Le trajet jusqu’à la côte caraïbéenne sera looong. Nous quittons Barichara avec un 1er bus qui nous conduit à San Gil, au « terminalito » qui se trouve au centre de la ville. Puis nous devons prendre un taxi qui nous conduit jusqu’au terminal de la ville. Là, nous attendons notre bus de nuit. Nous avions été prévoyants et avions déjà acheté nos billets la semaine précédente. Le bus tarde à arriver. Au lieu de partir à 19h30, c’est finalement à 20h que nous monterons dans ce dernier. C’est parti pour 13 heures de routes. Le bus est plutôt confortable, le chauffeur est un pilote ! Sa conduite est rapide et brusque. Autant dire qu’il est difficile de fermer les yeux longtemps.

Santa Marta

Nous arriverons à la gare de Santa Marta vers 9 heures du matin. Impossible d’avoir notre appartement avant 15 heures. C’est donc armés de patience que nous prenons notre petit déjeuner tranquillement à la gare. Puis nous décidons d’aller nous poser dans un centre commercial qui se situe à quelques pas de notre logement, dans le quartier du Rodadero, près de la plage. Un taxi et quelques minutes plus tard, nous déposons nos sacs sur la terrasse du centre commercial et la fatigue nous rattrape. La patience se fait moindre et l’irritation grandissante. Rien ne va plus jusqu’à ce que Pierre, un canadien retraité qui vit là, la moitié de l’année, nous change les idées. Comme quoi les rencontres peuvent se faire à tout moment. L’heure tourne, il est 14h30 nous décidons de nous rendre jusqu’à l’immeuble.

Mauvaise surprise, l’appartement est ridiculement petit pour 3 et mal équipé. Heureusement il y a une piscine bien sympathique ! La chaleur à Santa Marta est étouffante, il est difficile de sortir entre 11h et 16h. Nous sommes déçus par la plage qui est sale et bondée de monde. Pierre nous invite à partager une demie journée avec sa famille, nous sommes ravis et Lylou est aux anges. Elle va pouvoir jouer avec 2 petites filles et parfaire son espagnol. Le reste de notre séjour à Santa Marta sera consacré à de l’instruction en famille, des plongeons dans la piscine ainsi qu’à de courtes balades sur la plage.

Minca

Nous partons rapidement pour Minca : un petit village au pied de la Sierra Nevada. Là, on profite d’un peu de fraicheur ainsi que de belles randonnées dans la forêt. Les cascades permettent aux plus courageux de se baigner dans une eau trop fraiche pour moi et la nature verdoyante nous offre l’opportunité d’admirer des oiseaux par centaines : colibris, toucans… Le dépaysement est total et on oublie vite notre déception des jours précédents.

Être efficace à Carthagène des Indes

Après Minca, direction Carthagène des Indes. Nous y poserons rapidement nos sacs. En 2 jours nous parcourrons tous les lieux incontournables de la ville : les murailles extérieures et intérieures, le quartier Getsemani, la place de Santo Domingo, la place Bolivar, la place de San Pedro Claver, le théâtre Heredia, le château de San Filipe, la Torre del Reloj, le palais de l’inquisition, le parc bicentenaire, las Bovedas de Santa Clara…

Bref, vous l’aurez compris, on a bien marché à Carthagène ! Le souvenir le plus fort pour Lylou sera d’avoir pu toucher un paresseux.

De l’adaptabilité

Notre séjour caribéen aura été court et nous n’aurons pas profité comme nous l’aurions voulu de cette partie du pays. Mais on sait que la vie est faite de choix, et parfois de renoncement mais aussi d’adaptabilité. Nous renoncerons à aller au Parc Tayronna car fermé 15 jours à cette période. Nous renoncerons également à aller jusqu’à Palomino ainsi qu’au désert de la Guajira car les temps de trajet sont extrêmement longs et épuisants. De plus financièrement, ces lieux ont un coup qu’il faut prévoir ! On s’adapte, donc !

En route pour les montagnes.

La ville dite du « printemps éternel » : Medellin

Cette fois, pas de bus mais un avion. En 1 heure de temps nous rejoignons Medellin, la ville de Pablo Escobar. En bus, il faut compter minimum 14 heures de trajet. Et question finance, la différence n’est pas excessive. Nous avons payé 120 euros pour 3. En bus, nous aurions payé un peu moins de 100 euros. Le choix est vite fait, non ?
Medellin nous accueille avec la pluie. Cela faisait très longtemps que nous n’en avions pas vu. Ça fait tout drôle. Nous sommes également accueillis à la sortie de l’aéroport par des taxis hors de prix. C’est la première fois qu’on nous annonce de tels tarifs. Décidés à trouver une solution alternative (Uber ou bus), nous nous mettons de côté et commençons à voir le prix des Ubers. C’est là qu’un chauffeur de taxi nous propose de partager les frais avec une autre personne. Allez, c’est vendu ! Et quelle bonne idée.

C’est là que nous croisons le chemin de Wissam, une jeune française en vadrouille elle aussi. Nous nous reverrons le lendemain matin pour partir à la découverte du fameux quartier de la Comuna 13. Et devinez quoi : ce fut une belle journée ensoleillée. Ce quartier a réellement une âme, une vie que les autres quartiers de la ville n’ont pas. Ses couleurs, son street art, ses danseurs de rue, ses chanteurs, ses toboggans improbables, ses escalators, son téléphérique, la vue surprenante sur des habitations sommaires collées les unes sur les autres… Bref, on n’a du mal à imaginer la violence et la criminalité qui y régnaient dans les années 90.

Pour notre second et dernier jour à Medellin, il pleut des cordes. Nous décidons tout de même de sortir. Il est très facile de se rendre d’un point A à un point B dans cette grande ville car elle est « équipée » d’un métro. Nous nous rendons donc à la place Botero, admirer les 23 œuvres de l’artiste colombien. La pluie ne semble pas vouloir laisser place au soleil, bien au contraire, il pleut de plus en plus. Nous prenons une nouvelle fois le métro direction le quartier El Poblado où nous retrouverons Wissam pour partager un dernier moment ensemble. Les aurevoirs seront douloureux et toujours sous la pluie.

