Nous avons donc trouvé un vol direct Lyon–Dakar avec la compagnie Transavia, à un prix plus que raisonnable. Direction trois semaines au pays de la Teranga ! Mais la Teranga, qu’est-ce que c’est ? En wolof, ce mot désigne l’hospitalité, une valeur profondément ancrée dans la culture sénégalaise. Et nous allions rapidement comprendre pourquoi.

Dakar et les alentours

Nous arrivons à Dakar en milieu d’après-midi. Le changement de climat est immédiat. En France aussi il faisait chaud, mais ici la chaleur est bien plus humide. Après une bonne heure et demie de route dans les embouteillages, nous terminons le trajet sur une piste de sable avant d’atteindre enfin notre hôtel. Dès les premiers instants, les Sénégalais se montrent accueillants et souriants. Ce sourire, nous le retrouverons tout au long de notre séjour.

Le lendemain matin, nous partons découvrir les marchés de Dakar avant d’embarquer sur le ferry pour l’île de Gorée, haut lieu de mémoire de la traite négrière. Pendant la traversée, nous avons même droit à un concert improvisé donné par de jeunes Sénégalais, une belle entrée en matière. L’île est magnifique, accueillante et chargée d’une histoire qui, elle, est bien plus sombre.

Nous quittons ensuite le tumulte de la capitale pour rejoindre Saint-Louis, l’ancienne capitale du Sénégal. Depuis la gare routière de Dakar, nous empruntons un van collectif pour 3 000 FCFA par personne. Le trajet dure environ trois heures.

Saint-Louis

Notre logement se situe au bord de l’océan, sur la Langue de Barbarie, une étroite bande de sable qui fait face à Saint-Louis. Keur Mama Africa est bien plus qu’un hébergement : c’est une association qui accompagne les enfants du village et développe des projets communautaires. Toute l’équipe est d’une gentillesse infinie.

Nous y faisons la rencontre d’Évelyne, surnommée Awa, qui connaît parfaitement le Sénégal. Le courant passe immédiatement et nous sympathisons très vite.

Le centre historique de Saint-Louis est agréable à parcourir, avec son architecture coloniale, ses façades colorées et ses cafés pleins de charme. La plage est superbe, même si de nombreux déchets viennent malheureusement ternir le paysage. L’un des projets de l’association est justement de sensibiliser les jeunes du village à préserver ce petit coin de paradis.

Nous passons un séjour particulièrement agréable, au rythme de la vie locale et des nombreux enfants qui animent le village de leur énergie et de leur bonne humeur.

Le désert de Lompoul

Après deux heures de route, dont une bonne partie sur une piste de sable, nous arrivons à la prochaine étape de notre aventure : le désert de Lompoul. Une terre aride, de grandes dunes de sable et une végétation clairsemée composent désormais notre décor.

L’accueil est, une fois encore, particulièrement chaleureux, fidèle à la réputation des Sénégalais. On nous offre un verre de jus de bissap bien frais avant de nous conduire jusqu’à notre tente, qui sera notre refuge pour la nuit.

Avant le coucher du soleil, nous partons pour une petite balade à dos de chameau, histoire de participer à l’activité emblématique du lieu. Le camp est presque désert ; seule une autre famille viendra nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée.

Au dîner, nous dégustons un délicieux couscous local. Puis la nuit s’installe. Un feu s’allume au cœur du camp et le son des djembés commence à résonner dans les dunes. Les chants et les danses s’enchaînent autour de ce feu protecteur, créant une ambiance à la fois chaleureuse et hors du temps.

Vers 22 heures, il est temps de regagner notre tente… juste avant qu’un violent orage n’éclate. Les éclairs illuminent le désert, la pluie martèle la toile et le vent souffle avec force. Malgré cette météo spectaculaire, notre tente résiste parfaitement à ce déluge.

Après un petit-déjeuner copieux, il est déjà temps de quitter ce décor insolite. Nous rejoignons le 4×4 qui nous ramène au village, où nous attend notre prochain moyen de transport en direction de Saly.

Saly et Bandia

Nous avons choisi de passer quelques nuits à Saly, principalement pour visiter la réserve de Bandia. Saly est la grande station balnéaire du Sénégal, mais son ambiance est un peu trop touristique à notre goût. Grands hôtels, plages privées, restaurants aux influences occidentales… ce n’est pas vraiment ce que nous recherchons en voyage.

