Sur le lac Titicaca, l’Îsla del Sol

Nous avons donc passé la frontière terrestre Pérou- Bolivie. En moins de 30 minutes nous étions à Copacabana, petite ville bolivienne qui donne sur le fameux Lac Titicaca. Ce lac, nous le connaissions déjà du côté péruvien mais là, il s’offre à nous sous un tout nouvel angle. Il nous apparait moins « touristique », plus naturel, plus simple. Quelques navettes partent tous les jours à destination des Îles Uros, de l’Îsla del Sol et de l’Îsla de la Luna. Mais ici, on ne retrouve pas le côté touriste de masse qu’il faut appâter et qui nous gênait tellement à Puno. C’est simple, calme. Il nous faudra attendre le lendemain matin pour prendre la 1ère navette pour Isla del Sol. Nous embarquons et après plus de 2 heures de navigation nous débarquons sur l’Île. Les ânes nous accueillent avec leur braiement. On l’aura compris, nous sommes chez eux. Après avoir payé la petite taxe de l’Île, nous nous retrouvons devant les marches de l’Inca. Il va falloir gravir ces dernières avec nos 13 kilos sur le dos. Et oui, nous allons passer 3 nuits sur cette île isolée loin des voitures, des routes goudronnées et de l’agitation, alors nous avons pris nos sacs .

Doucement et essoufflés nous arrivons à notre auberge. Et immédiatement nous oublions la difficulté de la montée tant le paysage est à couper le souffle. Nous sommes en plein milieu du lac navigable le plus haut du monde, sur une île préservée, pure et chargée d’histoire. Les bleus du ciel et du lac nous explosent aux yeux. Les différentes tintes de vert qui se révèlent depuis l’Îsla de la Luna et des montagnes au loin, ainsi que des cultures en terrasse qui nous entourent nous apaisent. Rien n’est hostile ici. Pourtant les conditions de vie ne sont pas celles que nous pourrions qualifier de « faciles ». Il n’y a pas de chauffage malgré les soirées et les matinées très fraiches. Il n’y a pas de route et croyez-moi ça grimpe ! L’eau et l’électricité courantes sont des ressources assez récentes sur l’île. Oubliez les superettes qui débordent de produits, et les moyens de transports à moteur.

Sur ce petit rocher, jeunes et anciens montent et descendent, à longueur de journée, chargés ou pas, des marches en pierres et en terre. Ils déambulent dans leurs rues qui ne sont en fait que de simples chemins de terre. Ils emmènent leurs ânes brouter à travers les terrasses de cultures. Ils descendent pécher et remontent cuisiner dans leur humble habitation. Le soir venu, emmitouflés dans leurs bonnets et leurs vêtements traditionnels, éclairés par les étoiles et la lune, (à la lampe torche de leur téléphone pour les plus riches), ils ramènent leurs troupeaux de moutons ou leurs ânes jusqu’à leur enclos.

Nous avons passé 3 jours à regarder cette île vivre à un rythme paisible, vivre le plus simplement possible, se suffire à elle-même. Les femmes et les hommes se tricotent leurs bonnets, leurs chaussettes, leurs nappes… Ils se nourrissent de leur culture (pomme de terre, quinoa, coca…) et se déplacent avec leurs animaux, ânes et moutons, à pied. Ils ont une vie simple et heureuse, loin du superflu qui nous abime. Leur sourire en dit long sur leur bonheur et nous, nous ne pouvons que les admirer, les envier peut-être, mais surtout apprendre d’eux.

Lors de notre séjour, nous marcherons beaucoup . Les paysages, les ruines Incas, les couchers et les levers de soleil, les miradors s’offrent à nous. L’île est également riche de par son histoire. Nous ne voulions pas en perdre une miette.

En route pour la capitale la plus haute du monde

C’est ressourcé et revigoré que nous reprenons le bateau pour Copacabana, puis le bus pour La Paz. Après plusieurs heures de route, nous arrivons dans les embouteillages, les coups de klaxon, la pollution… C’est jour de marché, ça grouille de partout ! Le dépaysement est total et brutal !