A la découverte de petits villages authentiques : Guatapé et Jardin

Le lendemain matin, c’est toujours en métro que nous nous rendons à la gare du nord pour prendre le bus direction le petit village de Guatapé. Le soleil nous accompagne et ce petit village tient toutes ses promesses. Il est charmant, accueillant et paisible. Nous sommes bien loin de la ville même s’il y a pas mal de touristes. Bien installés dans un bel appartement, nous programmons la suite du séjour. Le lendemain matin, toujours accompagnés par le soleil, nous nous rendons en Tuk-tuk à la Piedra del Penol.

Il s’agit là d’un monolithe de 220 mètres de haut. Pour atteindre son sommet et admirer le paysage, il faudra gravir pas moins de 675 marches. Mais vraiment, l’effort en vaut la peine.

Le jour suivant, nous embarquerons pour une balade en bateau et nous en serons plus sur les propriétés de Pablo Escobar, et oui encore lui, qui se trouvent autour de Guatapé.

Destination suivante : Jardin. Un village qui porte bien son nom car il s’agit là d’un vrai jardin. Au programme des randonnées et une belle balade en vélo afin de parcourir et découvrir ce village verdoyant où les bananiers côtoient les plantations de caféiers. On y trouve également un téléphérique bien surprenant.

Nous nous enfonçons toujours plus à l’intérieur du pays. Dans les prochains jours nous atteindrons Salento.

Cet article De la côte Caraïbéenne aux montagnes colombiennes est apparu en premier sur 10km à pied.

Nous déambulons dans le quartier de la Candelaria avec ses rues pavées. Nous découvrons la Plaza de Bolivar avec la Cathédrale Basilica Métropolitana, le Colegio Mayor de San Bartolomé. Au hasard de notre chemin, le style change. Il est perturbant de voir comment la ville de Bogotà est un mélange de styles architecturaux. Les styles colonial, moderne et républicain se côtoient joyeusement et sans transition. La vie dans ces rues y est chaleureuse et joviale. On y danse, on y chante, on partage quelques sourires et chacun poursuit son chemin. Bien sur la pauvreté y est également présente, rien n’est parfait.

Le deuxième jour, nous avons pris de la hauteur et nous sommes montés jusqu’au Cerro de Monserrate. Nous avons fait le choix de monter en funiculaire (le téléphérique étant en maintenance) et de descendre à pied.

La vue sur la ville y est incroyable.

Pour notre troisième et dernier jour de visite à Bogotà, nous avons poussé les portes du musée Botero, et du musée de l’Or. Ce fût une parenthèse culturelle bien agréable. Lylou a beaucoup ri en découvrant les œuvres de Fernando Botero avant de les trouver plutôt «jolies». Le musée de l’or l’a captivé et émerveillé.

Le village colonial de Villa de Leyva

C’est avec joie que nous quittons Bogota pour nous rendre à Villa de Leyva. Petit village colonial où le temps semble s’être arrêté. Nous ne serons pas déçus. Dès notre arrivée, nous sommes ébahis par sa magnifique place de 14 000 mètres carrés. La plaza Mayor est la plus grande de Colombie.

Le lendemain, chaussés de nos chaussures de randonnée, nous partons pour près de 2 heures de montée pour atteindre le Mirador el Santo. L’effort est intense mais la vue est superbe. Et puis de délicieuses pâtisseries nous attendent en bas  !

C’est extrêmement motivés que le lendemain matin, nous décidons de partir à la découverte de Pozos Azules (puits bleus). Pour cela, il faut parcourir une zone désertique sur quelques kilomètres. Cette expérience sera mémorable puisqu’après 2 heures de marche nous ne voyons pas l’ombre d’un puit bleu ! Pas le choix, nous continuons notre route dans le désert, pas d’ombre, l’heure tourne et le soleil commence à atteindre le zénith.

Lylou commence à perdre patience ainsi que le sourire. C’est alors que nous apercevons au loin ce qui ressemble à un point d’eau bleu. Super, c’est bien par-là !! Malheureusement, une demi-heure plus tard nous devrons bien nous rendre à l’évidence, nous n’avons pas pris le bon chemin. L’entrée n’est pas là! Impossible de faire demi-tour, on continue mais c’est dur…. Après encore une heure de marche, nous tombons enfin sur l’entrée du site ! Mais là, on n’a plus envie de les voir ces puits !! On voudrait un bon jus bien frais et surtout manger. Alors on continue et surtout on évite de prononcer 2 mots : Pozos Azules. Mais le calvaire est loin d’être terminé.

Nous voilà maintenant sur la route, ça monte, il est bientôt 13h et pas une voiture ne passe. On continue encore et toujours. Encore une heure de marche et des blagues sur le lieu « dont il ne faut pas prononcer le nom » et là c’est le drame !! Alors que nous ne sommes plus qu’à une demi-heure de l’hôtel, Lylou s’insurge ! Si un taxi, Tuc-Tuc, charrette, moto ou vélo ne passe pas dans les 10 minutes, il faudra me porter ! Elle n’en peut plus et plus rien ne la fait rire. Et c’est là, contre toute attente, qu’un mini bus ralenti et nous demande s’il nous dépose quelque part. Oh si, gracias, que bueno !! Nous retrouvons tous les trois le sourire. Ouf! Evidemment, nous n’étions plus très loin de Villa de Leyva mais nous avions déjà 10 km de marche dans les pattes. Alors, ces 10 minutes de route, avec ce monsieur et son fils de 7 ans sur les genoux, apprenti pilote, nous ont paru bien plus longues mais elles furent surtout agréables et légères.

Une fois déposés à la gare, c’est avec hâte que nous allons manger un bon repas traditionnel pour trois fois rien.