Nous prenons tout de même le temps de nous promener dans la ville. L’atmosphère est agréable et nous ne ressentons ni insécurité ni problème particulier.

Le lendemain, réveil à 7 heures pour arriver dès l’ouverture à la réserve de Bandia. Nous avons de la chance : nous pouvons partager un 4×4 avec un autre couple, ce qui permet de réduire le coût de la visite.

Au programme, un safari au cœur d’une réserve de près de 1 000 hectares, où évoluent en semi-liberté impalas, buffles, rhinocéros, girafes, zèbres et bien d’autres espèces. Même si le parc est clôturé, les animaux disposent d’un vaste espace, au milieu des majestueux baobabs, ce qui donne une belle impression de nature sauvage.

Il faut compter une bonne demi-journée pour profiter pleinement de la visite, en prenant le temps d’observer les animaux et les paysages. Comme souvent pendant l’hivernage, la pluie fait son apparition… mais seulement à la fin de notre safari, juste le temps de regagner l’entrée sans être trop mouillés.

Toubakouta et les bolongs

Depuis Saly, plus précisément Mbour, nous prenons un taxi sept places en direction de Banjul, en Gambie. Notre destination, toutefois, est Toubakouta, un petit village niché au bord d’un bolong, dans le delta du Saloum.

Comme souvent au Sénégal, le départ ne se fait que lorsque le véhicule est complet. Nous patientons près de quatre heures avant que les sept places soient occupées. À 13 heures, nous prenons enfin la route pour environ cinq heures de trajet dans une vieille Renault break, chargée jusqu’au toit. Nous passons par Fatick puis franchissons le pont de Foundiougne. Le trajet nous coûtera 18 000 FCFA pour nous trois.

Toubakouta est un petit village particulièrement chaleureux, installé au bord d’un bras du fleuve Saloum. Nous y passerons quatre nuits, le temps de découvrir les villages voisins, la forêt de baobabs et d’observer quelques groupes de singes en liberté.

L’un des plus beaux moments de notre séjour restera sans aucun doute la remontée d’un bolong en pirogue, alors que le soleil disparaît lentement à l’horizon. Le silence de la mangrove, les reflets dorés sur l’eau et l’ambiance paisible rendent cette balade inoubliable. Comptez environ 25 000 FCFA pour une pirogue.

À Toubakouta, tout le monde se connaît. Au fil des jours, nous faisons connaissance avec les commerçants et les habitants du village. Très vite, nous ne sommes plus seulement des voyageurs de passage : chacun nous salue, échange quelques mots ou prend des nouvelles. C’est avec un petit pincement au cœur que nous quittons ce village où nous nous sommes sentis, l’espace de quelques jours, presque chez nous.

Cap Skirring par la Gambie

Nous savons que cette journée sera longue… mais nous sommes encore loin d’imaginer à quel point.

Nous quittons Toubakouta avec Benoît, notre hôte, qui nous dépose à la frontière gambienne. De là, nous embarquons dans un van collectif en direction de Ziguinchor pour 18 000 FCFA à trois. Au programme : environ 200 kilomètres, huit heures de route et deux passages de frontière, avec une traversée complète de la Gambie.

Et c’est justement cette traversée qui restera notre plus mauvais souvenir du voyage.

À l’entrée du pays, les douaniers nous demandent de les suivre dans le bureau du chef. « 15 000 FCFA de taxe d’entrée », nous annonce-t-il. Aucune explication, aucun reçu, rien qui ressemble à une taxe officielle. L’argent est destiné à finir directement dans la poche du douanier. Nous comprenons rapidement ce qui se passe, mais nous n’avons guère le choix.

Une heure plus tard, rebelote à la frontière de sortie. Cette fois encore, nous sommes conduits dans le bureau du chef. Même scénario : « 15 000 FCFA de taxe de sortie. » L’arnaque est parfaitement rodée. Je proteste, le ton monte, mais nos passeports sont entre leurs mains. Impossible de repartir sans céder.

