Nous avons pu trouver un vol vraiment pas chère en passant par Rome avec la compagnie Wizz Air Malta. 650 euros A/R pour trois Paris-Rome-Yerevan.

Yerevan, la capitale

C’est le point central de l’Arménie, 80% de la population y habite. Cette ville est un contraste entre l’ancienne ère soviétique et l’époque moderne. Une circulation très dense à laquelle participe des Lada ainsi que d’autres vieilles voitures russes ou japonaises aux cotés de Tesla et autres bolides flambant neufs. Mais la ville est propre, remplie de parcs et de fontaines. Les gens y déambulent paisiblement. Pas de bruit (hormis la circulation), pas de saleté, pas d’insécurité. Une ville agréable dans laquelle nous avons passé quelques paisibles moments, seule la chaleur limitait quelque peu nos déplacements piétons (>40°C).

Depuis Yerevan, nous sommes partis visiter le site de Khor Virap, un monastère au pied du Mont Ararat (qui se situe actuellement en Turquie soit dit en passant). Nous avons admirer cette montagne entourée de plusieurs pays, la Turquie, l’Iran et l’Azerbaïdjan.

Sur le temps d’une autre journée, grâce à un taxi, nous sommes partis découvrir le site de Gherart avec son monastère incrusté dans la montagne, le temple païen de Garni et le site de Symphony of stones, une formation rocheuse quelque peu inhabituelle.

Chaque soir il ne faut pas rater le spectacle en centre-ville, place de la République, une heure de musique accompagnée d’un jeu de jet d’eau et de lumière. C’est l’endroit à être le soir à Yerevan… avec une glace !

Direction le nord, Dilidjan

Fini la chaleur torride de Yerevan, départ pour les montagnes en autobus local. Ce n’est pas trop difficile de voyager en bus en Arménie, il vous faudra néanmoins des notions de russe ou d’arménien, l’anglais est très peu utilisé en dehors de Yerevan, et aussi du temps, les horaires ne sont pas fixes. Par chance, je maitrise quelque peu le russe et le cyrillique. Trois heures de bus séparent Yerevan de Dilidjan.

Sur place il fait bien moins chaud et le vert redevient la couleur dominante. On se croirait un peu dans les Alpes. Les gens sont particulièrement agréables et hospitaliers.

Nous avons passé une petite semaine à Dilidjan, nous avons pu randonner au monastère de Goshavank, au lac Parz Lich, dans les montagnes d’Elephant Rock. Nous avons également passé une journée au lac Sevan.

Pour nous déplacer sur place, rien de plus simple, en taxi local ou avec l’application Yandex. Les tarifs sont vraiment bas.

On redescend, dans la chaleur…

Après Dilidjan, direction le sud de Yerevan cette fois-ci, toujours en autobus local. Le trajet est un peu plus long car nous avons dû prendre plusieurs bus différents. Nous arrivons dans la soirée à Yeghegnadzor, un petit village au milieu des vignes où nous avons loué une cabane perchée au milieu du désert.

Le lieu est apaisant mais la chaleur est extrême, 42-43°C la journée, heureusement le camping a une piscine qui nous a bien rafraîchi.

Dans le coin nous en profitons pour visiter les grottes d’Areni, le monastère de Noravank (oui encore un monastère !!) et goûter le vin local ! Nous passerons aussi une demi-journée à randonner à la forteresse de Smbataberd malgré la chaleur.

Pour nous déplacer, ce fût assez simple car le frère de la gérante du camping possède son propre taxi. Pour quelques euros, il nous déposait et nous récuperait aux endroits souhaités. Ils étaient vraiment arrangeant.

En route vers Tatev

Pour aller à Tatev, c’est un peu plus compliqué, nous avons dû retourner à Yerevan et prendre une visite guidée à la journée. C’était le moyen le plus simple et le plus rapide.

Grosse journée en vue, avec tout d’abord la visite du monastère de Tatev en prenant le plus long téléphérique du monde, 5,7 km de long.

Nous suivrons les découvertes avec la visite d’un pont suspendu et d’une cascade rafraichissante. En fin de journée, nous dégusterons les produits spiritueux du centre du pays.

Conclusion sur l’Arménie

L’Arménie fût une belle surprise. Les gens sont d’une extrême gentillesse et toujours aidant et bienveillants. Les seuls touristes qu’il y avait étaient principalement russes. Ils étaient également très chaleureux avec nous et toujours prêt à nous aider.