San Gil, ville des sports extrêmes

Pour arriver à San Gil, il faut de nouveau passer une longue journée sur les routes. Heureusement les paysages sont toujours magnifiques. San Gil n’est pas une ville très jolie, il faut bien l’admettre. Mais elle a su développer le potentiel environnent. C’est de là que toutes les activités à sensations (ou pas) s’organisent : parapente, canyoning, escalade, randonnées, spéléo, balades en quad…. Il y en a pour tous les goûts et évidemment, pour toutes les bourses. Nous optons pour une demi-journée d’excursion. Nous serons en petit comité : nous 3 et notre guide, Daniel ! Au programme : dégustation d’un plat typique : le chorizo de Dona Eustaquia. Ce sont des petites saucisses.  Daniel nous fait le récit de la création de la recette et nous racontes des anecdotes locales.

Puis randonnée à la cascade de Juan Curi, baignade et photos à gogo.

Après un petit arrêt dans un « lieu symbolique et saint » pour les boliviens, nous partons direction un restaurant traditionnel, perdu dans les montagnes.

Nous y savourons un excellent repas bien trop copieux pour nous. Daniel nous en dira plus sur les habitudes alimentaires de son pays : nos estomacs ne sont pas prêts à manger comme eux .

Youri fera également une sortie en parapente au-dessus du canyon de Chicamocha. Expérience magnifique !

Barichara, un coup de cœur

La suite de notre aventure nous conduit à Barichara. C’est un petit village colonial, à flanc de montagne. Les rues y sont pentues et pavées, les façades des maisons bien blanches, la végétation verdoyante et la vue y est tout simplement époustouflante ! Comment ne pas tomber amoureux de ce lieu.

Une pause un peu hors du temps, loin de l’agitation et du bruit. Ici, on se repose, on fait des randonnées, on saute dans la piscine, on écoute les oiseaux chanter et quelques moteurs de Tuc-Tuc passer. On s’émerveille de la vue depuis les miradors, on papote avec les marchands et surtout on se laisse vivre paisiblement.

Bien sûr il y a des incontournable dans ce village. Commençons par sa place centrale, avec son imposante église, comme d’habitude. La place s’ouvre sur plusieurs petites rues étroites et pentues.

De chaque côté, de petites bâtisses aux murs blancs, des restaurants, des échoppes, des boulangeries, des écoles, des habitations que rien ne différencie si les portes ne sont pas ouvertes.

Il y a aussi le cimetière. Oui c’est surprenant, mais celui-ci est très beau avec des sculptures et des statues qui honorent les morts du village.

Les points de vue époustouflants et vertigineux sur le canyon du Rio Suarez.

Et les randonnées « Caminos reales ». Le jour suivant notre arrivée, nous nous lançons sur le chemin qui mène à l’antique village de Guane. Deux heures de randonnée, sous le soleil. Ça descend pas mal, on commence à 1 200 mètres d’altitude pour arriver à 800 mètres.

Il y a peu d’ombre, les paysages sont à la hauteur des attentes et le village de Guane nous ouvre ses bras. A peine 10 rues, elles aussi immaculées de blanc. On y retrouve le même décor qu’à Barichara mais avec un je ne sais quoi en plus.

Plusieurs options sont possibles pour le retour : rebrousser chemin, le bus qui passe toutes les heures, et le Tuc-Tuc. Ce fût notre choix et pour nous qui ne sommes pas accoutumés à ce genre de transport, c’est toujours sympathique. Arrivés à l’appartement, on plonge dans la piscine. Quelle belle récompense  et que de beaux souvenirs s’ancrent encore dans nos cœurs.

Il ne faudra pas quitter Barichara sans goûter à une des spécialité locale: les fourmis géantes.

Hummmm

Cet article Destination n°5 : la Colombie (nos 15 premiers jours) est apparu en premier sur 10km à pied.

Catarina est un petit village coloré du Nicaragua situé à environ 40km de Managua, la capitale du pays. Catarina est connu pour sa vue exceptionnelle sur la lagune d’Apoyo.
Pour terminer l’année 2021, nous décidons de nous rendre jusqu’au mirador du village et de faire la randonnée qui part non loin de là.

Le panorama est effectivement incroyable mais nous comprenons rapidement qu’il a un prix. En effet l’accès au mirador est payant. La randonnée qui démarre à quelques mètres du mirador est elle aussi payante. Ce qui est agaçant, ce sont les prix en dollars adressés aux touristes évidemment ! On se sent un peu comme un porte-monnaie ambulant mais bon, passons, on ne va pas se gâcher la journée. La randonnée est très facile, on accède à d’autres points de vue sur le lac ainsi que sur la ville de Granada et les environs. C’est à chaque fois un spectacle grandiose.

La flore est verdoyante et le site bien entretenu. On ne se lasse pas d’admirer le paysage d’où que l’on soit. Les monos (singes) se baladent de branche en branche au-dessus de nos têtes tout en criant. Une multitude d’oiseaux jouent avec les vents et dansent au-dessus de la lagune. On ne peut qu’apprécier cet endroit apaisant et enchanteur. On en oublie vite la mauvaise surprise du départ.

Après les grandes festivités religieuses du 30 décembre, nous nous attendions à être de nouveau réveillés à 5h30 du matin par de pétards et des chants religieux, mais pas du tout. Le 31 décembre rien de prévu à Catarina à part une petite kermesse pour les enfants et un feu d’artifice à minuit. Nous nous mêlons donc aux locaux qui sirotent un jus dans le parc pendant que les enfants s’amusent. Puis chacun rentre chez soi préparer le repas, attend le feu d’artifice qui sera lancé à minuit et au lit. C’est un peu surpris que nous allons nous aussi nous coucher mais c’est encore plus étonnés que nous serons de nouveau réveillés à 5h30 du matin le 1 janvier. Les pétards et les cortèges religieux repartent de plus belle. Le soir, la kermesse est encore là. Un dernier défilé, cette fois de personnes déguisées, parcourt la ville et le 1er bal de l’année est lancé. Tout ça dans une extrême bonne humeur et avec des centaines de pétards tirés toutes les demies-heures ! De petites fêtes privées ont également lieux ici et là car nous croisons beaucoup de personnes très bien apprêtées qui ne restent pas longtemps dans la rue.