Au total, ce sont 30 000 FCFA qui nous auront été extorqués par des agents de la douane gambienne. Une expérience franchement désagréable qui contraste avec tout ce que nous avions vécu jusque-là. Si vous envisagez ce trajet, renseignez-vous bien sur les formalités et préparez-vous à ce type de pratique, malheureusement encore rapportée par de nombreux voyageurs.

Cette mésaventure restera finalement une exception. Durant tout le reste du voyage, nous n’avons rencontré aucun problème avec les autorités sénégalaises.

Nous retrouvons finalement les routes sénégalaises. Nous arrivons à Ziguinchor vers 19 heures, mais la journée est loin d’être terminée. Il nous faut encore rejoindre Cap Skirring. Heureusement, les taxis sept places se remplissent rapidement. En revanche, plus nous approchons de notre destination, plus l’état de la route se dégrade. Les derniers kilomètres sont particulièrement éprouvants : les nids-de-poule sont si nombreux et si profonds que nous roulons parfois à moins de 20 km/h.

Après plus de douze heures de voyage, nous ressentons un immense soulagement en apercevant enfin Cap Skirring, tout près de la Guinée-Bissau.

Cap Skirring est souvent surnommée la « Caraïbe sénégalaise ». L’ambiance y est résolument détendue, presque hors du temps. L’influence reggae est omniprésente, la vie semble s’écouler encore plus lentement qu’ailleurs, et une véritable good vibe règne dans les rues.

La Casamance est incroyablement verte. Cette végétation luxuriante doit beaucoup à l’hivernage : lorsqu’il pleut, les averses sont aussi brèves qu’intenses, transformant le paysage en quelques minutes.

Nous profitons de ces derniers jours pour découvrir la ville, ses alentours et sa magnifique plage. Comme partout depuis notre arrivée au Sénégal, les rencontres avec les habitants occupent une place essentielle dans notre voyage. Nous passons de longs moments à discuter avec eux, toujours accueillis avec le sourire et cette fameuse Teranga qui aura accompagné chacune de nos étapes.

Retour à Dakar

Pour le retour vers Dakar, nous avons choisi un itinéraire plus original : la voie maritime. Nous contactons donc M. Doudou Tamba, l’agent local chargé des réservations. Après quelques échanges de messages et un paiement par Western Union, nos trois places sont confirmées. Les cabines sont déjà complètes ; nous voyagerons donc en fauteuil.

Nous embarquons à bord de l’Aline Sitoé Diatta, qui assure la liaison entre Ziguinchor et Dakar. Départ à 13 heures, arrivée le lendemain matin dans la capitale. Comptez environ 23 000 FCFA par personne, commission de M. Tamba comprise.

Le bateau est confortable. Les salons sont climatisés, les fauteuils permettent de passer une nuit correcte et le restaurant propose des plats copieux pour un tarif raisonnable (environ 4 000 FCFA). Un bar permet également d’acheter boissons et sandwichs tout au long de la traversée.

Le plus beau moment restera sans doute celui passé sur le pont supérieur, juste avant le coucher du soleil. La lumière dorée baigne le bateau tandis que le fleuve Casamance défile lentement sous nos yeux. Puis vient la sortie en mer, où l’Atlantique se montre un peu plus agité, avant une navigation de nuit sous les étoiles.

Nous avons particulièrement apprécié cette traversée, qui constitue une belle manière de relier la Casamance à Dakar tout en découvrant le Sénégal sous un autre angle.

De retour dans la capitale, nous profitons de notre dernière journée pour visiter quelques lieux que nous n’avions pas eu le temps de découvrir à notre arrivée, notamment l’impressionnant Monument de la Renaissance africaine, qui culmine à 52 mètres de hauteur.

Le lendemain, il est déjà temps de reprendre l’avion pour Lyon. Nous quittons le Sénégal avec des paysages plein la tête, mais surtout avec le souvenir d’un peuple d’une incroyable gentillesse. La Teranga n’est pas un simple mot : c’est une manière d’accueillir les autres, et sans doute ce qui nous aura le plus marqués durant ces trois semaines d’aventure.

Bilan

Le Sénégal est un pays aux multiples facettes. C’est un pays de contrastes, où la vie s’écoule lentement, rythmée par le soleil et les averses tropicales. On y découvre une hospitalité exceptionnelle, des paysages magnifiques et une richesse culturelle omniprésente. Mais on y observe aussi des réalités plus difficiles : la pauvreté, la gestion encore insuffisante des déchets, ou les défis liés à l’éducation et aux infrastructures.

