Cette année, l’éclipse, bien qu’elle soit toujours un phénomène extraordinaire, sera moins impressionnante car elle débutera plus tard dans la journée, vers 19 h 15 dans la Nièvre.

Pour l’occasion, je vais mettre mon Seestar S50 en marche avec son filtre solaire afin de prendre quelques photos et de réaliser un timelapse. Dans mon jardin, je n’ai malheureusement qu’une petite ouverture entre les arbres, mais le Soleil devrait finir sa course dans cette zone après le début de l’éclipse

Il y a quelques mois, j’avais déjà commandé des lunettes pour l’occasion. J’avais prévu le coup, car apparemment il n’y avait déjà plus beaucoup de lunettes disponibles dans les environs.

19 h 15. J’installe mon Seestar… mais pas de chance : un gros nuage vient boucher le Soleil. J’espère vraiment qu’il va partir rapidement !

19 h 40. Le Soleil est enfin dégagé. L’occultation a déjà commencé, et c’est magnifique ! J’en profite pour prendre plusieurs photos et lancer mon timelapse.

20 h 18. C’est le maximum de l’éclipse. Le ciel prend une couleur vraiment particulière, un gris foncé très atypique. Il ne reste alors qu’environ 6 % de la lumière solaire habituelle, et le phénomène est suffisamment marqué pour être perceptible à l’œil nu.

Malheureusement, pour le timelapse parfait, c’est raté : quelques branches d’un arbre situé au loin viennent perturber le Seestar. Tant pis ! J’ai quand même réussi à obtenir quelques beaux clichés, et surtout à garder le souvenir partagé en famille de ce moment si exceptionnel.

Rendez-vous en 2081 pour la prochaine éclipse en France… ou pas !

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Au club d’astronomie d’Imphy, dont je fais partie, nous avons choisi d’accueillir gratuitement les participants à l’observatoire à partir de 18h, avec tout d’abord une observation du Soleil. La mairie offrira ensuite un apéritif vers 19h30, avant de laisser place, à partir de 21h30, aux observations nocturnes et aux merveilles du ciel profond.

17h50 — Le Soleil pour commencer

Les premiers curieux arrivent et peuvent observer notre étoile à travers trois instruments : deux lunettes 72ED équipées de filtres H-alpha et une lunette munie d’un filtre en lumière blanche.

En H-alpha, quelques belles protubérances se détachent nettement sur le bord du Soleil. En lumière blanche, en revanche, aucune tache solaire n’est malheureusement visible. Le Soleil est plutôt calme aujourd’hui… mais il n’en reste pas moins impressionnant à observer.

19h30 — L’apéritif avant la nuit

Il fait chaud. Très chaud même. L’heure de l’apéritif est donc plus que bienvenue !

Nous en profitons pour boire un verre, mais aussi pour commencer à préparer le matériel destiné aux observations nocturnes.

Quatre membres du club vont s’occuper du T410 situé au sommet de l’observatoire. Deux autres vont présenter le ciel à travers une lunette automatisée de 100 mm.

Avec Philippe, nous prenons en charge notre 150/750 installé sur une monture HEQ5 Pro. Une caméra refroidie y est connectée, elle-même reliée à un PC et à un vidéoprojecteur. L’objectif est simple : permettre au public de suivre en direct les images du ciel profond.

Le montage et la mise en station se déroulent plutôt bien, malgré la pression du public qui nous entoure et les mille et une questions qui fusent de toutes parts… Mais nous sommes justement là pour ça : essayer d’y répondre, avec les limites de nos connaissances !

22h15 — Place au ciel profond

Vers 22h15, tout est enfin prêt.

Environ 130 personnes sont présentes sur le site, et plus de la moitié attend impatiemment les premières images projetées.

Premier objectif : M13, l’amas d’Hercule.

Le ciel n’est pas encore complètement sombre et notre maîtrise de SharpCap, le logiciel de capture, reste encore un peu limitée. Mais après quelques réglages, nous parvenons à obtenir une image très honorable et surtout bien nette de l’amas.

C’est parti !

Nous enchaînons avec M27, la nébuleuse de l’Haltère, qui commence à révéler ses magnifiques couleurs après quelques minutes d’empilement. Les réactions du public sont immédiates. Certains découvrent pour la première fois ces objets célestes sous cette forme, en direct, sur l’écran.

Puis viennent M57, la nébuleuse de la Lyre, M51, la galaxie du Tourbillon, M101, la galaxie du Moulinet, M31, la galaxie d’Andromède, les Dentelles du Cygne, et enfin le double amas de Persée.

Pendant environ une heure et demie, nous enchaînons recherches, pointages, réglages, mises au point et empilements, tandis que le public peut suivre en direct la naissance progressive des images.

Ce qui est assez magique avec l’observation assistée, c’est de voir apparaître en quelques secondes ou quelques minutes des détails que l’œil nu ou même un télescope classique ne permettent pas toujours de percevoir. Et surtout, de pouvoir les partager avec un public entier plutôt qu’avec une seule personne à l’oculaire.

Minuit — Retour sur Terre

Il est maintenant temps de remballer le matériel.

