Après le village de Jardin et sa nature verdoyante, nous nous sommes laissés conduire jusqu’à Manizales. Il faut partir tôt le matin pour espérer arriver vers 13h. Manizales n’a pas un charme fou, néanmoins la ville se trouve près de plusieurs thermes ainsi que du volcan Nevado del Ruiz. La ville est construite sur des pentes abruptes, certaines d’entre elles peuvent avoir une pente jusqu’à plus de 45°, alors il faut avoir du souffle ! Nous n’aurons pas la possibilité d’aller voir le volcan car de grosses pluies tombent depuis plusieurs jours et cela ne se calme pas lors de notre court séjour. Nous nous ferons une raison et profiterons de ces 3 jours pour faire un peu plus d’instruction en famille, pour nous reposer et pour aller aux thermes d’eaux chaudes, même sous la pluie.

C’est toujours sous la pluie que nous quitterons Manizales pour nous rendre à Salento, l’un des plus beaux villages de Colombie.

Salento et les majestueux palmiers de cire

Le village de Salento se situe à quelques kilomètres de la magnifique Vallée de Cocora. Il est également environné de plantations de café. Enfin, chevaux et habitants se baladent gaiement dans les rues. Nous commençons notre séjour par sillonner les rues du village qui nous mènent à sa jolie place animée. Là, bars, restaurants, boutiques et jeeps Willys attendent les touristes. Le lendemain nous montons dans l’une de ces jeeps pour nous rendre à la Vallée de Cocora. Arrivés dans ce cadre magique, nous nous laissons tenter par une balade à cheval au milieu des immenses et incroyables palmiers de cire. La vue est époustouflante. Les palmiers sont gigantesques et splendides.

Le jour suivant, nous prenons une autre jeep willys pour nous rendre, cette fois, jusqu’à la finca de café de Don Elias. Nous visitons la petite exploitation pendant environ une heure. On nous explique comment obtenir une délicieuse tasse de café à partir d’une simple graine. La visite est très intéressante, sans chichi, authentique. Le guide, le petit fils de Don Elias, est attentif à ce que chacun de nous, grand ou petit, comprennent ces explications et il nous met même au travail .

Cette finca utilise les techniques de la permaculture et le café produit par cette petite exploitation est entièrement biologique. Quel régal de sentir et savourer ce délicieux nectar en toute fin de visite.

Afin de finir la semaine à Salento, nous décidons de retourner nous balader au milieu des palmiers de cire de la vallée de Cocora. Nous sommes samedi, et cette fois, il y a beaucoup plus de monde. De plus le sentier n’est pas entièrement praticable car, à cause des grosses pluies de la nuit, il y a eu un éboulement. Il est donc impossible de faire la randonnée en entier. Ce n’est pas grave, rien ne nous empêche de profiter et d’admirer ces géants coiffés de leur feuilles verdoyantes au milieu de chemins bien boueux.

C’est des palmiers plein les yeux et de la boue plein les chaussures, que nous quittons Salento pour la ville de Popayan.

Une escale gourmande

La route qui sépare Salento de San Augustin est très longue et chaotique. C’est pour cette raison que nous décidons de faire un arrêt de 2 nuits à Popayan. Et quelle bonne idée !! Le soir de notre arrivée, notre hôte nous conseille une bonne pizzeria à quelques mètres de l’hôtel. Après plus de 8 heures de bus, c’est parfait. Nous trouvons donc sans souci le « Restaurante Italiano y Pizzeria » de Chantal Guerin. En ouvrant la carte, nous sommes étonnés, surpris, interloqués car on y propose des fondues savoyardes ! On pense à une blague et nous commandons 2 délicieuses pizzas. En fin de repas, la cheffe cuisinière vient nous saluer. Chantal est suisse. Elle s’est installée en Colombie il y a plusieurs années et y a fondé une famille ainsi qu’un restaurant, dans lequel elle propose une excellente cuisine européenne. C’est sans détours que nous lui demandons comment elle peut préparer une vrai FONDUE savoyarde en Colombie ! Et c’est avec un sourire resplendissant, qu’elle nous parle de sa recette. Certes, elle fait avec les moyens du bord, enfin avec les fromages locaux mais le résultat est plutôt bluffant. Il ne nous en faudra pas plus pour nous laisser tenter et revenir le soir suivant. Nous sommes attendus, notre table est déjà dressée et Chantal vient nous saluer avant de repartir en cuisine préparer entre autres, notre fondue. Nous en rêvions depuis plus de 6 mois, c’était tellement inattendu, nous salivons d’impatience. Quand elle arrive enfin, nous ne sommes pas déçus ! Nous retrouvons les odeurs, la texture et le goût d’un de nos plats régionaux préférés. Huuuuum, on se régale !