C’est un pays en pleine évolution, dont le potentiel est immense. Son avenir repose en grande partie sur sa jeunesse, dynamique et nombreuse. Nous espérons qu’elle saura construire un Sénégal toujours plus fort, plus propre et qu’il conservera cette qualité qui nous a tant marqués : l’accueil chaleureux de ses habitants.

Sur le plan du budget, notre voyage de trois semaines nous a coûté environ 2 200 € pour trois personnes. Nous avons dépensé près de 1 000 € en hébergements et 1 200 € pour les transports, les repas, les activités et les dépenses du quotidien. Un budget qui nous a permis de voyager à notre rythme, de privilégier les rencontres et de découvrir plusieurs régions du pays sans nous priver.

Nous sommes partis découvrir un pays. Nous revenons surtout avec le souvenir de ses habitants. Car si le Sénégal possède des paysages magnifiques, sa plus grande richesse reste sans doute la Teranga, cette hospitalité qui transforme un simple voyage en une véritable rencontre.

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Après avoir récupéré notre carrosse de location, une Dacia Loggy 7 places avec galerie, car nous sommes 7, nous passons une nuit chez des amis qui possèdent une villa aux alentours de Marrakech.

Ce soir ce sera un énorme couscous marocain pour tout le monde ! Un vrai délice oriental.

Vers le désert

Nous partons en direction du Sud-Est, vers les montagnes de l’Atlas. Les routes sont sinueuses, mais correctes dans l’ensemble. Reste qu’il y a beaucoup de travaux sur la route et ces portions de chantier, parfois longues, réduisent notre vitesse moyenne. En même temps, nous n’avons pas envie de perdre une roue dans un nid de poule !

Nous avançons en direction de notre destination du jour qui est Aït-ben-Hadou, la cité fortifiée inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous passons des cols de montagne avoisinant les 1900 mètres d’altitude. La vue panoramique y est exceptionnelle.

Dans l’après-midi, après cinq heures de route, nous arrivons dans un petit village, à Douar Tiggrt, lieu où nous avions réservé notre nuit. Le logement est sommaire mais accueillant et chaleureux. Nous partons pour une petite randonnée le long d’une minuscule rivière qui forme un coin de verdure au milieu de l’ocre désertique.

La soirée, nous la passerons au ksar d’Aït-ben-Hadou. C’est un lieu enchanteur, souvenir des contes des milles et une nuit. L’ambiance y est paisible. Il est plaisant de se perdre dans les nombreuses ruelles du ksar jusqu’à arriver au sommet pour apercevoir une vision périphérique du désert sur des centaines et des centaines de kilomètres.

En Direction de Taroudant

Ce matin nous partons plus tôt car la route sera longue. Nous reprenons le chemin en direction du Sud-Ouest maintenant. Nous traversons des paysages désertiques à perte de vue.

Une petite halte à Talliouine s’impose. Thé marocain et pâtisserie orientale sont de la partie. Les gens vivent au rythme du soleil ici, sans stress ou contrainte palpable.

Arrivé à Taroudant, nous trouvons facilement de quoi passer la nuit. Il y a très peu de monde en cette période. Le souk de Taraoudant est intéressant à visiter. C’est un des souk les plus calme qui m’est été donné de voir.

Ce soir après une longue marche à travers la ville, nous nous poserons dans un endroit à ciel ouvert pour dîner sous les étoiles. Tajines et autre mezze marocains nous réchaufferons le corps, car à la tombée de la nuit, la température chute drastiquement.

Vers la cote

Nous continuons notre périple en direction de l’Océan. Nous passons par Agadir puis remontons la route côtière en direction d’Essaouira, la perle du Maroc. Il est toujours plaisant de voir l’Océan, de plus, les enfants sont tout content de se baigner dans l’Atlantique.

Nous posons nos sacs pour quelques jours à Essaouira dans un hôtel en bord de mer. Il n’y a qu’à traverser la route pour se baigner, enfin pour les plus courageux, car l’eau n’est pas chaude ! La ville d’Essaouira est splendide. Son port, ses remparts, son souk, sa vie nocturne, elle a tout pour plaire. Paradis des surfeurs marocains, je peux même louer un surf pour dompter les vagues marocaines.