Nous remercions les visiteurs pour leur présence, leurs questions, leur curiosité et leur enthousiasme.

Peut-être que parmi ces 130 personnes, certaines auront attrapé le virus de l’astronomie. Peut-être que des enfants auront découvert ce soir qu’au-dessus de leurs têtes se cachent des galaxies, des nébuleuses et des étoiles par milliers.

Et si, petits ou grands, certains continuent désormais à lever les yeux vers le ciel avec un peu plus de curiosité, alors notre Nuit des étoiles aura pleinement rempli son rôle.

Il est temps de rentrer… mais pas forcément de cesser de garder la tête dans les étoiles.

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Nous avons donc trouvé un vol direct Lyon–Dakar avec la compagnie Transavia, à un prix plus que raisonnable. Direction trois semaines au pays de la Teranga ! Mais la Teranga, qu’est-ce que c’est ? En wolof, ce mot désigne l’hospitalité, une valeur profondément ancrée dans la culture sénégalaise. Et nous allions rapidement comprendre pourquoi.

Dakar et les alentours

Nous arrivons à Dakar en milieu d’après-midi. Le changement de climat est immédiat. En France aussi il faisait chaud, mais ici la chaleur est bien plus humide. Après une bonne heure et demie de route dans les embouteillages, nous terminons le trajet sur une piste de sable avant d’atteindre enfin notre hôtel. Dès les premiers instants, les Sénégalais se montrent accueillants et souriants. Ce sourire, nous le retrouverons tout au long de notre séjour.

Le lendemain matin, nous partons découvrir les marchés de Dakar avant d’embarquer sur le ferry pour l’île de Gorée, haut lieu de mémoire de la traite négrière. Pendant la traversée, nous avons même droit à un concert improvisé donné par de jeunes Sénégalais, une belle entrée en matière. L’île est magnifique, accueillante et chargée d’une histoire qui, elle, est bien plus sombre.

Nous quittons ensuite le tumulte de la capitale pour rejoindre Saint-Louis, l’ancienne capitale du Sénégal. Depuis la gare routière de Dakar, nous empruntons un van collectif pour 3 000 FCFA par personne. Le trajet dure environ trois heures.

Saint-Louis

Notre logement se situe au bord de l’océan, sur la Langue de Barbarie, une étroite bande de sable qui fait face à Saint-Louis. Keur Mama Africa est bien plus qu’un hébergement : c’est une association qui accompagne les enfants du village et développe des projets communautaires. Toute l’équipe est d’une gentillesse infinie.

Nous y faisons la rencontre d’Évelyne, surnommée Awa, qui connaît parfaitement le Sénégal. Le courant passe immédiatement et nous sympathisons très vite.

Le centre historique de Saint-Louis est agréable à parcourir, avec son architecture coloniale, ses façades colorées et ses cafés pleins de charme. La plage est superbe, même si de nombreux déchets viennent malheureusement ternir le paysage. L’un des projets de l’association est justement de sensibiliser les jeunes du village à préserver ce petit coin de paradis.

Nous passons un séjour particulièrement agréable, au rythme de la vie locale et des nombreux enfants qui animent le village de leur énergie et de leur bonne humeur.

Le désert de Lompoul

Après deux heures de route, dont une bonne partie sur une piste de sable, nous arrivons à la prochaine étape de notre aventure : le désert de Lompoul. Une terre aride, de grandes dunes de sable et une végétation clairsemée composent désormais notre décor.

L’accueil est, une fois encore, particulièrement chaleureux, fidèle à la réputation des Sénégalais. On nous offre un verre de jus de bissap bien frais avant de nous conduire jusqu’à notre tente, qui sera notre refuge pour la nuit.

Avant le coucher du soleil, nous partons pour une petite balade à dos de chameau, histoire de participer à l’activité emblématique du lieu. Le camp est presque désert ; seule une autre famille viendra nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée.

Au dîner, nous dégustons un délicieux couscous local. Puis la nuit s’installe. Un feu s’allume au cœur du camp et le son des djembés commence à résonner dans les dunes. Les chants et les danses s’enchaînent autour de ce feu protecteur, créant une ambiance à la fois chaleureuse et hors du temps.

Vers 22 heures, il est temps de regagner notre tente… juste avant qu’un violent orage n’éclate. Les éclairs illuminent le désert, la pluie martèle la toile et le vent souffle avec force. Malgré cette météo spectaculaire, notre tente résiste parfaitement à ce déluge.

Après un petit-déjeuner copieux, il est déjà temps de quitter ce décor insolite. Nous rejoignons le 4×4 qui nous ramène au village, où nous attend notre prochain moyen de transport en direction de Saly.

Saly et Bandia

Nous avons choisi de passer quelques nuits à Saly, principalement pour visiter la réserve de Bandia. Saly est la grande station balnéaire du Sénégal, mais son ambiance est un peu trop touristique à notre goût. Grands hôtels, plages privées, restaurants aux influences occidentales… ce n’est pas vraiment ce que nous recherchons en voyage.