L’altitude de la ville varie entre 3 300 et 4 080 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les rues montent et descendent radicalement. On a, là encore, du mal à respirer normalement. Les rues sont pleines de vendeuses et vendeurs qui ont installé leur commerce sur le côté de la route. Les gens courent dans tous les sens. Les moteurs des voitures, des bus, des mini-vans, des motos crient et les coups de klaxon résonnent de tous les côtés. Mais dans tout ce bazar il y a de la couleur sur les étalages : les oignons, les carottes, les poivrons côtoient les chaussettes, les vestes, les câbles de téléphone et autres gadgets. Il y a des sourires sur les visages, il y a de la chaleur qui vient des préparations culinaires des marchands de rue. Et puis il y a les téléphériques. Plusieurs lignes, facilement identifiables grâce à leur couleur, permettent à la population et aux touristes de se déplacer dans cette immense ville. L’observer, en prenant de la hauteur…Incroyable.

Alors, honnêtement, nous n’avons pas pris le temps de visiter La Paz.

Notre programme le voilà, 1er jour : direction Tiwanaku. Nous montons dans un taxi (en face du cimetière) et nous attendons patiemment d’autres voyageurs. Après une demie heure d’attente, Suzanne et Achille entrent dans l’habitacle ainsi que dans nos vies . Nous pouvons y aller : 70 km de route. Une fois sur le site, nous découvrons des ruines spectaculaires : la porte du soleil, la porte de la lune, la pyramide d’Akapana, l’impressionnant monolithe Ponce, le temple semi-souterrain et j’en passe. Les petits musées complètent la visite en offrant la possibilité de découvrir des poteries, des bijoux et d’autres statues impressionnantes. Lylou se passionne pour les explications d’Achille sur cette civilisation. Une fois la visite finie, c’est en vain que nous attendons tous les 5 le colectivo qui est censé passer toutes les heures. Nous partagerons de nouveau un taxi qui nous laissera au téléphérique à l’entrée de la ville. C’est l’occasion de découvrir La Paz vue d’en haut. C’est déroutant et impressionnant à la fois.

2ème jour : déjeuner chez El Popular puis après-midi rencontre et jeux avec une famille française. C’est un besoin important chez les enfants et ça fait beaucoup de bien aux parents, alors quand l’occasion de rencontrer des familles se présente, on saute dessus ! C’est toujours un super moment d’échange, de partage d’expérience et de rires. Et pour les enfants c’est du bonheur à l’état pur. Encore merci à Justine et ses 2 petits bouts d’avoir partagé cet après-midi avec nous. Revenons quelques heures avant pour vous parler du restaurant semi gastronomique El Popular. Une cuisine élaborée, colorée, goûtue et abordable comme on en a peu au cours d’un voyage au long court ! Les yeux et les papilles se régalent.

De Cochabamba à Torotoro, il y a plus qu’un pas de dinosaure !

Prochaine destination : escale à Cochabamba. Effectivement, nous n’y passerons qu’une nuit ! notre destination finale étant le parc national de Torotoro.

Pour rejoindre Torotoro, rien de plus simple ! Il ne faut surtout pas se rendre à la gare mais demander au taxi de nous déposer aux colectivos pour Torotoro. Vous serez lâchés dans une rue où des mini bus partent une fois remplis. L’attente sera longue, et même très longue. Nous aurons la chance de rencontrer Kayt et Paulin. Nous ne le savons pas encore, mais nous aurons beaucoup de mal à les quitter et à chaque fois, beaucoup de joie à les retrouver.

La route jusqu’à Torotoro est longue mais le lieu vaut vraiment la peine de s’y rendre. On oublie les virages, la poussière, les routes en pavés et en terre une fois devant les incroyables traces de dinosaures qui se sont ancrées dans le sol. C’est irréel et pourtant ! Comme des enfants, on écoute ébahit, les explications du guide. On admire la taille des empreintes de pas des diplodocus, des stégosaures, des pachycéphalosaurus et des ankylosaures. On est transporté dans l’ère du Jurassique. On rêve. La réserve cache également des canyons, des cascades, des grottes… Bref, ici, l’aventure est au rendez-vous.

Sucre, jolie ville blanche

Pour poursuivre le voyage, bien-sûr il faut redescendre ! Repasser par Cochabamba. Aller au terminal de bus. Braver les racoleurs qui vendent des tickets de bus pour je ne sais où, je ne sais comment. Trouver une compagnie qui a encore de la place pour Sucré. Bus de nuit : départ 22h arrivée 5h du matin. Nous disons aurevoir à Kayt et Paulin. De jolis souvenirs se bousculent déjà dans nos têtes : « ce serait chouette de les revoir », se dit ‘on !