Retour à Marrakech

Trois petites heures séparent Marrackech d’Essaouira. Nous retournons à notre point de départ après avoir parcouru environ 1000km à travers les routes du Maroc. Attention quand même à la vitesse, car les radars sont nombreux. Nous nous sommes fait arrêter deux fois par la police, la première nous avons payé, la deuxième nous avons négocié ! Tout est négociable au Maroc.

Nous profitons des derniers jours sur place pour nous reposer à la villa et visiter Marrackech, son souk, sa place Jemma el Fna, sa palmeraie…

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Assez loin de la culture portugaise, le Cap-Vert se trouve bien en Afrique et cela se ressent. Bien que les dix îles soient toutes différentes, la culture africaine prend une grande place dans la vie des cap-verdiens, surtout sur l’île de Santiago.

Nous avons décidé de parcourir quatre îles, Santiago, Sao-Vicente, Santo-Antao et Fogo. Malheureusement, nous n’avons pas pu allé sur Fogo, faute de bateau et d’avion disponible.

Santo-Antao

Cette île est la plus verdoyante de l’archipel, c’est ici que les plus belles randonnées se font. L’accès se fait uniquement par ferry, depuis Mindelo. Il y en a environ un ou deux par jours, suivant les saisons. Il faut compter environ une heure de traversé, souvent mouvementé par les vagues.

Nous logions à Cidade das Pombas, tout en bas de la vallée verte de Paul, juste au-dessus de l’océan. C’est un coin extraordinaire pour commencer les ballades et pour se détendre. Depuis Paul, il est facile de rejoindre les petits villages de pêcheurs de Ribeira Grande et Ponta do Sol. Il est également aisé de prendre un taxi bus pour se rendre au volcan de Cova pour faire le chemin de randonnée en descendant la vallée luxuriante.

Depuis Ponta do Sol, nous avons pu marcher le long de la côte jusqu’à Fontainhas, Lylou du haut de ses cinq ans a très bien marché. La randonnée peut se poursuivre jusqu’au bout du chemin, mais comptez cinq bonnes heures de marche dans un sens.

Les déplacements sur l’île en collectivo étant très long, nous sommes restés sur la partie Est de l’île.

Sao-Vicente

Mindelo, la capitale de l’île, est synonyme de fête. Les cap-verdiens aiment la musique et la fête, et cela se ressent. A la tombé de la nuit, les concerts se succèdent en ville, tout le monde chante et danse dans la rue. Mindelo a également la chance de posséder une belle plage, c’est parfait pour s’amuser la journée.

En collectivo, il est intéressant de partir découvrir les volcans et les plages paradisiaques de Calhau ainsi que de Baia das Gatas. Deux endroits prisés par les cap-verdiens, surtout le week-end.

Santiago

Nous avons choisi de passer quatre jours dans le Sud de l’île à Cidade Velha puis cinq jours à Tarrafal, tout au Nord. Praia, la capitale, est un endroit à découvrir mais pas forcement à y loger.

Cidade Velha est l’endroit le plus ancien sur l’île, c’est là que les esclaves étaient transportés en Europe et en Amérique. C’est un lieu chargé d’histoire, on peut y visiter l’ancien fort, l’ancienne cathédrale, et l’ancien camp de concentration, où les pires atrocités s’y déroulaient. A moins d’une heure de Praia, c’est une bonne option pour avoir son logement. Nous avons pu également visiter Praia Baixo et Achada Fazenda.

Tarrafal se trouve à deux heures et demi de collectivo de Praia. La route est magnifique, ça monte, ça descente, on traverse des paysages irréels. La plage de Tarrafal est un endroit magique, le soir, les locaux se retrouvent sur la plage pour jouer, danser et s’amuser, le tout toujours dans une ambiance décontractée et souriante. Il fait bon vivre au Cap-Vert. Il y a de nombreux petits restaurants pour manger du bon poisson bien frais tous les jours. Le midi, il ne faut pas hésiter à manger dans les marchés municipaux pour quelques escudos.