Nous prenons tout de même le temps de nous promener dans la ville. L’atmosphère est agréable et nous ne ressentons ni insécurité ni problème particulier.

Le lendemain, réveil à 7 heures pour arriver dès l’ouverture à la réserve de Bandia. Nous avons de la chance : nous pouvons partager un 4×4 avec un autre couple, ce qui permet de réduire le coût de la visite.

Au programme, un safari au cœur d’une réserve de près de 1 000 hectares, où évoluent en semi-liberté impalas, buffles, rhinocéros, girafes, zèbres et bien d’autres espèces. Même si le parc est clôturé, les animaux disposent d’un vaste espace, au milieu des majestueux baobabs, ce qui donne une belle impression de nature sauvage.

Il faut compter une bonne demi-journée pour profiter pleinement de la visite, en prenant le temps d’observer les animaux et les paysages. Comme souvent pendant l’hivernage, la pluie fait son apparition… mais seulement à la fin de notre safari, juste le temps de regagner l’entrée sans être trop mouillés.

Toubakouta et les bolongs

Depuis Saly, plus précisément Mbour, nous prenons un taxi sept places en direction de Banjul, en Gambie. Notre destination, toutefois, est Toubakouta, un petit village niché au bord d’un bolong, dans le delta du Saloum.

Comme souvent au Sénégal, le départ ne se fait que lorsque le véhicule est complet. Nous patientons près de quatre heures avant que les sept places soient occupées. À 13 heures, nous prenons enfin la route pour environ cinq heures de trajet dans une vieille Renault break, chargée jusqu’au toit. Nous passons par Fatick puis franchissons le pont de Foundiougne. Le trajet nous coûtera 18 000 FCFA pour nous trois.

Toubakouta est un petit village particulièrement chaleureux, installé au bord d’un bras du fleuve Saloum. Nous y passerons quatre nuits, le temps de découvrir les villages voisins, la forêt de baobabs et d’observer quelques groupes de singes en liberté.

L’un des plus beaux moments de notre séjour restera sans aucun doute la remontée d’un bolong en pirogue, alors que le soleil disparaît lentement à l’horizon. Le silence de la mangrove, les reflets dorés sur l’eau et l’ambiance paisible rendent cette balade inoubliable. Comptez environ 25 000 FCFA pour une pirogue.

À Toubakouta, tout le monde se connaît. Au fil des jours, nous faisons connaissance avec les commerçants et les habitants du village. Très vite, nous ne sommes plus seulement des voyageurs de passage : chacun nous salue, échange quelques mots ou prend des nouvelles. C’est avec un petit pincement au cœur que nous quittons ce village où nous nous sommes sentis, l’espace de quelques jours, presque chez nous.

Cap Skirring par la Gambie

Nous savons que cette journée sera longue… mais nous sommes encore loin d’imaginer à quel point.

Nous quittons Toubakouta avec Benoît, notre hôte, qui nous dépose à la frontière gambienne. De là, nous embarquons dans un van collectif en direction de Ziguinchor pour 18 000 FCFA à trois. Au programme : environ 200 kilomètres, huit heures de route et deux passages de frontière, avec une traversée complète de la Gambie.

Et c’est justement cette traversée qui restera notre plus mauvais souvenir du voyage.

À l’entrée du pays, les douaniers nous demandent de les suivre dans le bureau du chef. « 15 000 FCFA de taxe d’entrée », nous annonce-t-il. Aucune explication, aucun reçu, rien qui ressemble à une taxe officielle. L’argent est destiné à finir directement dans la poche du douanier. Nous comprenons rapidement ce qui se passe, mais nous n’avons guère le choix.

Une heure plus tard, rebelote à la frontière de sortie. Cette fois encore, nous sommes conduits dans le bureau du chef. Même scénario : « 15 000 FCFA de taxe de sortie. » L’arnaque est parfaitement rodée. Je proteste, le ton monte, mais nos passeports sont entre leurs mains. Impossible de repartir sans céder.

Au total, ce sont 30 000 FCFA qui nous auront été extorqués par des agents de la douane gambienne. Une expérience franchement désagréable qui contraste avec tout ce que nous avions vécu jusque-là. Si vous envisagez ce trajet, renseignez-vous bien sur les formalités et préparez-vous à ce type de pratique, malheureusement encore rapportée par de nombreux voyageurs.

Cette mésaventure restera finalement une exception. Durant tout le reste du voyage, nous n’avons rencontré aucun problème avec les autorités sénégalaises.

Nous retrouvons finalement les routes sénégalaises. Nous arrivons à Ziguinchor vers 19 heures, mais la journée est loin d’être terminée. Il nous faut encore rejoindre Cap Skirring. Heureusement, les taxis sept places se remplissent rapidement. En revanche, plus nous approchons de notre destination, plus l’état de la route se dégrade. Les derniers kilomètres sont particulièrement éprouvants : les nids-de-poule sont si nombreux et si profonds que nous roulons parfois à moins de 20 km/h.

Après plus de douze heures de voyage, nous ressentons un immense soulagement en apercevant enfin Cap Skirring, tout près de la Guinée-Bissau.