5h du mat, nous voilà fraichement débarqué à Sucre. On attend une demie heures sur des marches que notre hôte vienne nous ouvrir. Puis on va finir notre nuit dans un bon lit. La ville de Sucré contraste avec La Paz. Son centre historique est bien agréable. La ville est plaisante de par son architecture coloniale remarquable mais aussi de par ses jardins, ses parcs et son marché coloré et fruité. S’y reposer quelques jours nous fera le plus grand bien.

Nous y retrouverons d’ailleurs Suzanne et Achille, rencontrés à La Paz.

Potosi, une ville haut perché

Potosí est la ville de plus de 100 000 hab. la plus haute du monde. En effet elle culmine à 4 090 m d’altitude. C’est aussi l’un des trésors d’architecture baroque d’Amérique du Sud, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est également connue pour ses mines d’argent qui ont enrichi la couronne d’Espagne et ont envoyé à l’abattoir huit millions d’esclaves, six millions d’amérindiens, deux millions d’africains. Aujourd’hui encore, les conditions de travail sont terribles et des centaines de mineurs y perdent la vie.

Pour nous, Potosi sera de nouveau une escale de quelques heures. Il nous est inconcevable de songer à emmener Lylou visiter ces mines. Nous nous baladerons donc tranquillement à travers les rues piétonnes de la ville. Nous croiserons un défilé d’enfants qui brandissent les couleurs de leur école et nous apprécierons de nous perdre dans le marché local qui est un vrai labyrinthe. Nous aurons l’agréable surprise de retrouver Suzanne et Achille. Cette fois nous ne nous quitterons plus pendant plusieurs jours.

Tupiza, le Far West bolivien

Il faut compter 6 heures de bus pour rejoindre Tupiza depuis Potosi. Nous sommes accompagnés par Suzanne et Achille et le trajet semble bien long à tout le monde. A notre arrivée à Tupiza, il fait déjà nuit. Nous ne nous rendons pas compte que le paysage a complètement changé. Ce n’est que le lendemain matin, lors d’une balade, que nous serons surpris par ce nouvel environnement. En attendant, nous filons partager un repas avec une nouvelle famille de français : Richard, Emilie et leur 4 petites filles. Un nouveau moment de partage rempli de jeux, de rires et de simplicité.  

Le lendemain nous partons tous, Suzanne, Achille et nous 3, régler les derniers détails des prochains jours. Nous voilà assis au bureau de l’agence « Natural Adventure », heureux et excités à l’idée de l’aventure qui nous attend. Afin de découvrir les environs, nous décidons également de réserver une excursion à cheval. Nous partons donc dans l’après-midi, sur nos montures, équipés comme des cow-boys, à la découverte du Canyon Del Inca. Nous sommes en plein Far West, c’est magique. Les paysages sont fous. Des murs de terre rouge, aride, se dressent sous nos yeux : la porte du diable, la vallée de los Machos, les cactus, et enfin le canyon. Nos fidèles destriers nous reconduisent au ranch. Nous hottons nos chapeaux, nos foulards et nos guêtres que déjà nous nous retrouvons propulsés en 2022. Pour finir cette journée mémorable, c’est avec bonheur que nous retrouvons Kayt et Paulin pour une soirée fou rire.  

Nous savourons une dernière journée de repos car le lendemain, le début d’une expédition intense, forte et incroyable nous attend.

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Nous resterons 6 jours de plus à Cusco. Nous louerons un appartement afin d’être plus libre. Au programme : repos, évaluations de français, de maths et même d’espagnol pour Lylou , préparation de la suite du voyage. Nous dirons également, le cœur lourd, au revoir à Gal et Wiss. Puis quelques achats s’imposent : chaussures de randonnées pour Lylou et Youri ! Les jours s’enchainent et il est la suite de l’aventure se précise. Les manifestations se calment, on décide donc de reprendre la route. Nous n’irons pas à Arequipa car nous craignons de nous retrouver bloqués là-bas aussi.

Puno

Il est temps de nous rendre à Puno : ville connue pour son accès au lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde. Nous y retrouvons, pour la dernière fois Victoire et Clément. Après un bon petit repas, c’est avec un pincement au cœur que nos chemins se séparent. Nous passerons d’abord 2 jours sur Puno. Nous partirons une journée visiter le site de Sillustani. On y admire de grandioses tours datant de la civilisation pré inca. Il s’agirait là, de tombeaux. Les constructions sont impressionnantes et le lieu est incroyablement beau. Il donne sur la lagune, la vue y est sublime.