C’est mieux de connaître un peu l’arménien ou le russe car l’anglais ou le français sont très peu utilisés. Surtout qu’ils utilisent un alphabet différent du notre. Les chiffres restent les mêmes.

Le pays est vraiment sécure, en ville, dans les montagnes, dans le désert, jamais eu de problèmes.

La cuisine est délicieuse, plutôt du style libanais ou iranien.

Il ne faut bien sûr pas parler de la Turquie, de l’Azerbaïdjan ou politique, sujets sensibles. Mais ils apprécient beaucoup les français, sacré Charles Aznavour !

Cet article En Arménie au pied du Mont Ararat est apparu en premier sur 10km à pied.

Nous avons eu la chance de pouvoir loger dans la grande maison d’un ami à Flic-en-Flac, un petit paradis sur l’océan. L’hiver austral n’a rien changé à la magie. N’entendez pas hiver comme en Europe. Non, ici l’hiver signifie une température entre 20 et 28 degrés, avec une eau entre 22 et 24 degrés. Concernant le temps nous avons eu du soleil en majorité avec quelques jours nuageux voir pluvieux. Le climat idéal quoi, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, ni trop de moustiques.

Il vaut mieux loger sur la cote ouest l’hiver, elle est beaucoup plus abritée du vent. Et on dit qu’à Flic en Flac, c’est toujours l’été ! Concernant les activités à Maurice, malgré que l’île soit petite, il y a un tas de choses à faire et à voir, il y en a pour tous les goûts.

L’ouest

La plus grande ville de l’ouest, et la capitale de l’île, est Port-Louis. Il faut aller y faire un tour mais ne pas forcément s’attarder trop longtemps. A Port-Louis, on se sent comme en Asie, ça grouille de monde, de toutes cultures confondus. Le grand bazar vaut le détour, l’ambiance y est agréable. La grande mosquée est également intéressante à voir. Pour finir la journée rien de mieux que de faire une balade sur le front de mer, très bien aménagé. Il y a beaucoup de bus qui mènent à Port-Louis et leur prix est modeste.

Plus au Sud, on retrouve Quatre Bornes, Bambous, Curepipe, Flic-en-Flac, Tamarin. Curepipe et Quatre Bornes sont des grandes villes, leur marché est agréable. Tamarin est le paradis du surf et de la voile, il y a des belles salines à visiter.

N’hésitez pas à prendre le bateau et à faire une excursion à l’île aux Bénitiers, c’est un endroit magique !

Le SUD

Au Sud de l’île on retrouve une partie plus montagneuse. Vers Charamel, on peut visiter la terre aux sept couleur, et admirer un panorama à couper le souffle agrémenté des plusieurs hautes cascades. Les amateurs de randonnées auront de quoi s’amuser au Sud de l’île.

Le Morne est un lieu à ne pas manquer. Haut lieu de l’esclavage, on y retrouve un lagon d’un bleu étincelant, parfait pour la baignade et le snorkeling. Un peu plus loin, on tombe sur Baie du Cap, un endroit paisible, loin de tout tumulte, parfait pour admirer l’océan, souvent agité.

LE NORD

Le jardin Pamplemousse est une belle découverte, sûrement encore plus beau l’été que l’hiver, on peut y apercevoir toutes sortes de plantes et de fleurs tropicales. Grand Baie fait aussi parti des incontournables. Bien qu’il y ait des hôtels et des magasins, la baie qu’on y voit reste somptueuse. On peut continuer plus haut avec Cap malheureux et sa superbe église, puis aller jusqu’à Grand Gaube.

L’EST

A l’Est, nous avons longer la cote de Trou d’eau douce, à Mahébourg. Encore des paysages de rêve, entre océan, lagon, collines et canne à sucre. Nous sommes également partis à l’île aux Cerfs en catamaran. Ce fût une expérience inoubliable.

Le meilleurs moyen de visiter l’île reste la voiture, mais attention, à Maurice, on roule à gauche, volant à droite. Et on y roule vite aussi, donc prudence, surtout au début. On peut également prendre le bus, qui nous emmène à peu près partout sur l’île, même s’il faut s’armer de patience. Pour finir, on peut également louer les services d’un chauffeur qui se fera le plaisir de nous emmener dans des endroits magnifique.