Cap Skirring est souvent surnommée la « Caraïbe sénégalaise ». L’ambiance y est résolument détendue, presque hors du temps. L’influence reggae est omniprésente, la vie semble s’écouler encore plus lentement qu’ailleurs, et une véritable good vibe règne dans les rues.

La Casamance est incroyablement verte. Cette végétation luxuriante doit beaucoup à l’hivernage : lorsqu’il pleut, les averses sont aussi brèves qu’intenses, transformant le paysage en quelques minutes.

Nous profitons de ces derniers jours pour découvrir la ville, ses alentours et sa magnifique plage. Comme partout depuis notre arrivée au Sénégal, les rencontres avec les habitants occupent une place essentielle dans notre voyage. Nous passons de longs moments à discuter avec eux, toujours accueillis avec le sourire et cette fameuse Teranga qui aura accompagné chacune de nos étapes.

Retour à Dakar

Pour le retour vers Dakar, nous avons choisi un itinéraire plus original : la voie maritime. Nous contactons donc M. Doudou Tamba, l’agent local chargé des réservations. Après quelques échanges de messages et un paiement par Western Union, nos trois places sont confirmées. Les cabines sont déjà complètes ; nous voyagerons donc en fauteuil.

Nous embarquons à bord de l’Aline Sitoé Diatta, qui assure la liaison entre Ziguinchor et Dakar. Départ à 13 heures, arrivée le lendemain matin dans la capitale. Comptez environ 23 000 FCFA par personne, commission de M. Tamba comprise.

Le bateau est confortable. Les salons sont climatisés, les fauteuils permettent de passer une nuit correcte et le restaurant propose des plats copieux pour un tarif raisonnable (environ 4 000 FCFA). Un bar permet également d’acheter boissons et sandwichs tout au long de la traversée.

Le plus beau moment restera sans doute celui passé sur le pont supérieur, juste avant le coucher du soleil. La lumière dorée baigne le bateau tandis que le fleuve Casamance défile lentement sous nos yeux. Puis vient la sortie en mer, où l’Atlantique se montre un peu plus agité, avant une navigation de nuit sous les étoiles.

Nous avons particulièrement apprécié cette traversée, qui constitue une belle manière de relier la Casamance à Dakar tout en découvrant le Sénégal sous un autre angle.

De retour dans la capitale, nous profitons de notre dernière journée pour visiter quelques lieux que nous n’avions pas eu le temps de découvrir à notre arrivée, notamment l’impressionnant Monument de la Renaissance africaine, qui culmine à 52 mètres de hauteur.

Le lendemain, il est déjà temps de reprendre l’avion pour Lyon. Nous quittons le Sénégal avec des paysages plein la tête, mais surtout avec le souvenir d’un peuple d’une incroyable gentillesse. La Teranga n’est pas un simple mot : c’est une manière d’accueillir les autres, et sans doute ce qui nous aura le plus marqués durant ces trois semaines d’aventure.

Bilan

Le Sénégal est un pays aux multiples facettes. C’est un pays de contrastes, où la vie s’écoule lentement, rythmée par le soleil et les averses tropicales. On y découvre une hospitalité exceptionnelle, des paysages magnifiques et une richesse culturelle omniprésente. Mais on y observe aussi des réalités plus difficiles : la pauvreté, la gestion encore insuffisante des déchets, ou les défis liés à l’éducation et aux infrastructures.

C’est un pays en pleine évolution, dont le potentiel est immense. Son avenir repose en grande partie sur sa jeunesse, dynamique et nombreuse. Nous espérons qu’elle saura construire un Sénégal toujours plus fort, plus propre et qu’il conservera cette qualité qui nous a tant marqués : l’accueil chaleureux de ses habitants.

Sur le plan du budget, notre voyage de trois semaines nous a coûté environ 2 200 € pour trois personnes. Nous avons dépensé près de 1 000 € en hébergements et 1 200 € pour les transports, les repas, les activités et les dépenses du quotidien. Un budget qui nous a permis de voyager à notre rythme, de privilégier les rencontres et de découvrir plusieurs régions du pays sans nous priver.

Nous sommes partis découvrir un pays. Nous revenons surtout avec le souvenir de ses habitants. Car si le Sénégal possède des paysages magnifiques, sa plus grande richesse reste sans doute la Teranga, cette hospitalité qui transforme un simple voyage en une véritable rencontre.

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Le départ

Le départ se fait un peu avant le sommet du col de la Colombière. Un parking est aménagé au bord de la route, dans un espace suffisamment large pour garer la voiture avant de commencer la randonnée.

L’ascension

L’ascension jusqu’à la grotte prend environ une heure et demie. Le sentier traverse d’abord des pâturages, puis passe à côté de l’ancien chalet de Montarquis, aujourd’hui en ruines après avoir été détruit par une avalanche.

Le chemin bifurque ensuite sur la droite et longe la falaise, au-dessus de la combe. Juste avant la grande grotte de Montarquis se trouve une petite cavité qui s’enfonce dans le sol.

Il fait froid dans la grotte, très froid même ! Alors que l’air extérieur avoisine les 30 °C, la température chute facilement d’une quinzaine de degrés à l’intérieur.