Quelques conseils…

• Les randonnées sur Santo Antao sont longues, très longues, prévoyez de l’eau
• L’eau est une ressources rare sur l’archipel, ne la gaspillez pas.
• Les produits importés sont chers, prenez local
• Mangez du poisson, il est presque toujours frais
• Tout est lent au Cap-Vert, habituez-y vous
• Les cap-verdiens sont très ouverts, n’hésitez pas à lancer la conversation
• Faites comme eux, jouez, dansez, chantez, profitez de Cabo Verde !

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Une journée en quad dans la brousse

Nous avons loué pour une journée, un quad pour deux avec un guide local pour nous faire découvrir la région. Nous avons fait le tour des villages alentours, visité la population locale, partagé le repas d’une famille kenyan. Nous sommes vraiment tombé sous le charme de ces gens tellement souriants et ouverts aux autres.

Nous avons pu également participé à une messe catholique du village, enfin ça n’avait pas grand chose de catholique, c’était plutôt un mélange de christianisme et de vaudou. Les fidèles rentraient dans une sorte de sainte transe, ils chantaient et dansaient en rythme sur les paroles du prêtre. C’était quelque chose à voir !

Une excursion à Wasini

A quelques kilomètres du continent et de la Tanzanie, se trouve l’île paradisiaque de Wasini. Nous avons pu faire du snorkeling, voir des espèces marines improbables et même nager avec une bande de dauphins sauvages. Passé une heure, nous sommes remontés sur le bateau car une colonie de petite méduse carnivore nous à attaquer. Leurs piqures étaient une sorte de décharge électrique intense, rien de grave mais très gênant !

Dans l’après-midi, nous sommes allés visiter la mangrove de l’île et ses formation rocheuses impressionnantes. Encore un fois le guide local était d’une gentillesse exceptionnelle, c’est rare de voir des personnes aussi accueillantes.

Encore une fois, le Kenya est un pays magique, il ne faut pas hésiter à le visiter. Il n’y a pas trop de touristes, les paysages sont uniques, la faune y est abondante, les plages sont paradisiaques et la population est accueillante.

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Assouan et Abou Simbel

Après avoir admirer le grand barrage d’Assouan sur le lac Nasser, nous nous sommes diriger vers le grand temple d’Abou Simbel. Temple construit en l’honneur du dieu Amon Râ et de Ramsès II déifié. Le temple est encore plus beau que ce que l’on a pu s’imaginer depuis notre enfance, rien à voir non plus avec les photos des manuels scolaires. Taillé dans le flanc de la colline, la façade instaure le respect. Tout est démesurément grand tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La lumière descendante du Soleil amplifie la beauté des lieux et le rende magique.

Philae et les îles éléphantines

Nous continuons notre croisière au fil du Nil pour apercevoir les îles éléphantines, un ensemble de plusieurs rocher et îles, regroupés sur le fleuve. Nous quittons notre bateau de croisière pour naviguer en felouque à travers ces îles et par la même occasion visiter le temple de Philae sur l’île du même nom. A l’origine le culte principal était voué à la déesse Isis. Il faut savoir que le temple a été déplacé sur une île voisine pour être sauvé de la montée des eaux.

Edfou et Kom Ombo

Plus bas sur le Nil, nous faisons une escale pour visiter le temple d’Horus à Edfou. Pendant des millénaires, ce temple est resté enfoui sous le sable jusqu’à ce que l’égyptologue Auguste Mariette le dégage. Comme tous les temples d’Egypte, c’est une œuvre architecturale impressionnante. On peut y voir beaucoup de statues du dieu Horus représenté par un faucon.

Plus loin se dresse le temple de Kom Ombo, dédié au dieux Sobek et Haroëris. C’est un temple de l’époque ptolémaïque comme le temple d’Horus. Ce temple est moins bien conservé que les autres mais sa particularité réside dans le fait qu’un temple servait à deux divinités mises sur un pied d’égalité.

La Vallée des Rois et la Vallée des Reines

En continuant sur le Nil, nous tombons sur Thèbes (actuellement Louxor), la cité des morts. Sur le chemin, nous passons par l’écluse d’Esna. Nous faisons escale pour visiter la fameuse Vallée des Rois et Vallée des Reines. Les photos y sont interdites, en principe ! Nous pouvons pénétrer dans quelques tombeaux pour admirer les édifices somptueux. Certaines tombes sont forcément mieux conservées que d’autres. Attention, il faut mieux être en forme pour visiter ces tombeaux car l’accès y est souvent rude et la chaleur à l’intérieur y est étouffante. Ne pas rater, sur le chemin du retour, les fameux Colosses de Memnon.