En ce 1er de l’an, nous ne pouvions que commencer l’année comme nous l’avions finie, c’est-à-dire par une randonnée. Cette fois, la difficulté est bien là. Nous décidons de descendre à la lagune et de nous y baigner. Le sentier est assez mal entretenu et très raide mais la descente est assez agréable et agrémentée par la découverte de pétroglyphes qui datent de plusieurs milliers d’années.

La lagune se fait désirer, le chemin n’en finit pas mais la baignade récompense nos efforts. Le retour sera un peu plus difficile et sous une forte chaleur. Même les pétroglyphes ne nous aideront pas cette fois à trouver le chemin plus agréable mais une fois au sommet, nous sommes fières de nous (enfin surtout Lylou et moi pour Youri, c’était une promenade de santé ).

L’île d’Ometepe

L’étape suivante nous conduit sur l’île d’Ometepe. Pour arriver jusque-là, il nous aura fallu 20 minutes de marche pour trouver le bon arrêt de bus : celui qui dessert le bus direct pour Rivas.

Le bus est archi bondé, nous restons debout à l’arrière. Youri est mi dedans- mi dehors : comprenez qu’il se tient à la barre du toit tant bien que mal, mais que la moitié de son corps dépasse de la porte du bus ! Le responsable des bagages ne cesse d’hurler « avancez !!! » mais personne ne bouge. Nous resterons comme cela une bonne partie du trajet, jusqu’à ce que le bus se vide de quelques personnes et que l’on ai enfin un peu plus de place. Nous voilà donc éjectés je ne sais où à Rivas. Pas le temps de mettre nos sacs sur le dos qu’un taxi s’arrête et nous conduit au port de San Jorge.

Là, de nouveau nous avons la désagréable sensation de nous sentir considérés comme un portefeuille ambulant. D’abord, car étant étrangers, nous devons payer une taxe, puis on nous conduit devant une agence de location de véhicules. Mais nous ne sommes pas du tout intéressés. En comprenant que nous ne changerons pas d’avis, le vendeur nous conduit enfin au guichet pour acheter nos billets pour la traversée. Ça y est, nous sommes enfin sur le bateau. Après 1h15 de navigation plutôt calme, nous débarquons sur l’île. Les chauffeurs de taxis sont aux aguets et abusent de niveau sur les prix. Pas question de se faire avoir, non merci, on va attendre le bus. Après quelques minutes d’attente, un très gentil chauffeur s’approche de nous et nous propose un prix tout à fait raisonnable pour nous conduire à notre petite cabane, sur la seconde partie de l’île. Marché conclu, en plus il y avait 1 heure d’attente pour le bus.
45 minutes de route plus tard, nous sommes devant une petite plage, perdue au milieu d’une île, qui est elle-même perdue au milieu d’un pays. Nous nous sentons tellement chanceux d’avoir la chance de profiter de ce petit paradis. Au programme balade en kayak, jeux sur la plage, baignades, et quand même un peu d’instruction en famille .

Au cours de nos promenades sur l’eau, nous avons eu la chance d’admirer des caïmans, des chauves-souris, des tortues, des dizaines d’espèces d’oiseaux dont je n’ai pas retenu les noms, des arbres majestueux et des couchés de soleil terribles.

Afin de profiter de l’autre partie de l’île, nous décidons également d’y passer 3 jours ; nous serons alors hébergés chez l’habitant tout en aillant une chambre privée. Lylou a pu passer du temps à jouer avec la petite fille des propriétaires et nous avons pu parcourir l’île en scooter. Et oui à 3 sur un scooter, il n’y a que dans des endroits reculés comme celui-ci que des touristes peuvent se le permettre !

Dernier arrêt au Nicaragua: San Juan del Sur

Après une semaine sur Ometepe, il est temps de partir pour notre dernière étape au Nicaragua : San Juan del Sur.

Pour être honnête nous n’avons pas été particulièrement charmés par cette ville dite « balnéaire ». La plage n’est pas exceptionnelle, les bateaux s’ancrent non loin, donc question propreté de l’eau, on se pose des questions. La balade au « Mirador del Cristo de la Misericordia » est sympathique et la vue très jolie, c’est à faire.

Par contre pour les surfeurs, il faut absolument prendre un taxi ou un bus pour accéder à d’autre plages. De plus, il y a énormément de coupures d’eau dans cette ville. C’est assez désagréable de ne pas pouvoir se rincer à son retour de la plage ! Bref, vous l’aurez compris, ce n’est pas un coup de cœur. Petit détail pour ceux qui préfèrent les frontières terrestres: la ville se situe à peine à 1heure de la frontière Costa-Ricaine.
Nous avons testé! Tout d’abord un taxi nous a conduit jusqu’à la frontière côté Nicaragua. Sacs sur le dos, nous marchons jusqu’au poste de frontière où l’on nous tamponne nos passeports après avoir dû payer une taxe pour rentrer dans le bureau et une autre pour sortir du pays. Il faut bien avoir des dollars et de la monnaie sur soi car les douaniers ne sont pas très sympathiques ( en tout cas le notre ne l’était pas!). Une fois ce point passé, il faut encore marcher quelques mètres pour rejoindre le poste de frontière Costa-Ricain: Penas Blancas.

Là, il y une longue attente. Une fois qu’arrive votre tour, attention à bien avoir tous les documents à jours sinon il faudra sortir, se débrouiller pour avoir internet et refaire la queue pour réessayer d’avoir son tampon. Pour nous tout s’est très bien passé.

Bienvenue au Costa Rica !