Avec mon père, nous poursuivons l’ascension. Comme il est encore tôt, nous décidons de partir sur la droite afin d’explorer un nouvel itinéraire. Nous longeons la falaise jusqu’à atteindre une cheminée rocheuse. Nous escaladons cette section sans grande difficulté et sans utiliser de corde, puis continuons notre progression jusqu’au sommet de la Tour du Bargy.

La descente

Pour le retour, nous empruntons le même itinéraire. En revanche, la descente de la cheminée s’avère bien plus délicate que la montée. Heureusement, nous avions emporté une corde de 25 mètres.

Nous nous équipons avec nos casques, baudriers et sangles avant de redescendre par le même passage. La corde n’était vraiment pas de trop !

Nous repassons ensuite par la grotte de Montarquis avant de redescendre tranquillement jusqu’à la voiture.

• durée : environ 5h
• dénivelé : environ 1030m
• difficulté : randonnée moyenne, avec des passages exposés
• mois : Juillet

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Et qui dit ciel sombre dit aussi Voie Lactée.

Cette immense bande blanchâtre qui traverse le ciel n’est autre que notre galaxie vue de l’intérieur. Lorsque la pollution lumineuse reste discrète, elle devient spectaculaire, avec ses nuages d’étoiles et ses zones sombres dessinant un véritable paysage céleste.

Depuis quelque temps, j’avais envie de tester le mode Astrophotographie de mon Google Pixel 9. Les résultats que j’avais pu voir ici ou là étaient étonnants pour un simple smartphone. C’était donc le moment idéal.

Il est 22 juin 2026, et il est 0 h 30. Le Soleil vient enfin de descendre sous les -18° d’altitude. Les astronomes appellent cela la nuit astronomique : le ciel est alors aussi sombre qu’il peut l’être.

J’ai la chance d’habiter à la campagne, sous un ciel relativement préservé de la pollution lumineuse. Ici, on parle d’un ciel Bortle 4, suffisamment sombre pour admirer sans difficulté la Voie Lactée.

Le trépied est installé — indispensable pour activer le mode Astrophotographie du Pixel — puis je cherche une composition agréable en intégrant quelques arbres dans le paysage.

Je déclenche.

Le téléphone reste parfaitement immobile pendant quatre minutes. Durant cette longue exposition, il capture une série d’images qu’il fusionne automatiquement afin de réduire le bruit numérique et révéler un maximum de détails dans le ciel. Quelques secondes supplémentaires sont ensuite nécessaires pour le traitement logiciel.

Je dois bien reconnaître que le résultat est bluffant.

Bien sûr, un smartphone ne remplacera jamais un appareil photo dédié à l’astrophotographie, mais pour une prise de vue réalisée en quelques minutes, le rendu est remarquable. La Voie Lactée apparaît nettement, les couleurs sont naturelles et la quantité d’étoiles visibles dépasse largement ce que l’œil perçoit.

Je multiplie les essais en changeant légèrement le cadrage, cherchant à intégrer différents éléments du paysage pour donner un peu plus de profondeur aux images.

Le temps passe vite lorsque l’on photographie les étoiles.

Il est déjà 1 h 15.

Il est temps de rentrer… avec quelques beaux souvenirs numériques d’une nuit passée sous notre galaxie.

Et vous, avez-vous déjà essayé de photographier la Voie Lactée avec un smartphone ? Les résultats pourraient bien vous surprendre.

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C’est un projet mené pendant près d’un an par les collégiens, autour de la découverte de l’espace.

La retransmission est assurée par le club de radioamateurs de la Nièvre, ARAN58 (F5KCH). Les bénévoles ont tout installé et préparé dès la veille afin que cette transmission soit un succès. Le plus impressionnant restera sans doute le montage de l’antenne sur le toit du collège.

La transmission est prévue à 15 h 30 précises. L’ISS doit passer au-dessus de nos têtes à près de 86° d’élévation, pendant environ dix minutes.

Vingt-deux élèves sont prêts à poser leurs vingt-deux questions à Sophie, en direct depuis la Station spatiale internationale. Rappelons que l’ISS tourne autour de la Terre à près de 27 000 km/h et se situe à environ 400 km d’altitude.

Nous avons la chance d’être installés tout devant. En effet, notre club a proposé trois activités aux élèves au cours de l’année autour de l’astronomie, dont une observation du ciel nocturne avec une Jupiter mémorable.

15 h 30. La transmission commence.

Au début, beaucoup de bruit de fond… puis, quelques secondes plus tard, une qualité audio incroyable. Le temps passe vite. Sophie enchaîne les réponses avec beaucoup de détails et de pédagogie.

Quinzième question : le signal se brouille.

Les vingt-deux questions ne pourront finalement pas toutes être posées.

Les élèves se réjouissent malgré tout du succès de leur mission. Certains pleurent de ne pas avoir pu poser leur question. Un moment plein d’émotion, entre frustration et émerveillement.

16 h. Il est temps de clôturer l’activité et de se diriger vers le pot offert par le collège.