Louxor et Karnak

On peut admirer à Louxor des statues et des obélisques qui rendent gloire à Ramsès II ou Aménophis. Clou du spectacle, le temple de Karnak. Edifice religieux consacré principalement à Amon Râ. Une allée des sphinx sur environ trois kilomètres relie le complexe de Karnak et le temple de Louxor.

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Parc national de Tsavo Est

A environ 150 km de Nairobi, la capitale du Kenya, se trouve le parc de Tsavo Est. Assez plat et désertique, il offre à qui veut le voir, la possibilité d’observer des girafes masaï, des éléphants, des zèbres, des impalas, des buffles, des lions, des guépards, des hyènes, et bien d’autres animaux encore. D’une surface d’environ 14.000 km², il vaut faudra plusieurs jours pour prendre le temps de voir la majorité des lieux les plus enchanteurs. N’oubliez surtout pas de monter au Mudanda Rock pour avoir un point de vue sur la savane et un point d’eau où viennent s’abreuver les animaux.

Parc national d’Amboseli

Petit parc d’environ 400 km², c’est le second parc visité au Kenya, après le Masaï Mara. Situé près de la frontière tanzanienne, il offre une des vues les plus connue de l’Afrique, la savane avec en toile de fond le mont Kilimandjaro. Bien qu’il soit petit, on peut y observer une faune herbivore abondante, avec également quelques carnivores : lions, guépards, hyènes.

Un pays accueillant

Nombreux sont les lodges et les camps dans les parcs, où vous pourrez passer la nuit, écouter les histoires masaïs, gouter les nombreux plats locaux, écouter les cris des animaux et rêver au pays des animaux sauvages.

Le Kenya possède 52 parcs et réserves naturelles, nous avions choisi de visiter ces deux-là mais libre à vous de piocher dans les autres. Quoi qu’il en soit, le Kenya vous laissera un souvenir inoubliable tant pour sa faune exotique que sa chaleur humaine.

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On aime visiter le vieux Caire ainsi que le quartier islamique, on aime se promener dans les ruelles étroites, visiter les bazars, voir les minarets…

Le musée archéologiques du Caire possède également une très belle collection d’objets antiques, le seul regret est qu’il vieillit mal, et qu’il reste un peu poussiéreux, c’est dommage pour un musée de cette notoriété. Malgré tout c’est un incontournable.

Mais quand on parle du Caire, on pense quand même tout de suite aux fameuses, et si mystérieuses, pyramides. En effet, le plateau de Gizeh se situe en périphérie du Caire, mais la ville grandissante, mord peu à peu le site

Quand on arrive aux pied de la pyramide de Kheops, on se dit « whaou, que l’on est petit », on a du mal à imager que des hommes ont pu construire cela à une époque où ils n’étaient pas censé connaître la roue. On a du mal à se dire qu’un seul bloc, pèse en moyenne 2.5 tonnes et que toutes ces briques forment une structure ordonnée et si précisément orientée aux points cardinaux, qu’une boussole moderne ne ferait pas mieux. Quand on est honnête avec soi-même, devant tant de perfection, on ne peut que se poser des questions sans réponses.

Quant au Sphinx, il fait partie des plus gros monolithes taillés dans la masse par l’homme. Nos monuments a côté paraissent si petits. Un détail m’a interpellé : c’est la tête, qui parait vraiment d’une autre époque par rapport au reste du corps. Elle n’a pas dû subir la même érosion que le reste. De toute façon tout ce plateau reste un mystère pour le monde entier.

Un sage a dit : « le temps se moque de tout, mais les pyramides se moquent du temps »

Plus au Sud, à une vingtaine de kilomètre, existe la nécropole de Memphis, Saqqarah, qui vaut le coup d’être visitée. On peut ainsi apercevoir la pyramide à degré de Djeser, des mastabas de la première dynastie, ainsi que des dizaines de pyramides et temples. Un guide archéologue est vraiment recommandé pour en connaître plus sur le site.

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