San Augustin se mérite

C’est le ventre bien rempli que nous reprenons, le lendemain matin, la route pour San Augustin. Dans ce cas, le mot route est exagéré. Disons qu’il s’agit plutôt de piste. Une piste horrible et horriblement longue. Le trajet est interminable et pour couronner le tout, notre mini bus n’est pas en forme : une roue boiteuse, la portière du coffre qui fait des siennes ainsi que des sièges pourris. Bref, tout va bien, il peut rouler, on est en Colombie. Nous arrivons à San Augustin remués comme du Fanta, avec quelques os tassés et des cheveux en pagailles. Mais nous arrivons en vie !

Les trésors archéologiques de la Colombie

San Augustin est un village connu pour son site archéologique composé d’énormes statues. Ces dernières auraient vu le jour grâce à la civilisation nommée « San Augustin » qui daterait de -600 avant Jésus-Christ. Il s’agit là, d’une civilisation qui reste très mystérieuse. Il n’y a aucune certitude, aucun écrit, seulement des hypothèses, des interprétations.

Ce site n’est pas isolé. D’autres statuts ont été découvertes aux alentours du village. Les sites sont accessibles à cheval ou en jeep. En plus de celui de San Augustin, nous visiterons celui de « Altos de los Idolos » avec un super guide qui nous y conduira en jeep.

Les statues se trouvent au milieu d’une faune et d’une flore riches. Il est vraiment agréable de découvrir ces trésors archéologiques à ciel ouvert, au milieu d’une végétation luxuriante et verdoyante accompagnée de chants de nombreux oiseaux.

Même s’il est impossible pour l’instant, de savoir comment ces statues sont nées, d’en connaitre les raisons et les significations, il n’en reste pas moins incontournable de les admirer et de laisser libre cours à son imagination.

A la découverte du désert de Tatacoa

Le désert de Tatacoa est la deuxième zone la plus aride de Colombie. Attention, il faut préciser qu’il ne s’agit pas là, d’un désert au sens propre. Nous sommes devant une forêt tropicale sèche.

Nous avons adoré nous balader dans les canyons, observer le désert rouge puis le désert gris. Nous avons adoré écouter notre guide Hayson, nous raconter ce désert, ses habitants, son histoire. Nous avons également adoré les cactus, les cheminées de terre, les chèvres, les « fantômes » (formes dans le relief) et les couleurs. Par contre nous avons souffert de la chaleur écrasante. Alors la piscine dite « naturelle », mais qui n’a rien de vraiment naturel, nous a fait un bien fou à la fin de ces quelques heures de balade. Et enfin, nous avons détesté les moustiques qui n’ont même pas peur des produits chimique qu’on s’applique généreusement sur la peau ! Grrrrrrr que ça gratte !!

Pour finir notre séjour en Colombie, nous aurions aimé pouvoir observer les étoiles dans le désert. Malheureusement pour nous, les 2 nuits que nous y avons passé, le ciel était bien trop nuageux pour nous laisser, ne serait-ce, qu’apercevoir une étoile. Tant pis, nous vivrons peut-être cette expérience dans un autre pays…

Car oui, nous sommes à la fin de notre périple colombien. Nous retournons 2 jours à Bogota afin de finaliser la suite du voyage et donc de nous envoler vers de nouvelles aventures.

Notre bilan

Nous avons passé 2 mois en Colombie. Deux mois intensément riches de découvertes, de kilomètres parcourus (et oui la Colombie est un pays très grand), de climats variés, de rencontres furtives mais si bienveillantes et gentilles, de paysages époustouflants, de plats accompagnés de riz dès le petit déjeuner (hihihi !) et de surprises.

Nos coups de , le top 3 :

• Pour Youri en 1^ère position Barichara, suivi de Jardin et enfin à la 3^ème place le désert de Tatacoa.

• Pour Lylou en 1^ère position Guatapé, suivi de Jardin et enfin à la 3^ème place Barichara.

• Pour Sylvie en 1^ère position Barichara, suivi de Guatapé et enfin à la 3^ème place la Vallée de Cocora.

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Arrivés à Oslo

Lisbonne-Oslo, une escale au Danemark, quelques heures d’avion, et nous voilà à Oslo. Nous récupérons notre voiture de location, une petite WV Polo grise, 600€ les 13 jours, sans l’assurance full package et en one-way.

Direction plein Ouest, nous quittons rapidement Oslo pour nous retrouver sur des routes complètement désertes et en pleine nature. Mais c’est ce que nous sommes venus chercher en Norvège !