Le lien de la transmission complète : Youtube

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Départ d’Orly cette fois pour un vol direct de quatre heures jusqu’à l’aéroport César Manrique, figure emblématique et véritable âme artistique de l’île.

Nous avons trouvé un bel appartement à seulement dix mètres de l’océan, à Playa Honda, un petit village calme et peu touristique en cette saison d’avril. Afin de visiter l’île en toute liberté, nous avons loué un véhicule pour la durée du séjour.

Le Nord de l’île

Nous partons découvrir le centre et le nord de l’île, un peu au gré du vent. Nous faisons une halte dans le magnifique village de Teguise, célèbre pour son immense marché et ses petites ruelles où il fait bon se perdre.

Nous poursuivons ensuite vers le nord avec la charmante ville de Haría et ses superbes panoramas sur les eaux sauvages du nord de l’île. La route en crête de falaise que nous empruntons fait partie de nos plus beaux souvenirs du séjour.

Nous redescendons ensuite vers le nord-est de l’île, où le sable d’un blanc éclatant se mêle au noir volcanique dans un contraste aussi saisissant qu’impressionnant.

Le centre de l’île

Ce matin, nous partons à la découverte de la partie volcanique de l’île. L’attraction touristique en bus ne nous attire guère ; nous préférons randonner au milieu des magnifiques volcans qui jalonnent cette région hors du commun.

Direction La Geria pour faire le tour du célèbre volcan de la Caldera de Los Cuervos. Le temps est agité et un vent terrible souffle sur ces paysages noirs et minéraux. La randonnée s’annonce épique… et elle le sera.

Après plusieurs heures de marche et un bon repas bien mérité, nous terminons la journée par une baignade dans la piscine naturelle de Charco del Palo.

Le Sud de l’île

C’est parti pour la découverte du sud de l’île et de ses plages de sable fin. Direction El Golfo et ses grottes naturelles creusées par l’érosion de l’océan.

Après une dizaine de kilomètres sur une route chaotique, nous arrivons enfin à la célèbre plage de Papagayo. Nous y passons une bonne partie de la journée tant l’endroit est agréable et propice à la rêverie, même si les vagues nous rappellent parfois la puissance brute de l’océan.

Nous reprenons ensuite la route en passant par La Hoya et ses marais salants, qui nous font presque penser à certains paysages bretons.

Le reste de l’île

Avec neuf jours complets sur l’île, nous prenons le temps de découvrir les villages, les petits coins atypiques et les endroits préservés où les touristes se font rares.

Nous explorons notamment les roches érodées de la Montaña Blanca, un site exceptionnel qui nous rappelle par moments Antelope Canyon, aux États-Unis. Chaque journée est aussi l’occasion de se baigner dans une piscine naturelle différente, de flâner encore et encore dans le marché de Teguise, d’admirer la vue depuis le fort de Santa Bárbara et, bien sûr, d’assister au moment le plus magique de la journée : le coucher du soleil sur l’océan.

Conclusion

Cette troisième visite de l’archipel nous conforte dans l’idée qu’il fait bon vivre aux Canaries. Nous n’avons désormais qu’une hâte : poursuivre la découverte des autres îles. Bien que très différentes les unes des autres, elles partagent toutes ce même esprit paisible et détendu, loin du rythme effréné du continent.

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Il est temps de sortir le matériel astronomique pour tenter d’imager Jupiter.

Je sais déjà que je n’aurai pas la chance d’observer la Grande Tache Rouge cette nuit-là, mais peu importe : je vais essayer d’obtenir le plus beau cliché possible de cette géante gazeuse.

Je sors la monture HEQ5 Pro pendant que les nuages commencent enfin à se dissiper. AstroMeteo avait raison… même si, au départ, je n’y croyais pas forcément.

Je poursuis l’installation avec le montage du tube et la connexion des différents éléments électroniques. J’ai préparé un gros toron de câbles reliant la monture, l’ASIAIR, la caméra, l’autoguidage et le focuser. Un seul faisceau pour une installation rapide et propre.

La nuit tombe doucement. L’humidité grimpe légèrement mais les conditions restent exploitables. AstroMeteo annonçait une baisse de transparence, mais pour le planétaire, ce que je surveille surtout, c’est le seeing. Et heureusement, aucun jet-stream violent à l’horizon.

Je lance l’application ASIAIR sur mon téléphone et vise la Polaire, point d’ancrage de toute monture équatoriale. La mise en station se fait rapidement ; l’ASIAIR est vraiment redoutable pour ça.

Ma caméra ASI678MC est prête, refroidie grâce à un petit système DIY basé sur un ventilateur 12V piloté. Le gain thermique atteint quand même huit à dix degrés. La Barlow x3 est montée. Tout est prêt pour l’acquisition.

20h.

AstroMeteo affiche :

seeing : 7.8/10,

transparence : 6.9/10,

indice planétaire : 6.6/10.

C’est largement exploitable.

Je lance plusieurs acquisitions de trente à soixante secondes pendant environ un quart d’heure. En regardant rapidement les miniatures, ça semble plutôt prometteur.

Il fait six degrés maintenant.