La vie à Maurice est cool, les gens sont accueillant et bon vivant. Ils aiment danser, faire le fête, partager. Il n’y a pas de soucis à se faire à Maurice !

Si on vit comme les locaux, la vie est bien moins cher qu’en France, si on cherche des produits importés, c’est plus cher ! Pour info, un repas au restaurant coûte entre 200 et 400 roupies (5 et 10€), un bière au bar environ 100 roupies (2,5€), une excursion en bateau à l’île au Cerfs, 1500 roupies (35€) et une journée de location de voiture environ 1000 roupies (25€).

Concernant la nourriture, comme des cultures sont mélangés, on y mangera des plats indiens, asiatiques, du poissons frais, du calamar, de la viande de cerf, tout cela avec beaucoup d’épices et un peu de rhum !

Cet article Au calme, à l’île Maurice est apparu en premier sur 10km à pied.

Göreme

C’est à Göreme que nous avons décidé de séjourner, dans un charment petit hôtel en plein centre. Depuis ce village, il est facile de découvrir la Cappadoce. En effet beaucoup de bus et de transports partent d’ici. Le village en lui-même est certes un peu touristique, mais il reste à taille humaine. Les commerçants y sont vraiment chaleureux. Il y a une multitude de petites boutiques et de nombreux restaurants. Nous concernant, il y avait très peu de touristes ce qui facilite encore plus les échanges avec les locaux. A la fin de la semaine, nous connaissions la moitié des marchands !

Bien sûr il faudra faire un tour au musée plein air de Göreme, la visite se fait en quelques heures, quelques églises sont bien conservées. La visite est plaisante, surtout avec des enfants.

Randonnées dans les vallées

Göreme presente un autre avantage, c’est celui d’être entouré par de nombreuses vallées, ce qui permet de faire une multitude de randonnées plus ou moins difficiles.

Red and Rose Valley : Les randonnées dans ces vallées partent de Göreme ou de Cavusin. Il y a plein de sentiers possibles. On passe au milieu de nombreuses cheminées de fées et autres structures géologiques imposantes. Attention on peut vite se perdre quand même !

Pigeon Valley : Le mieux est de prendre un bus collectif pour Ushisar, puis de faire le retour par Pigeon Valley. C’est facile mais une très belle randonnée en perspective.

Love Valley : C’est la vallée qui relie Uchisar et Cavusin. Son nom, la vallée de l’amour, vient de la forme phallique des colonnes de pierres.

Certaines de ces vallées peuvent se faire avec un guide local, qui vous en livrera tous les secrets, à cheval ou en même en quad.

Autour de Göreme

Nombreux sont les petits villages autour de Göreme qui vaille le coup d’être vus.

Cavusin, avec sa belle forteresse de pierre et son vieux village resté authentique. A ce propos nous avons fait la connaissance de Mehmet, un marchand qui s’est improvisé guide pour nous montrer tous les recoins de sa ville natale. Une très belle rencontre.

Uchisar, et son château de pierre, qui surplombe une grande partie de la Cappadoce.

Urgup, qui possède un promontoire qui domine les vignes et les villages alentours, ainsi que de très belles maisons antiques dans son vieux village.

Nevsheir, qui est une ville plus grande et plus industrielle. Elle ne vaut par forcement le détour, mais on y passe pour effectuer les changements de bus, autant y jeter un œil rapide !

Il est facile et peu coûteux de se déplacer en bus local pour visiter ces endroits.

Les cités souterraines

Il y a de nombreuses cités souterraines en Cappadoce, les plus connues sont Derinkuyu et Kaymakli. C’est cette dernière que nous avons exploré. On ne visite de quatre étages des dix présents. Des fouilles sont toujours en cours. On estime à plus de 6.000 le nombre de personnes qui vivait à l’intérieur de ces cités troglodytes. C’est absolument incroyable à s’imaginer. L’intérieur est un vrai labyrinthe, et on peut facilement se perdre et tourner en rond si on ne suit pas les flèches !

La vallée d’Ihlara

Y aller en bus est un peu le parcours du combattant, en effet il faut en prendre quatre différents ! Mieux vaut demander à un taxi, quitte à payer un peu plus cher, de vous y emmener. C’est à environ 80 km de Göreme. Le paysage est magique. Au milieu des plateaux semi-arides, on découvre une canyon verdoyant, où coule une rivière qui vous rafraichira certainement, c’est la vallée d’Ihlara. La randonnée entre le village Ihlara et Belisirma est facile et magnifique. On y découvre quelques églises bien conservées, des habitations au milieu de la montagne et on suit toujours le cours de la rivière. Pour les plus hardis, vous pouvez poursuivre jusqu’à Selimiye.