Toujours à pied et chargés de nos sacs, nous attendons le bus qui va nous conduire à San José. Niveau timing, on était bien parti. Sauf que le destin en avait décidé autrement. Le bus est bien là mais il est rempli. Pas moyen d’acheter un billet. Il nous faudra attendre le prochain qui passera dans 3 heures! Par contre les Costa-Ricains n’ont rien prévus pour soulager l’attente des personnes à la frontière. Rien, il n’y a absolument rien. Pas de toilettes, pas de restaurant, pas de quoi acheter de l’eau et même pas de quoi s’assoir.

Alors on se pose par terre, on joue, on discute et on attend que le temps passe. Quand le bus arrive enfin, tout le monde se rue sur le chauffeur. Chacun lui donne son bagage qu’il range soigneusement et de façon très organisée. Puis en route. Jusqu’à San José il y a 6 heures de bus. Une petite escale de 20 minutes est prévue pour grignoter et aller aux toilettes. Le bus est confortable et le trajet se passe plutôt vite. Arrivé au terminal de San José au coucher du soleil, nous décidons de prendre un taxi jusqu’à notre hôtel. Le chauffeur est très sympathique et nous donne des conseils sur la ville: nous savons où ne surtout pas mettre les pieds!

San José : capitale du Costa-Rica

Ce pays n’était initialement pas dans notre liste pour plusieurs raisons: côté budget, impossible d’y rester longtemps car comme l’indique son nom, le Costa Rica est un des pays les plus chère d’Amérique Centrale. Pour être honnête, le Costa-Rica et la ville de San José se sont imposés à nous. Les prix des billets d’avion du Nicaragua pour la Colombie étaient indécents. Alors que les tarifs étaient extrêmement intéressants au départ de San José. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés à « faire un escale » de 3 jours dans la capitale de ce pays !

San José ne nous a pas charmé. C’est une énorme ville qui grouille de monde, de bruits et de mauvaises odeurs. Les tarifs des musées sont hallucinants pour les touristes et sinon il n’y a pas grand chose à faire. Mais nous ne sommes pas restés 3 jours à rien faire. Nous avons parcouru les rues de la ville, nous avons fait quelques emplettes, nous avons visité le marché artisanal et nous nous sommes régalés de bon petits plats.

En conclusion, on ne vient pas au Costa Rica pour visiter sa capitale mais bien ses parcs naturels. Et pour le coup, il faut avoir le budget pour.

Ce sera pour une autre fois…

Notre petit bilan du Nicaragua

C’est simple: On a adoré!!! Ce n’était pas une destination au programme mais quelle belle surprise

Nos coups de coeur: l’île d’Ometepe, le volcan Massaya, Granada et Catarina avec sa lagune incroyable

Cet article Bonne Année 2022, au Nicaragua est apparu en premier sur 10km à pied.

Notre humble itinéraire

Depuis Monterrey au Mexique, nous atterrissons à Guatemala City. A l’aéroport, nous prenons un taxi qui, en 2 heures nous conduit à Antigua. Nous y passerons 5 jours et nous ferons l’ascension de l’Acatenango avant de partir pour le lac Atitlan. De là, nous visiterons Chichicastenango (le plus grand marché du Guatemala qui a lieu les jeudis et dimanches) et évidemment des villages entourant le lac : Santa Catarina, San Pedro, San Marcos. Puis direction Semuc Champey et ses cascades enchanteresses. Flores nous a ensuite accueilli et nous avons visité Tikal. Il a fallu alors s’interroger et changer le programme. Livingston et Rio Dulce étant complet niveau logement, nous sommes force et contraints de changer nos plans. Un retour à Antigua s’impose. Mais avant, nous ferons une petite pause à El Remate, petit coin de paradis, perdu dans la jungle, chez Nathalie et Dimitri (Alice Guest house).

Un rythme soutenu

Depuis notre arrivée nous avons enchainé les trajets. Il faut dire que les distances au Guatemala sont importantes. Il nous a fallu 2 heures de route à notre atterrissage pour pouvoir poser nos sacs à Antigua. 4 heures entre Antigua et Le lac Atitlan. Plus de 10 heures de bus pour rejoindre Semuc Champey. 10 heures de plus pour aller à Flores, 2 pour atteindre Tikal et 14 heures pour rejoindre Antigua depuis El Remate. Nous n’avons pas élaboré le meilleur itinéraire c’est sûr, mais on a surtout fait comme on a pu en ce mois de décembre, période de fêtes. Effectivement, nous ne nous attendions pas à trouver des difficultés pour nous loger au Guatemala. Cela nous est tombé dessus. Difficile de réserver les logements qui étaient dans notre budget, difficile de se déplacer facilement et sereinement en transport local, difficile de trouver de quoi manger équilibré pour 3 fois rien. Alors nous avons changé notre itinéraire plus de 10 fois. Et nous nous sommes adaptés. C’est surement cette réalité qui nous a poussé à accélérer le rythme dans ce beau pays. Mais nous en savourons chaque instant.

Un pays d’une grande richesse humaine

Le Guatemala est un tout petit pays mais il est tellement riche. Par quoi commencer !! Pourquoi pas par les locaux. La population est si souriante, si accueillante et chaleureuse. Les traditions sont encore très présentes aujourd’hui. Les femmes, ont à cœur de porter chaque jour la tenue traditionnelle de leurs ancêtres. Elles habillent leurs petites filles dès leur naissance de ces tissus épais et tissés de multi-couleurs. Elles sont fières de nous dire de quelle région elles viennent et nous invitent à visiter leur coin du pays.

