loin du superflu qui nous abime. Leur sourire en dit long sur leur bonheur et nous, nous ne pouvons que les admirer, les envier peut-être, mais surtout apprendre d’eux.

Lors de notre séjour, nous marcherons beaucoup . Les paysages, les ruines Incas, les couchers et les levers de soleil, les miradors s’offrent à nous. L’île est également riche de par son histoire. Nous ne voulions pas en perdre une miette.

En route pour la capitale la plus haute du monde

C’est ressourcé et revigoré que nous reprenons le bateau pour Copacabana, puis le bus pour La Paz. Après plusieurs heures de route, nous arrivons dans les embouteillages, les coups de klaxon, la pollution… C’est jour de marché, ça grouille de partout ! Le dépaysement est total et brutal !

L’altitude de la ville varie entre 3 300 et 4 080 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les rues montent et descendent radicalement. On a, là encore, du mal à respirer normalement. Les rues sont pleines de vendeuses et vendeurs qui ont installé leur commerce sur le côté de la route. Les gens courent dans tous les sens. Les moteurs des voitures, des bus, des mini-vans, des motos crient et les coups de klaxon résonnent de tous les côtés. Mais dans tout ce bazar il y a de la couleur sur les étalages : les oignons, les carottes, les poivrons côtoient les chaussettes, les vestes, les câbles de téléphone et autres gadgets. Il y a des sourires sur les visages, il y a de la chaleur qui vient des préparations culinaires des marchands de rue. Et puis il y a les téléphériques. Plusieurs lignes, facilement identifiables grâce à leur couleur, permettent à la population et aux touristes de se déplacer dans cette immense ville. L’observer, en prenant de la hauteur…Incroyable.

Alors, honnêtement, nous n’avons pas pris le temps de visiter La Paz.

Notre programme le voilà, 1er jour : direction Tiwanaku. Nous montons dans un taxi (en face du cimetière) et nous attendons patiemment d’autres voyageurs. Après une demie heure d’attente, Suzanne et Achille entrent dans l’habitacle ainsi que dans nos vies . Nous pouvons y aller : 70 km de route. Une fois sur le site, nous découvrons des ruines spectaculaires : la porte du soleil, la porte de la lune, la pyramide d’Akapana, l’impressionnant monolithe Ponce, le temple semi-souterrain et j’en passe. Les petits musées complètent la visite en offrant la possibilité de découvrir des poteries, des bijoux et d’autres statues impressionnantes. Lylou se passionne pour les explications d’Achille sur cette civilisation. Une fois la visite finie, c’est en vain que nous attendons tous les 5 le colectivo qui est censé passer toutes les heures. Nous partagerons de nouveau un taxi qui nous laissera au téléphérique à l’entrée de la ville. C’est l’occasion de découvrir La Paz vue d’en haut. C’est déroutant et impressionnant à la fois.

2ème jour : déjeuner chez El Popular puis après-midi rencontre et jeux avec une famille française. C’est un besoin important chez les enfants et ça fait beaucoup de bien aux parents, alors quand l’occasion de rencontrer des familles se présente, on saute dessus ! C’est toujours un super moment d’échange, de partage d’expérience et de rires. Et pour les enfants c’est du bonheur à l’état pur. Encore merci à Justine et ses 2 petits bouts d’avoir partagé cet après-midi avec nous. Revenons quelques heures avant pour vous parler du restaurant semi gastronomique El Popular. Une cuisine élaborée, colorée, goûtue et abordable comme on en a peu au cours d’un voyage au long court ! Les yeux et les papilles se régalent.

De Cochabamba à Torotoro, il y a plus qu’un pas de dinosaure !

Prochaine destination : escale à Cochabamba. Effectivement, nous n’y passerons qu’une nuit ! notre destination finale étant le parc national de Torotoro.

Pour rejoindre Torotoro, rien de plus simple ! Il ne faut surtout pas se rendre à la gare mais demander au taxi de nous déposer aux colectivos pour Torotoro. Vous serez lâchés dans une rue où des mini bus partent une fois remplis. L’attente sera longue, et même très longue. Nous aurons la chance de rencontrer Kayt et Paulin. Nous ne le savons pas encore, mais nous aurons beaucoup de mal à les quitter et à chaque fois, beaucoup de joie à les retrouver.