Parlons gastronomie

En Turquie, on mange bien, ce n’est pas un mythe. Il vous faudra absolument goûter au Tasty Kebab, mélange de viande et de légumes cuits dans un pot de terre. Il faudra également goûter aux nombreux mezze, amuses bouches divers, parfumés et colorés, ainsi qu’aux Gözleme, ces crêpes turques à la viande hachés. En fin de journée détendez vous en fumant un narguile et en buvant un thé à la pomme ou un raki, alcool ressemblant à notre pastis.

Cet article La Cappadoce, terre des fées est apparu en premier sur 10km à pied.

La place rouge

Impossible d’aller à Moscou et de ne pas visiter la Place Rouge. Endroit mythique et historique, en marchant sur cette place, on se sent vraiment petit face aux murs pharaoniques entourant le Kremlin. On peut également apercevoir la gigantesque Cathédrale Saint-Basile, symbole de Moscou.

Le Kremlin

Centre politique de la Russie, et demeure de Vladimir Poutine, ce lieu hautement gardé représente la puissance et la grandeur de la Russie avec des tours et des murs dignes de Game of Thrones.

La cathédrale du Christ Sauveur

Une des plus grande cathédrale du pays. Construite en 1839 puis détruite par Staline en 1931, elle fût reconstruite quasiment à l’identique dans les années 2000.

La bibliothèque Lenine

C’est la plus grande bibliothèque du pays et certainement la plus grande du monde, cette institution fédérale est un joyau d’architecture et de savoir.

Le métro de Moscou

Un véritable musée souterrain, on peut passer des heures à admirer les décorations, les fresques et les statues qui agrémentent ce métro si particulier. Rien à voir avec Paris, ici tout est calme, les gens ne se bousculent pas et un garde surveille chaque escalier pour veiller à ce que rien n’arrive (il ne fait pas grand chose quoi !).

Les sept sœurs

Ce sont sept gratte-ciel construits à l’époque de Staline pour montrer au monde la puissance de la Russie. Le style des buildings bien que diffèrent entre eux, reste stalinien, c’est à dire massif et brut.

Le marché noir

C’est ici que l’on trouve…tout ce qu’on cherche ! Après quelques négociations, on arrive à acheter tous les souvenirs que l’on veut à des prix plus que correcte. Matriochka par millier, boites à musique, ambre, peaux de bête, objets de l’ancien URSS, kalachnikov, fusils divers, on peut vraiment trouver à peu près tout ce qui représente la Russie.

Cet article Trois jours à Moscou, en mère patrie est apparu en premier sur 10km à pied.

C’est à Manama, que nous atterrissons et que nous allons passer une journée. L’hôtel et les repas sont payés par la compagnie Gulf Air. Le climat en Juillet était étouffant, un soleil de plomb tape non stop sur nos têtes.

Dès que l’on sort de l’aéroport, ce qui nous frappe de suite, ce sont les hauts bâtiments qui viennent chatouiller le ciel. Notre hôtel, le Golden Tulip, est à l’image du pays, riche et luxueux. Même le taxi est luxueux, un énorme SUV avec les vitres teintées en noir.

Après une bonne douche et un bon repas, nous sortons pour visiter les alentours. Nous sommes en plein ramadan, alors pas question de manger un morceau ou boire de l’eau en publique, ce serait mal vu. Nous nous baladons à travers les gratte-ciel et en profitons pour visiter le centre-ville avec son souk et ses minarets.

Les gens sont sympathiques, il y a beaucoup d’indiens et de pakistanais qui viennent dans ce royaume pour travailler. Le salaire doit y être impressionnant.

Avec plusieurs heures de promenade, nous retournons à l’hôtel pour nous préparer et diner avant de reprendre l’avion pour Bangkok.

Ce fût une escale intéressante, peut-être retournerons nous un jour visiter ce pays plus profondément.

Cet article Une journée au Bahreïn est apparu en premier sur 10km à pied.