Un pays aux paysages variés

Jungle, montagnes, plages, lacs, collines, plaines, villages, villes, ruines : en l’espace de quelques heures tous ces décors défilent sous nos yeux. Arrivés au Guatemala, nous avons grimpé l’Acatenango (3950m) afin d’observer un volcan en éruption. Quelle expérience incroyable (ainsi qu’épuisante pour moi ) ! Nous avons pris des barques pour explorer les lacs d’Atitlan et de Flores. Nous avons marché sur les pas des Mayas à Tikal. Nous nous sommes laissés flotter sur des bouées pendant 2 kilomètres. Nous avons été trimballés, secoués, giflés par les feuilles à l’arrière d’un 4×4 sur des pistes improbables. Nous avons empreinté des sentiers boueux et monté des escaliers glissants afin d’atteindre un mirador. Mais quelle vue incroyable nous y attendait. Nous nous sommes baignés dans des cascades en pleine jungles. Youri a exploré une grotte remplie d’eau avec, pour seule source de lumière, une bougie à la main. On ne peut pas le nier. Le Guatemala c’est l’aventure, l’émerveillement et le dépaysement assuré.

Un pays aux multi-dialectes

Ici l’espagnol n’est pas la seule langue parlée couramment. Chaque village, chaque coin de pays à sa langue, son dialecte. A Antigua, plus de 21 dialectes se côtoient quotidiennement. Alors ça chante à tous les coins de rue.

Un pays dangereux ?

Nous ne nous sommes à aucun moment sentis en insécurité. On nous a déconseillé des quartiers à Guatemala City, mais n’y étant pas allé du tout, nous ne pouvons pas juger. A notre arrivée à Antigua, la réceptionniste de l’hôtel nous avait également déconseillé de sortir nous restaurer car il était tard. Ne voulant pas nous faire livrer, nous sommes tout de même sortis manger une pizza et nous ne nous sommes pas sentis en danger une seconde. Donc, pas d’inquiétude. Il est évident que les règles de bon sens sont à garder en tête.
Le seul danger que nous avons rencontrer vient des animaux : nous nous sommes fait attaquer et piquer par des abeilles jaunes très agressives. L’horreur ! J’en avais 5 emmêlées dans mes cheveux, tout le monde hurlait et courait dans tous les sens. Plusieurs personnes se sont fait piquer au visage, incompréhensible

Un pays cher ?

Effectivement nous avons été surpris par les prix des hébergements et de la nourriture au Guatemala. C’est le constat que font tous les voyageurs qui arrivent du Mexique. Mais il faut tout de même relativiser : on peut bien manger pour une dizaine d’euros à 3. Impossible en France ! Attention également le weekend, les logements se font plus rares car les guatémaltèques aiment sortir et profiter de leur beau pays eux aussi. Donc il est préférable de réserver.

Nos rencontres

A notre départ d’Antigua, nous avons rencontrer une maman suisse voyageant avec sa petite fille de 5ans : Jennifer et Solan. Nos chemins se croiserons jusqu’à ne plus se séparer enfin, un temps…Pour le plus grand bonheur de nos filles. Cependant toutes les bonnes choses ont une fin, et celle de cette histoire sera le 16 décembre. Elles partiront vers le Panama quant à nous, nous poursuivrons notre route pour le Nicaragua.
Nous avons également fait la connaissance de Yohann qui voyagera avec nous quelques jours lui aussi. En nous posant à El Remate, nous partagerons quelques heures avec la tribu MA SA RO et leur 3 enfants. Sans oublier les rencontres plus courtes mais si légères, bienveillantes et ressourçantes : Suzanne, Merlin, Dimitri, Nathalie, Alice, Lili, Mari et tant d’autres venant de tous les coins du monde.

C’est la fin….

Nous sommes à quelques heures du départ pour le Nicaragua : pays où nous passerons les fêtes de fin d’année. Près de 20 heures de bus nous attendent. Nous partirons jeudi 16 décembre d’Antigua, à 2 heures du matin. Nous traverserons le Salvador, le Honduras et nous devrions arriver à Leon, au Nicaragua, aux alentours de 22 heures. Nous avons traité de la paperasse pour les frontières terrestres. Nous avons réglé nos billets et avons de quoi régler les taxes en dollars aux frontières. Il ne reste plus qu’à effectuer un test PCR mercredi!! Tout semble donc ok pour la suite de l’aventure. Encore un peu de repos et GO!

Cet article Guatemala, récit en bilan est apparu en premier sur 10km à pied.

Nous avons pu lire que cette ville est l’une des préférées des mexicains. Alors, nous avons hâte de découvrir !
Dès que nous arrivons à la gare, nous nous apercevons que Guanajuato est bien différente des villes mexicaines que nous avons visitées jusqu’à maintenant. Ici, il n’y a pas de structure en quadrillage des rues. Nous sommes dans un labyrinthe géant composé de ruelles mais aussi de tunnels. De plus, nous sommes dans les montagnes. Nous retrouvons donc un environnement qui nous est familier. Des similitudes persistent bien sûr : la couleur est partout, le « mole » se mange à tous les repas et les mariachis courent les rues !

Cette ville est connue pour son centre historique classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, pour son musée de la momie ainsi que pour ses mines qui ont fait sa richesse à l’époque coloniale.

Ce que nous y avons vu…

Nous nous laissons 3 jours pour découvrir Guanajuato et ses alentours. Notre hôtel se trouve dans les hauteurs de la ville, la vue est tout simplement époustouflante et les couchers du soleil éblouissants.

Nous décidons de commencer par une excursion. Cela nous permettra de connaitre l’histoire passionnante, faite de chercheurs d’or et d’aventuriers, de la ville. Qui dit histoire passionnante, dit guide passionnant. Notre guide en était un ! Le tour débute par la visite d’un ancien couvent qui retrace l’histoire de l’inquisition apostolique au Mexique. Ames sensibles s’abstenir ! Scènes de tortures, momies, instruments de tortures et histoires atroces et sanguinolentes nous sont présentées pendant 1 heures.

Heureusement pour nous, Lylou n’a pas compris les histoires racontées par le prêtre. Quand aux scènes et instruments de tortures, nous avons fait du tri ! De part elle-même, elle a refusé de rentrer dans certaines pièces trop sombres. Pour le reste, quand nous jugions les scènes et les objets de tortures trop violents (et il y en avait), nous laissions passer la foule devant nous et je lui expliquais l’histoire (ou pas !) de façon plus « bienveillante » si je puis dire. Bref dans ce musée, la seule partie qui lui aura plu, c’est l’extérieur. Merci les tobogans !