La route jusqu’à Torotoro est longue mais le lieu vaut vraiment la peine de s’y rendre. On oublie les virages, la poussière, les routes en pavés et en terre une fois devant les incroyables traces de dinosaures qui se sont ancrées dans le sol. C’est irréel et pourtant ! Comme des enfants, on écoute ébahit, les explications du guide. On admire la taille des empreintes de pas des diplodocus, des stégosaures, des pachycéphalosaurus et des ankylosaures. On est transporté dans l’ère du Jurassique. On rêve. La réserve cache également des canyons, des cascades, des grottes… Bref, ici, l’aventure est au rendez-vous.

Sucre, jolie ville blanche

Pour poursuivre le voyage, bien-sûr il faut redescendre ! Repasser par Cochabamba. Aller au terminal de bus. Braver les racoleurs qui vendent des tickets de bus pour je ne sais où, je ne sais comment. Trouver une compagnie qui a encore de la place pour Sucré. Bus de nuit : départ 22h arrivée 5h du matin. Nous disons aurevoir à Kayt et Paulin. De jolis souvenirs se bousculent déjà dans nos têtes : « ce serait chouette de les revoir », se dit ‘on !

5h du mat, nous voilà fraichement débarqué à Sucre. On attend une demie heures sur des marches que notre hôte vienne nous ouvrir. Puis on va finir notre nuit dans un bon lit. La ville de Sucré contraste avec La Paz. Son centre historique est bien agréable. La ville est plaisante de par son architecture coloniale remarquable mais aussi de par ses jardins, ses parcs et son marché coloré et fruité. S’y reposer quelques jours nous fera le plus grand bien.

Nous y retrouverons d’ailleurs Suzanne et Achille, rencontrés à La Paz.

Potosi, une ville haut perché

Potosí est la ville de plus de 100 000 hab. la plus haute du monde. En effet elle culmine à 4 090 m d’altitude. C’est aussi l’un des trésors d’architecture baroque d’Amérique du Sud, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est également connue pour ses mines d’argent qui ont enrichi la couronne d’Espagne et ont envoyé à l’abattoir huit millions d’esclaves, six millions d’amérindiens, deux millions d’africains. Aujourd’hui encore, les conditions de travail sont terribles et des centaines de mineurs y perdent la vie.

Pour nous, Potosi sera de nouveau une escale de quelques heures. Il nous est inconcevable de songer à emmener Lylou visiter ces mines. Nous nous baladerons donc tranquillement à travers les rues piétonnes de la ville. Nous croiserons un défilé d’enfants qui brandissent les couleurs de leur école et nous apprécierons de nous perdre dans le marché local qui est un vrai labyrinthe. Nous aurons l’agréable surprise de retrouver Suzanne et Achille. Cette fois nous ne nous quitterons plus pendant plusieurs jours.

Tupiza, le Far West bolivien

Il faut compter 6 heures de bus pour rejoindre Tupiza depuis Potosi. Nous sommes accompagnés par Suzanne et Achille et le trajet semble bien long à tout le monde. A notre arrivée à Tupiza, il fait déjà nuit. Nous ne nous rendons pas compte que le paysage a complètement changé. Ce n’est que le lendemain matin, lors d’une balade, que nous serons surpris par ce nouvel environnement. En attendant, nous filons partager un repas avec une nouvelle famille de français : Richard, Emilie et leur 4 petites filles. Un nouveau moment de partage rempli de jeux, de rires et de simplicité.  

Le lendemain nous partons tous, Suzanne, Achille et nous 3, régler les derniers détails des prochains jours. Nous voilà assis au bureau de l’agence « Natural Adventure », heureux et excités à l’idée de l’aventure qui nous attend. Afin de découvrir les environs, nous décidons également de réserver une excursion à cheval. Nous partons donc dans l’après-midi, sur nos montures, équipés comme des cow-boys, à la découverte du Canyon Del Inca. Nous sommes en plein Far West, c’est magique. Les paysages sont fous. Des murs de terre rouge, aride, se dressent sous nos yeux : la porte du diable, la vallée de los Machos, les cactus, et enfin le canyon. Nos fidèles destriers nous reconduisent au ranch. Nous hottons nos chapeaux, nos foulards et nos guêtres que déjà nous nous retrouvons propulsés en 2022. Pour finir cette journée mémorable, c’est avec bonheur que nous retrouvons Kayt et Paulin pour une soirée fou rire.  

Nous savourons une dernière journée de repos car le lendemain, le début d’une expédition intense, forte et incroyable nous attend.

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