La basilique Sainte Sophie et la mosquée bleue

La basilique Sainte-Sophie est le monument symbole de la ville, il faut absolument la visiter.  D’abord chrétien, puis mosquée, ce monument est aujourd’hui un musée. On peut admirer l’intérieur richement décoré et témoin d’un passé fort religieux et fort tumultueux.

La mosquée bleue en face de l’église Sainte-Sophie est également un monument impressionnant. Construit en 1609 sous le règne du sultan Ahmet I, cette mosquée comporte six minarets et fût jadis un point de départ pour le pèlerinage de La Mecque.

La citerne Basilique

C’est un ancien palais englouti qui servait de réservoir d’eau pour le palais de Topkapi. Les 336 colonnes qui sont à l’intérieur de ce monument sont tout simplement titanesques. La cité-basilique est l’un des monuments les plus visiter à Istanbul.

Faire une petite croisière sur le Bosphore

On peut naviguer depuis Istanbul jusqu’à l’embouchure la Mer Noire. En faisant cette croisière, on peut voir les différents villages de pécheurs bordant le fleuve et même gouter à leur yaourt local plus que délicieux. Il faut compter environ trois heures et une dizaine d’euros pour faire cette croisière.

Les nombreux souks et marchés

Le grand bazar d’Istanbul et le marché égyptien sont les plus grands. C’est un passage obligatoire pour les voyageurs voulant s’immerger dans l’esprit commerçant de la ville. On y trouve de tout et de rien, des épices, des vêtements, des objets en or ou en cuivre, et de nombreuses babioles ayant plus ou moins de valeur. Mais même si vous n’acheter rien, l’ambiance y est particulière et nous fait faire un bon dans le temps.

Les Hammams

Obligé de faire un hammam à Istanbul ! Savonnage, massage et détente font partit de la culture turc. C’est un lieu de bien être, où l’on rencontre la vraie population locale. Attention, les hammams sont rarement mixte.

Le palais de Topkapi

Le palais était la résidence officielle du sultan ottoman. Construit en 1459, elle est aujourd’hui encore un symbole fort de la Turquie. Le palais est un havre de paix et la visite se fait délicatement. On peut facilement passer une bonne demi journée pour en faire le tour.

ET encore…

En plus de tout ça, il faut goûter les spécialités locales, les kebabs aux poissons, fumer une bonne chicha à la menthe dans un bar populaire, boire du thé régulièrement et prendre le temps de visiter cette ville aux milles visages.

Cet article Que voir de beau à Istanbul est apparu en premier sur 10km à pied.

A seulement 300km au Nord de Moscou, il est facile de s’y rendre, le train étant le meilleur moyen de transport. Comme partout en Russie, l’anglais est très peu parlé, il est plus confortable d’avoir quelques notions de russe pour se débrouiller par soi-même.

On se sent bien à Iaroslav. C’est une ville de taille moyenne, aérée, verte et propre. En plus, il y a des choses très intéressantes à voir.

Tout d’abord, on peut visiter l’ancienne cité de Iaroslav entourée de sa muraille. C’est à cet endroit que Iaroslav le Sage aurait fondé la cité et tué par la même occasion un puissant ours.

On peut admirer également plusieurs églises, celle du prophète Eli, celle de St Théodore, celle de l’Epiphanie, celle de l’Archange Mickaël, et pleins d’autres encore…

Le soir, il est agréable de se promener sur les rives de la Volga, ou encore au jardin de la confluence de la Volga et de la Kotorosl.

Pour ceux qui ont la tête dans les étoiles, le centre spatial est également intéressant à visiter. Youri Gagarine y est à l’honneur dans la conquête spatiale russe.

Coté assiette, on trouve beaucoup de petits restaurants et de cantines délicieuses et bon marché. Deux bonnes adresses à ne pas manquer, le Sobinov et le restaurant Ioann Vasilyevich, un peu touristique mais décoration d’époque, tenues traditionnelles et plats typiques garanties (borsh, pierogie, pielmeni…)

Cet article Iaroslav, sur les rives de la Volga est apparu en premier sur 10km à pied.