A la sortie, place aux confiseries artisanales ! C’est vrai que toutes ces histoires nous ont ouvert l’appétit ! Nous nous laissons tout de même convaincre et nous goûterons des bombons bien étranges. Ensuite, visite d’un artisan potier, un des derniers de la région du Guanajuato. Ce fût passionnant. Le savoir-faire et la passion transmis de génération en génération, que ce monsieur de plus de 63 ans nous a partagé était incroyable. Puis nous avons eu droit à la visite d’une boutique quartz.

Après cela, nous sommes descendus à plus de 50 mètres sous terre. Nous nous sommes rendus dans l’une des plus anciennes mines d’or du pays : Valenciana. Intéressant historiquement mais site qui attire les touristes en masse, nous ne nous y sommes donc pas attardés.

Le prochain arrêt fût le fameux musée de la momie de la ville. Nous avons préféré ne pas y mettre les pieds !! Lylou avait vu assez de choses lugubres pour la journée. A la place nous, nous sommes allés déguster de savoureuses « tortas ». Enfin, nous terminons la journée au pied du monument représentant l’un des hommes les plus célèbres de la ville : El Pipila ou plus exactement Juan José Martinez.

El Pipila était un jeune mineure qui, héroïquement, lors de la guerre d’indépendance, sauva la ville en mettant le feu à la porte de la forteresse où se cachaient des espagnols. Son geste permis aux forces d’Hidalgo de remporter la 1ere victoire du mouvement indépendantiste. Cette statue se trouve au sommet d’une colline qui offre une vue sans pareil sur Guanajuato.

Le reste de notre séjour sera consacré à nous laisser porter dans les mille et une rues de ce labyrinthe. D’en monter les côtes et de redescendre.

De se laisser surprendre au détour d’une place ou d’une rue. De découvrir les monuments importants. Nous profiterons également de l’ambiance festive du soir : histoires et légendes sont contées dans les rues joliment éclairées.

Guanajuato est sans aucun doute une ville où il fait bon vivre, riche d’histoires fortes et de héros qui font voyager dans le passé grands et petits, touristes et natifs.

Il nous reste à présent deux dernières étapes avant de quitter le Mexique : San Luis Potosi et Monterrey, où nous retrouverons un ami d’enfance de Youri.

Cet article Guanajuato et l’histoire coloniale est apparu en premier sur 10km à pied.

La suite du parcours nous oblige à passer par Mexico. Finalement, plus qu’y passer, nous y resterons 3 jours. Il est très simple de se déplacer dans la capitale puisqu’elle est parcourue par plusieurs lignes de métro. Ce moyen de transport est vraiment économique : 5 pesos par personne (soit l’équivalent de 20 centimes d’euros) et les enfants ne paient pas ! De plus il est vraiment très sûr car des agents de sécurité sont partout. Si l’on souhaite rester sur terre, le service Uber est également très utilisé à Mexico. Pour cela, il suffit d’une connexion internet et le tour est joué. Là aussi, il est très facile d’avoir du réseau dans la ville, puisque 13 694 points de connexion wifi sont disponibles et ce, totalement gratuitement !
Nous ne passerons pas nos 3 jours à courir les rues de Mexico. Non ! Nous avons bien sur visité le zocalo (la place centrale), l’ancienne Poste, qui aujourd’hui s’apparente davantage à un musée et le site archéologique qui est à ciel ouvert en plein centre de la ville.

Nous avons parcouru des dizaines de rues marchandes qui se ressemblent toutes, et nous avons passé du temps dans les parcs de la ville. Nous passerons même une demie journée dans le quartier bohème de Coyoacan. Le calme, les rues piétonnes, les espaces verts, les écureuils, la maison de Frida Kahlo, les places débordantes d’artistes exposants librement leurs dessins, nous ont ravis.

Mais notre objectif numéro 1 en arrivant à Mexico, était surtout de trouver une pharmacie afin d’acheter des médicaments locaux et adaptés. Et oui, après une semaine, il a bien fallu se faire une raison, nos Tiorfan et autres substituts français ne fonctionnent pas ici (en tout cas pour nous) ! Nous sommes donc restés pas mal de temps à l’hôtel

Les majestueuses pyramides du soleil et de la lune

Une fois les estomacs plus ou moins réparés, nous prenons enfin la route des pyramides de Teotihuacan. Le site est incroyable, les pyramides spectaculaires.

Nos yeux sont éblouis par la beauté de ce lieu ancestral dont l’histoire et les origines sont incertaines, hypothétiques. Quoique l’on choisisse de croire ou pas, ces 2 pyramides, ces rues parfaitement alignées avec les points cardinaux, ces « bâtiments » géométriquement parfaits, ne laissent personne indifférent.

Des fouilles sont encore en cours et des découvertes ont également récemment vu le jour. Un lac de mercure a notamment été découvert…
Tout cela est bien mystérieux….

Cet article Sur la route des pyramides de Teotihuacan est apparu en premier sur 10km à pied.