Puis nous décidons de nous rendre dans un petit village situé dans la presqu’île de Puno. Direction donc Llachon et plus précisément la posada de Oliver où nous passerons 3 jours dans la famille de Diana. Diana, c’est la petite fille de nos hôtes. Agée de 7 ans, et habituée aux touristes, elle s’est tout de suite liée d’amitié avec Lylou. Pendant nos 3 jours dans ce petit coin de paradis, nous n’avons que très peu vu notre fille. Au programme : indépendance, liberté et jeux d’enfants. Nous avons quand même randonné dans les parages, Diana s’improvisant guide afin de venir avec nous. Ce fut un séjour empli de douceur, de rires, de simplicité et de légèreté. Que ça fait du bien.

A notre retour à Puno, un seul objectif : faire nos tests PCR et passer la frontière Bolivienne. Nous nous dirigeons vers l’hôpital mais étant étrangers et ne s’agissant pas d’une urgence, on nous envoie vers des centres de tests hors de prix (environ 100 euros par personne). Un agent de sécurité nous conseille très gentiment de nous rendre au marché de la ville, là il y a un petit cabinet qui fait des tests gratuitement. C’est sans grande conviction que nous nous y rendons, nous étions tout proche, au pire, nous ne perdions pas grand-chose. Effectivement, nous trouvons très facilement le centre de test, ils sont bien gratuits ! Toutefois, il faudra attendre 48 heures pour avoir les résultats. Nous prenons notre mal en patience et afin de nous changer les idées, nous décidons d’aller visiter l’île de Taquile. Evidemment le tour inclus la visite des îles Uros que nous ne voulions pas refaire car pas assez authentique selon nous. Mais impossible d’y échapper. La visite des îles est à la hauteur de la réputation qui lui est faite : kitch et surfaite malheureusement. 11 ans après, nous avons toujours cette désagréable impression qu’on nous prend pour des idiots et des portefeuilles ambulants. C’est tellement dommage et regrettable, car ces îles et la culture de ces dernières méritent bien plus de respect et de reconnaissance.

Nous continuons notre navigation sur le lac Titicaca, direction la magnifique île de Taquile. Ici, l’accueil est plus simple, plus authentique. Nous grimpons sur les collines en suivant le chemin en pavés. Nous arrivons sur une grande place. La vue sur le lac y est spectaculaire. Nous décidons d’aller manger le plat local : soupe de quinoa et truite accompagnée de son riz blanc. Rien de transcendant mais nos estomacs apprécient et ils sont de nouveau prêts à affronter la suite de la randonnée. Le village est très paisible : pas de voiture, pas de vélo, pas d’ânes. Les traditions elles, sont extrêmement présentes. On nous racontera les différentes hiérarchies qui se côtoient sur l’île. Les hommes se distinguent en fonction d’un bonnet très coloré qu’ils doivent porter droit sur leur tête étant jeune, puis plié sur la pointe quand ils ont des responsabilités. Enfin, les chefs portent au-dessus de ce chapeau en laine, un chapeau noir, signe de leur haute-fonction au sein du village. Les femmes célibataires doivent cacher leurs visages sous une sorte de longue couverture noire. Elles ne pourront se découvrir qu’à partir du mariage. Le mariage a lui aussi, un rituel à suivre très particulier et très strict à suivre. Les mariés doivent d’ailleurs avoir un visage triste toute la journée. Ils ne peuvent quasiment rien manger, ni boire de la journée pour éviter d’aller aux toilettes suivis de l’escorte qui les entoure ce jour-là. Nous sommes à des années lumières de nos coutumes européennes. Nous nous amusons à échanger sur les traditions de chacun sans jugement mais avec un réel plaisir d’en connaitre plus sur l’autre. La journée se termine, nous voilà déjà de l’autre côté de l’île. Il est temps de reprendre le bateau.

Cette journée aura été un bonus à notre séjour à Puno. A présent, il est temps de refaire nos sacs, de vérifier une fois de plus nos papiers et de nous lancer à la frontière bolivienne. Et oui, nos tests sont négatifs, nous pouvons donc poursuivre le voyage et donc quitter le Pérou.