Damnoen Saduak, le floating market

Nous nous arrêtons à Damnoen Saduak, pour voir le fameux marché flottant, le plus grand et le plus touristique de la Thaïlande. Situé à environ une heure de la capitale, dans la province de Ratchaburi, l’accès y est vraiment aisé. Malgré l’affluence, on prend plaisir a flâner dans ce lieu haut en couleurs, en senteurs et en goûts. A l’aide d’une petite barque, nous remontons les canaux, en croisant des dizaines de commerçants vendant de tout et n’importe quoi. On peut trouver des vêtements, des babioles, des fruits, du poisson… Il est intéressant d’observer les petites maisons en bois construites sur pilotis où les habitants vivent et commercent toute l’année. L’accès au Marché est ouvert de 6h à 12h.

Ayutthaya, la capitale Siam

Direction le nord pour visiter Ayutthaya, dans la province qui porte le même nom. Cette ville regorge de temples, de monuments. Il faut prendre le temps de se poser et d’admirer la cité. A à peine cent kilomètres de Bangkok, on peut y accéder en bus, en minivan, en taxi, mais le moins onéreux reste le train. Ayutthaya fût la capitale du royaume de Siam au XVIIIème siècle, nombreux sont les vestiges qui restent de cette époque. Le plus intéressant est de visiter l’ancienne cité à vélo, c’est ce que nous avons fait. On pourra voir le temple Wat Phra Si Sampet, le Wat Phra Mahathat, le plus célèbre, le Wat Ratchaburan ou encore le Wat Phra Ram, plus modeste. Ne pas oublier également le Wat Chaiwattanaram, plus éloigné de la ville. On peut faire une partie de la visite de la ville en une journée mais il est préférable de passer au moins une nuit sur place.

Lopburi, la cité des singes

On ne peut pas passer à Lopburi sans voir les singes. C’est la ville de Thaïlande où il y a le plus de macaque. Mais ce qui intrigue également le visiteur c’est le temple de la ville qui possède une architecture khmer. Il faisait partit, à l’époque, du grand complexe d’Angkor, au Cambodge. Bien sûr les singes courent librement dans toute la ville ainsi que dans le grand temple de Lopburi.

Sukhothai, première capitale du Siam

Plus au Nord encore, nous faisons un arrêt à Shukothai, première capitale du royaume de Siam fondée en 1238. Le site archéologique est encore plus impressionnant que Ayutthaya. On rentre dans le complexe principal juste en face du temple Wat Maï. On poursuit la visite, en vélo également, jusqu’au Wat Mahathat, qui est une merveille architecturale. On termine le tour avec le Wat Si Sawaï, le Wat Sa Si, et d’autres encore…

Chiang Mai, région des éléphants

Chiang Mai est une des villes les plus agréables de Thaïlande, peu de trafic, pas de klaxons, la ville respire la sérénité. Les thaïlandais y sont toujours aussi gentils et aussi souriants. Le décor change vraiment, la ville est entourée de montagnes et la végétation y est vraiment luxuriante. On trouve des temples bouddhistes à chaque coin de rue, dans lesquels on peut visiter l’intérieur, en respectant bien sûr les coutumes thaïlandaises. Il est également intéressant de rencontrer les éléphants, bien qu’il existe toujours une maltraitance de ces animaux pour satisfaire les touristes. Eviter donc les balades à dos d’éléphants. Chiang Mai comporte également de nombreux marchés, où l’on peut y dénicher des beaux souvenirs authentiques à ramener.

Le Triangle d’Or, carrefour de l’opium

Le Triangle d’or porte son nom du fait que trois frontières s’y rejoignent, la Thaïlande, la Birmanie et le Laos. A l’époque un fort commerce d’opium transitait dans cette région, d’où le nom de Triangle d’or…blanc. Ce lieu possède un excellant point de vue sur le fleuve Mékong. Il est possible de visiter des temples, ou encore faire une excursion en bateau sur le fleuve pour admirer les montagnes de Chine de plus près.

Cet article Le Nord de la Thaïlande est apparu en premier sur 10km à pied.

Delhi

Après quelques heures d’avion, en réalité deux heures jusqu’à Londres, environ cinq heures jusqu’à Bombay et enfin une heure et demi jusqu’à New Delhi, nous sommes enfin arrivés à la capitale de l’Inde. Delhi est composée de cinq territoires: Delhi Nord, Delhi Est, Delhi Sud, New Delhi (la capitale) et le Cantonnement de Delhi. Dans la ville on peut distinguer les bâtiments de l’Ancien Delhi, constructions datant d’avant l’époque coloniale, tel que le la Tombe d’Humayun, le Temple d’Akshardham, le Jama Masjid, etc…. Mais on peut également voir des bâtiments plus moderne tel que le Temple du Lotus ou la Connaught Place.