Le Mexique nous empli les yeux de mille et une couleurs. Chaque ville visitée a son histoire, ses lieux d’intérêts et ses façades colorées, usées, taguées, abandonnées… Et bien Campeche c’est tout ça aussi et un peu plus !
Cette ville, classée au patrimoine mondial de l’Unesco mérite que l’on s’y attarde et que l’on s’intéresse à elle.
De par la localisation excentrée de notre hôtel, nous découvrons une ville à deux vitesses. Nous sommes logés dans un hôtel se trouvant à 30 minutes à pied du centre. Nous traversons donc au moins 2 fois par jours des ruelles animées ou fantômes, habitées ou désertées, commerçantes ou résidentielles, et j’en passe. Mais dans la périphérie, beaucoup de petits commerces semblent avoir fermés définitivement et les jolis parcs pour enfants sont condamnés par des rubans de sécurité. Ici, les « campechanos » se font rares. Nous sommes très surpris. Le Covid est-il responsable de ce constat ?
Dès que l’on aborde le Malecon (nom donné à la promenade longeant le golfe du Mexique), quelques promeneurs apparaissent ici et là. Ils longent la zone piétonne pour promener leur chien ou profiter de la fraicheur marine en fin de journée.
Plus on avance et plus la ville s’anime, se colore et s’égaie. Un parc pour enfants et enfin accessible et évidemment les cris et les rires de ces derniers résonnent joyeusement. Arrivent la fameuse calle 59, (rue piétonne qui regorge de couleurs intenses mais aussi de restaurants), la place centrale (Plaza de la Independencia) et sa cathédrale impressionnante. Les mexicains sont là ! Ils profitent des animations, se font cirer leurs chaussures ou font des emplettes. Ils sont également au marché à la recherche de bonnes affaires ou plus simplement à faire leurs courses.
Afin de s’imprégner au mieux du passé de ce lieu, nous en faisons une visite guidée. Nous découvrons l’impact des conquistadors au XVI -ème siècle sur cette ville qui fût, jusqu’au Xème siècle, sous la domination des mayas, et plus particulièrement, de la citée d’Edzna. Riches de ses nouvelles connaissances, nous partons le jour suivant à la découverte de ce vestige maya, située à 60 km de Campeche.

Edzna, site archéologique enchanteur.

Arrivés à l’ouverture, nous sommes les 1ers sur le site. L’air est encore frai, le chant des abeilles résonnent à chacun de nos pas. Et plus nous gravissons ses immenses constructions, plus le silence se fait. Nous chuchotons nous même et nous ne savons même pas pourquoi. Comme hypnotisés par cet endroit, nous gravissons chaque « bâtiment » en admiration totale. Puis de grands oiseaux noirs nous signifient gentiment que nous les dérangeons. Ils essaient de nous impressionner afin de garder ce lieu pour eux. Mais bientôt, on entend du bruit. D’autres touristes arrivent et avec eux la chaleur. Nous n’avons aucune envie de partir et là, nous découvrons « le patio ». Les courants d’air nous invitent à nous assoir, à regarder le ciel, à observer les arbres, et à admirer les gravures comme certainement le faisaient déjà les mayas bien avant nous.

Bienvenu dans le Tabasco !

La route reprend. Toujours chargés de nos sacs à dos nous voilà arrivés dans la ville de Villahermosa. Ici pas de rues colorées, pas d’océan, pas de cénote. Nous sommes au milieu d’une métropole. Il y a donc des musées !
Nous passons notre 1ere journée dans le parc écologique de Yumka. Il s’agit d’une réserve naturelle où l’on peut observer une dizaine d’espèces d’animaux ainsi que découvrir la flore tropicale locale. Lylou est ravie, ses yeux pétillent. A défaut d’être à l’anniversaire de son cousin Ethan, elle lui parlera de sa super journée….

La seconde journée sera consacrée à la visite du musée la Venta. Ce musée présente une collection de pièces monumentales (têtes colossales) appartenant à la culture olmèque. Ce lieu permet aux visiteurs d’oublier qu’il est en pleine ville. De petits animaux vivent librement au cœur de cette zone archéologique qui s’apparente à une petite jungle. Au sein du même site, on trouve également une zone zoologique qui, elle, nous a attristée. Les animaux sont entassés ou bien complétement seul dans de petits espaces. Donc expérience mitigée.

San Cristobal de las Casas, bienvenu dans le Chiapas !

A 7 heures de route de Villahermosa, se trouve notre prochaine destination. San Cristobal de Las Casas c’est les montagnes, les températures qui diminuent, une location de « maison-cabane » et le plaisir de pouvoir cuisiner de nouveau ! Clairement, on a mangé des crêpes au chocolat et à la confiture toute la semaine. Sans oublier du fromage !

Notre location se situe à plus de 2000 mètres d’altitude, c’est-à-dire dans les hauteurs de la ville. Il nous faut environ 35 minutes à pied pour accéder au centre-ville mais qu’importe. Nous avons même eu plaisir à sortir gilets et pantalons.
L’endroit est magnifique, l’habitation atypique et rudimentaire. Nous avons également une colocataire très désinvolte. Lylou lui a donné le joli nom de Suzy. Alors oui, Suzy est une petite souri qui, la nuit venue, aime venir grignoter nos avocats. Lylou la trouve tellement mignonne. Elle lui prépare des petits bouts de pain qu’elle pose dehors. Mais cette chipie préfère les fruits ! Bon, et bien voilà comment nous nous sommes retrouvés à devoir adopter Suzi.

Canyon del Sumidero

San Cristobal se trouve à quelques kilomètres d’un canyon impressionnant. Le Canyon del Sumidero s’est formé il y a environ 35 millions d’années et quel que soit le point de vue d’où il est observé, il est vraiment incroyable.

Nous aurons la chance de pouvoir l’admirer depuis 3 miradors différents avant de prendre un bateau et de plonger en son centre. Une croisière de 2 heures sur le fleuve Grijalva nous offre la chance d’être au cœur de ces falaises à la végétation verdoyante, aux cascades enchantées et à la faune aussi belle que terrifiante (singes-araignées, nombreux oiseaux et crocodiles gigantesques). On se sent tout petit devant ces murs qui peuvent mesurer jusqu’à 1000 mètres de hauteur.

Rancho Nuevo

Lors de notre séjour, nous visitons également un parc écotouristique dans lequel il est possible d’explorer 2 grottes qui valent le détour.

Il est maintenant temps de repartir et de voir où nous pourrons participer aux festivités del dia de los Muertos.

Cet article Du Yucatan au Chiapas est apparu en premier sur 10km à pied.