21h passées. Il est temps de démonter le matériel et de le laisser sécher tranquillement.

Je suis impatient de commencer le traitement.

D’ailleurs, trop impatient pour attendre, je fais une première superposition rapide avec ASI Studio. Le logiciel n’a pas forcément la meilleure réputation, mais il a l’avantage d’être extrêmement rapide.

22h30.

Ma première image apparaît enfin.

Et même si je sais que je retravaillerai plus tard les bruts avec un traitement plus sérieux, ce premier résultat suffit déjà à rendre la soirée inoubliable.

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Habitués aux longs voyages et aux aventures un peu hors des sentiers battus, ce périple a pourtant une saveur particulière : c’est la première fois que nous réalisons un véritable road trip européen entièrement en bus. Une façon différente de voyager, plus lente, plus immersive, et sans doute pleine de surprises.

Départ d’Annecy

Originaires de Haute-Savoie, nous profitons d’abord de ce voyage pour rendre visite à nos familles avant de prendre la route depuis la charmante ville d’Annecy. Une ville que nous connaissons par cœur, mais dont le lac, les ruelles et l’atmosphère restent toujours aussi agréables à retrouver.

Le départ est prévu vers 20 heures. Cette fois, pas de volant entre les mains : nous traversons la nuit en bus afin d’arriver à Prague avant midi le lendemain. Le trajet se révèle globalement confortable et, malgré les kilomètres qui défilent dans l’obscurité, nous parvenons à dormir quelques heures en toute quiétude.

Prague

Nous connaissions déjà Prague, mais cette fois-ci, nous avions le plaisir de la faire découvrir à notre petite fille. C’est une ville que je trouve toujours aussi fascinante, tant par son atmosphère que par la richesse de son architecture et de ses monuments intemporels.

Entre la célèbre horloge astronomique, les ruelles animées de la vieille ville, la grande place et l’imposant château qui domine la cité, impossible de s’ennuyer une minute. Prague possède ce mélange unique d’histoire, d’élégance et de mystère qui donne l’impression de voyager plusieurs siècles en arrière à chaque coin de rue.

Et pour conclure les journées en beauté, quoi de mieux qu’un bon repas typique accompagné d’une bière locale dans une petite taverne chaleureuse du centre-ville ?

Nous passerons ainsi trois jours et deux nuits dans la capitale tchèque avant de reprendre un bus en direction de la capitale voisine, Bratislava. Cette fois, le trajet est bien plus court : environ trois heures seulement.

Bratislava

Petite capitale à taille humaine, facilement visitable à pied, Bratislava est une découverte pour nous trois. Pendant deux jours, nous parcourons tranquillement cette ville qui, finalement, divise un peu notre duo de voyageurs.

De mon côté, j’apprécie justement son ambiance calme et détendue, loin de l’agitation des grandes capitales touristiques. Sylvie, elle, la trouve un peu trop paisible et moins animée qu’elle ne l’imaginait. Comme quoi, un même voyage peut offrir des ressentis très différents !

Nous prenons néanmoins le temps de flâner sur les places du centre historique, de savourer de bons repas — car la cuisine tchèque et slovaque est vraiment délicieuse — et de profiter des tavernes locales autour de quelques bières en soirée.

Le château de Bratislava nous offre également un magnifique panorama sur la ville et le Danube. Et avec le beau temps au rendez-vous, l’atmosphère devient encore plus agréable et lumineuse.

Budapest

Après quatre heures de bus, nous voilà désormais dans la capitale hongroise. Changement total de décor : Budapest impressionne immédiatement par sa taille, son énergie et son incroyable richesse architecturale. Ici, la ville entière ressemble à un véritable musée à ciel ouvert.

Bien sûr, il y a l’immense avenue touristique incontournable qu’il faut voir au moins une fois, mais nous préférons surtout flâner le long des quais du Danube, admirer les façades historiques et observer la vie locale. Pour explorer cette immense capitale, tous les moyens sont bons : tramway, bus, métro, bateau… et surtout beaucoup de marche ! Au final, nous parcourons souvent plus de dix kilomètres par jour.

Nous grimpons également jusqu’au château de la vieille ville afin d’admirer l’architecture gothique et le superbe panorama sur Budapest. La visite sera même accompagnée d’un spectacle folklorique, une belle surprise qui ajoute encore un peu de magie au moment.

Budapest mérite clairement trois ou quatre jours de découverte tant il y a de choses à voir et à faire. Nous n’avons malheureusement pas pu profiter des célèbres bains thermaux, l’accès étant réservé aux plus de quatorze ans. Ce n’est que partie remise pour un prochain voyage !

Le retour

Environ vingt heures de bus nous attendent désormais pour rejoindre Genève. Le trajet se déroule finalement assez paisiblement, bercé par les paysages qui défilent et les longues heures de route.

Même si l’aventure conserve tout son charme jusqu’au bout, nous commençons malgré tout à rêver d’un vrai lit et d’une véritable nuit de sommeil, un luxe qui prend soudain une valeur inestimable après plusieurs jours passés sur les routes d’Europe centrale.