Le métro est un moyen pratique pour se déplacer en ville, malgré qu’il soit toujours bondé, et compartimenté homme-femme. Le rickshaw, tuk-tuk indien, est également un moyen original de visiter la ville si on sait où l’on veut aller exactement. Delhi étant une mégapole, il est difficile de l’arpenter à pied dans sa totalité, de plus la grande chaleur et l’humidité ambiante seront vos pires ennemies !

Trois ou quatre bons jours au minimum seront nécessaires à la découverte de cette ville. Laissez vous imprégner par les odeurs, la culture, le mélange des religions du coin et découvrez cette région avec un esprit ouvert. Malgré une pauvreté régnante, les habitants sont chaleureux et globalement bienveillants. Attention quand même aux pickpockets, mais ce n’est pas lié seulement à l’Inde !

Après une visite de quelques jours de la ville de Delhi, nous avons engagé un chauffeur-guide qui nous fera faire le tour du Rajasthan en une dizaine de jours. Notre chauffeur s’appelle Singh et c’est un Sikh, un descendant des maharajahs.

Amber

Direction donc ouest avec un arrêt à Amber, pour la visite du Fort d’Amber. Le bâtiment est massif, il fût construit en 1592 et domine la ville de Jaipur. Au sommet de l’art hindou, cette construction a abrité la résidence des maharajahs Rajput. On peut y monter à dos d’éléphant ou à pied. On aime se perdre dans les méandres du palais monumental. C’est un de nos coup de cœur de cette région de l’Inde.

Jaipur

A 11km d’Amber se situe Jaipur, surnommé la ville rose, du fait des couleurs des bâtiments qui la compose. Comme curiosités à visiter, on peut citer le Palais des vents (palais de Hawa Mahal construit au XVIIIème siècle), le City Palace, le Water Palace et le Jantar Mantar, ancienne observatoire astronomique.

L’ambiance à Jaipur est très tumultueuse et poussiéreuse. Il y règne une sorte de désordre ambiant. Le bruit des klaxon, des motos et des bus, côtois celui des commerçants et des passants de la ville. Pas toujours très propre, on aimera quand même faire le tour de Jaipur à pied.

Pour un brin de calme et de sérénité, nous nous sommes refugiés dans l’observatoire astronomique Jantar Mantar, où nous y avons passé des heures à le visiter.

Udaipur

Nous quittons Jaipur pour allé plus au sud-ouest à Udaipur. Nous traversons des paysages magnifiques, inhabités et très pauvre. Udaipur se situe à 577 mètres d’altitude et est entourée par les lacs Pichola, Fateh Sagar et Swaroop Sagar.

La principale attraction est la Lake Palace, qui a servit de décor au film Octopussy avec James Bond.

Agra

Sur le chemin du retour pour Delhi se situe Agra, la ville blanche, où l’on peut admirer entre autre le fameux Taj Mahal ainsi que le Fort Rouge.

Le Taj Mahal n’a pas d’équivalent dans le monde, c’est littéralement un des joyaux de l’Inde. De part son histoire magnifique, il fût construit par l’empereur musulman Shâh Jahân pour la mort de son épouse, et de part son style architectural unique mêlant les styles iraniens, islamique, indien, c’est une construction monumentale qui inspire le respect quand on la visite. On peut passer une journée entière à en faire le tour et à l’admirer sous tous les angles.

Le Fort Rouge d’Akbar est également un lieu qui nous à beaucoup marqué. Cet endroit était désert quand nous l’avons visité, et nous nous sentions vraiment imprégnés dans la culture indienne de l’époque précoloniale.

Conclusion

En résumé le Rajasthan est une région qui se distingue pas son côté multiculturelle, ses formes de religions atypiques, ses bâtiments grandioses, ses habitants chaleureux et sa cuisine hors du commun. Attention quand même à la saison des pluies qui peut vraiment vous surprendre

Cet article Le Rajasthan, au royaume des Maharajahs est apparu en premier sur 10km à pied.

Here are two wonderful videos made by our friends from New-Zealand, Becks and Jacob, who have share with us a part of our adventure in Mongolia. Videos filmed with phone, GoPro and drone.

Crédit: EmbarKiwis

Cet article La Mongolie en vidéo est apparu en premier sur 10km à pied.