Le passage de la frontière terrestre Pérou- Bolivie

1 heure de bus sépare Puno de la ville frontalière bolivienne. Un bus et un tuc-tuc plus tard nous voilà au poste de frontière péruvien. La rigueur est toujours et encore très présente ici (à l’image de notre expérience dans le pays). Les douaniers nous demandent de nous mettre en file indienne et de passer chacun notre tour. Nous ne sommes que tous les 3 . Nous nous exécutons, ce n’est pas le moment de se créer des problèmes. Nos passeports sont tamponnés, aucun problème, nous pouvons quitter le pays. Quelques mètres plus loin, nous voyons le poste frontière bolivien. Avec toute notre paperasse photocopiée en main, nous entrons dans l’office, un peu stressé. Et là, changement total d’ambiance ! Bonjour et bienvenue ! Donnez-moi tous vos papiers, regarder la petite caméra et c’est terminé ! Ah juste un détail, il faudra enregistrer les hôtels où vous séjournerez dans une application officielle. Profitez de votre séjour et encore bienvenue !

C’est souriant et soulagé que nous ressortons de l’office. Nous nous faisons de suite aborder par des boliviens trop heureux de nous souhaiter la bienvenue et désireux de prendre une photo avec Lylou. Le contraste d’ambiance est surprenant.

La suite se fait tout aussi naturellement, on nous guide gentiment vers le colectivo qui part pour Copacabana. On pose nos affaires à l’hôtel quelques minutes plus tard. L’aventure bolivienne commence !

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L’approche

L’approche est longue et un peu laborieuse. Depuis le parking du barrage d’Emosson (1970m), il faut traverser ce barrage puis marcher le long de la route goudronnée sur environ deux kilomètres. A partir d’une épingle qui monte sur la gauche, prendre un sentier de randonnée sur la droite qui continue à longer le lac. Après environ trois quarts d’heure de marche, le sentier part sur la gauche, commence à monter, puis à redescendre puis à remonter. C’est assez frustrant, car après tout ce temps, notre altimètre reste assez stable.

L’Ascension

Sur ce sentier, on traverse deux ravines, le chemin est encore assez bien clair. La montée se fait sentir doucement, jusqu’à arriver au glacier de Finive. Ce glacier est assez stable. Les crampons ne sont généralement pas utiles. On doit remonter ce glacier en le traversant, pour atteindre un cairn assez imposant qui indique le sentier à suivre dans un dédale de roches pourries. Il peut y avoir une recherche d’itinéraire à cet endroit, car le cairn n’est pas bien visible. Nous avons perdu une bonne demi-heure à chercher le sentier. Ne pas oublier de bien monter assez haut sur le glacier.

On continue à prendre de l’altitude sur le sentier plus ou moins parsemé de cairns, jusqu’à arriver à un collet herbeux où l’on a une vue magnifique du barrage et de ses environs. On continue à grimper vers le col Vers l’Homme (2500m), pour ensuite suivre un sentier dans la pente, qui descend légèrement jusqu’à arriver au col du Tenneverge (2485m).

Ce col indique la frontière franco-suisse. Il est possible de redescendre sur Sixt-Fer-à-Cheval par le pas Noir, mais ce chemin est fortement déconseillé car extrêmement exposé. A partir de ce point, on attaque à proprement parler, l’ascension du Tenneverge qui se situe en face. On monte donc dans les pentes de pierres pas stables du tout et assez raides pour arriver après une petite heure de marche à un replat à environ 2650m. D’ici on aperçoit la vire à traverser. C’est là qu’il faut nous rendre. C’est le passage délicat de l’ascension. Pour notre part nous avons préféré monter un maximum jusqu’à la partie de la vire la plus haute. Nous nous sommes quand même encordés puis l’avons traversé en corde tendue. Le vide peut impressionner !

Une fois sorti, on continue à monter dans le pierrier jusqu’à environ 2800m pour atteindre une cheminée à escalader. On a besoin de ses quatre membres pour ce passage même si le rocher est plutôt bon. On continue l’ascension sur les dalles caillouteuses et instables. Les pentes sont également bien raides, gare à la chute qui serait fatale. La dernière partie est plus facile et moins raide, bien que l’on ait l’impression d’avancer dans du gravier profond.

La vue du sommet est exceptionnelle. Le massif Mont-Blanc, le lac de la Vogealle, Sixt, la Suisse, le panorama est complet.

La descente

La descente se fait par le même sentier. Celle-ci est encore plus dure que la montée. L’exposition de la pente et le mauvais rocher n’arrangent pas la chose. Soyez très vigilant et n’hésitez pas à vous encorder au maximum, voir à utiliser votre piolet. Une fois arriver au col du Tenneverge, vous êtes tiré d’affaire, vous pouvez relâcher votre vigilance d’un cran.

• durée : montée environ 5h, descente 4h
• altitude max : 2989m
• dénivelé : 1100m
• difficulté : Alpinisme AD
• mois : Septembre

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