Nous en profitons, le matin, pour visiter un peu Genève et son fameux jet d’eau !

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Nous avons pu trouver un vol vraiment pas chère en passant par Rome avec la compagnie Wizz Air Malta. 650 euros A/R pour trois Paris-Rome-Yerevan.

Yerevan, la capitale

C’est le point central de l’Arménie, 80% de la population y habite. Cette ville est un contraste entre l’ancienne ère soviétique et l’époque moderne. Une circulation très dense à laquelle participe des Lada ainsi que d’autres vieilles voitures russes ou japonaises aux cotés de Tesla et autres bolides flambant neufs. Mais la ville est propre, remplie de parcs et de fontaines. Les gens y déambulent paisiblement. Pas de bruit (hormis la circulation), pas de saleté, pas d’insécurité. Une ville agréable dans laquelle nous avons passé quelques paisibles moments, seule la chaleur limitait quelque peu nos déplacements piétons (>40°C).

Depuis Yerevan, nous sommes partis visiter le site de Khor Virap, un monastère au pied du Mont Ararat (qui se situe actuellement en Turquie soit dit en passant). Nous avons admirer cette montagne entourée de plusieurs pays, la Turquie, l’Iran et l’Azerbaïdjan.

Sur le temps d’une autre journée, grâce à un taxi, nous sommes partis découvrir le site de Gherart avec son monastère incrusté dans la montagne, le temple païen de Garni et le site de Symphony of stones, une formation rocheuse quelque peu inhabituelle.

Chaque soir il ne faut pas rater le spectacle en centre-ville, place de la République, une heure de musique accompagnée d’un jeu de jet d’eau et de lumière. C’est l’endroit à être le soir à Yerevan… avec une glace !

Direction le nord, Dilidjan

Fini la chaleur torride de Yerevan, départ pour les montagnes en autobus local. Ce n’est pas trop difficile de voyager en bus en Arménie, il vous faudra néanmoins des notions de russe ou d’arménien, l’anglais est très peu utilisé en dehors de Yerevan, et aussi du temps, les horaires ne sont pas fixes. Par chance, je maitrise quelque peu le russe et le cyrillique. Trois heures de bus séparent Yerevan de Dilidjan.

Sur place il fait bien moins chaud et le vert redevient la couleur dominante. On se croirait un peu dans les Alpes. Les gens sont particulièrement agréables et hospitaliers.

Nous avons passé une petite semaine à Dilidjan, nous avons pu randonner au monastère de Goshavank, au lac Parz Lich, dans les montagnes d’Elephant Rock. Nous avons également passé une journée au lac Sevan.

Pour nous déplacer sur place, rien de plus simple, en taxi local ou avec l’application Yandex. Les tarifs sont vraiment bas.

On redescend, dans la chaleur…

Après Dilidjan, direction le sud de Yerevan cette fois-ci, toujours en autobus local. Le trajet est un peu plus long car nous avons dû prendre plusieurs bus différents. Nous arrivons dans la soirée à Yeghegnadzor, un petit village au milieu des vignes où nous avons loué une cabane perchée au milieu du désert.

Le lieu est apaisant mais la chaleur est extrême, 42-43°C la journée, heureusement le camping a une piscine qui nous a bien rafraîchi.

Dans le coin nous en profitons pour visiter les grottes d’Areni, le monastère de Noravank (oui encore un monastère !!) et goûter le vin local ! Nous passerons aussi une demi-journée à randonner à la forteresse de Smbataberd malgré la chaleur.

Pour nous déplacer, ce fût assez simple car le frère de la gérante du camping possède son propre taxi. Pour quelques euros, il nous déposait et nous récuperait aux endroits souhaités. Ils étaient vraiment arrangeant.

En route vers Tatev

Pour aller à Tatev, c’est un peu plus compliqué, nous avons dû retourner à Yerevan et prendre une visite guidée à la journée. C’était le moyen le plus simple et le plus rapide.

Grosse journée en vue, avec tout d’abord la visite du monastère de Tatev en prenant le plus long téléphérique du monde, 5,7 km de long.

Nous suivrons les découvertes avec la visite d’un pont suspendu et d’une cascade rafraichissante. En fin de journée, nous dégusterons les produits spiritueux du centre du pays.

Conclusion sur l’Arménie

L’Arménie fût une belle surprise. Les gens sont d’une extrême gentillesse et toujours aidant et bienveillants. Les seuls touristes qu’il y avait étaient principalement russes. Ils étaient également très chaleureux avec nous et toujours prêt à nous aider.

C’est mieux de connaître un peu l’arménien ou le russe car l’anglais ou le français sont très peu utilisés. Surtout qu’ils utilisent un alphabet différent du notre. Les chiffres restent les mêmes.

Le pays est vraiment sécure, en ville, dans les montagnes, dans le désert, jamais eu de problèmes.

La cuisine est délicieuse, plutôt du style libanais ou iranien.

Il ne faut bien sûr pas parler de la Turquie, de l’Azerbaïdjan ou politique, sujets sensibles. Mais ils apprécient beaucoup les français, sacré Charles Aznavour !

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