En pleine nature

Nous faisons un premier ravitaillement nourriture pour le pique-nique et là ça fait mal ! En effet, nous nous étions peu renseigner sur le coût de la vie en Norvège, et comparé à nous, la vie y est très cher. Environ 25€ pour un sandwich, 60€ pour une nuit en camping, 300€ un hôtel… bref une grosse différence avec la France et encore plus avec le Portugal, pays d’où nous arrivions ! Mais pas de panique, nous avons une petite tente, le camping sauvage est autorisé et nous avons quand même un peu de sous en poche. La première nuit nous la passerons dans notre tente en pleine forêt, à manger quelques bricoles achetées à la superette d’un village reculé.

Le lendemain nous attaquons les kilomètres pour découvrir des paysages de plus en plus merveilleux. Montagne, lacs, rivières, cascades, et un peu de pluie ! La Norvège est vraiment un parc naturel entier.

Sur la route des fjords

Amot, Norsund, Dagali, nous nous réveillons tous les matins près d’endroits magiques. A cause de la pluie, nous avons dû faire quelques nuits dans la voiture, la tente commençait à prendre l’eau par le sol. Nous rencontrons peu de monde, mais les norvégiens que nous rencontrons sont très avenant et souriants.

Nous rentrons dans le paysage des fjords, ces formations géologiques extraordinaires et symboles de la Norvège. Ca vaut vraiment la peine de voir cela de ses propres yeux.

A maintes reprises nous sommes obligés de prendre le bac avec la voiture, car la route s’arrête brusquement, et le seul moyen de traverser est le bac.

A la ville de Flam, pour ceux qui le souhaite il existe une ligne de chemin de fer qui fait parti des plus belles lignes du monde.

Descente vers Bergen

Après une dizaine de jours de road trip, nous redescendons tranquillement vers la civilisation. Bergen sera notre terminus, où l’on reprendra l’avion pour la France. Bergen est une petite ville sympathique, où il fait bon vivre. C’est là que nous avons pu goûter et acheter le fameux caviar norvégien. Les maisons colorées de la vieille ville sont également un must see.

Attention tout de même quand vous garer votre véhicule, on ne comprend rien où l’on a le droit de stationner !!

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Après avoir visité quelques fois l‘île de Sao Miguel (voir mon précèdent article Sao Miguel – L’île-paradis), nous avons exploré les îles du centre, Faial, Pico et Sao Jorge. Voici les 5 raisons qui vous pousserons à voir et à revoir ces îles magnifiques.

1 – La proximité avec l’Europe

Pas besoin de faire huit heures de vol, de prendre six heures de décalage horaire, pour se retrouver sur une île paradisiaque à la végétation luxuriante. A seulement deux heures de Lisbonne avec des vols réguliers, il est assez facile de visiter le centre de cet archipel portugais. Horta, sur l’île de Faial, sera sûrement votre aéroport d’arrivé. Un peu moins connu de Ponta Delgada, il est quand même facile de trouver un vol pour Faial pour un prix raisonnable. Horta possède le port le plus connu des Açores, c’est la que tous les marins se retrouvent pour parler de leurs aventures maritimes. Un lieu à ne pas manquer sur l’île de Faial, le Peter’s Café Sport, lieu de rassemblement des navigateurs

2 – Une île c’est bien, trois c’est mieux

Une fois sur Faial, il est facile d’accéder aux deux autres îles les plus proches, Pico et Sao Jorge. En effet il existe des lignes régulières de ferry qui font la traversée en quelques heures. On peut passer par le site d’Atlanticoline pour consulter les horaires. Il n’est pas nécessaire de réserver à l’avance, même en pleine saison, en tout cas nous ne l’avons pas fait ! Les trois îles sont totalement différentes. Je pense qu’il faut au moins cinq jours sur chaque île pour prendre le temps de se poser et d’admirer ces îles perdues au milieu de l’Océan Atlantique.

3 – Le climat

Grâce à l’anticyclone du même nom, l’archipel compte beaucoup de jours ensoleillés. Il fait bon vivre au Açores, il ne fait jamais très froid, même si l’humidité de l’hiver peut faire baisser notre ressenti de la température. Il arrive quand même à la saison humide, que des pluies torrentielles et des tempêtes s’abattent sur les îles. Flores, l’île la plus à l’Ouest est la plus touchée. A l’opposé, en été, il ne fait jamais extrêmement chaud, 26° maximum. De même l’eau de l’Océan Atlantique n’est jamais très chaude, mais elle reste agréable pour se baigner !

4 – Les açoriens

Les habitants de ces îles font parti des personnes les plus gentilles et les plus avenantes que nous ayons rencontré sur Terre. Il sont toujours prêt à vous aider en cas de besoin, voyager y est très facile, ils ont le contact facile et ils sont toujours de bons conseils. Ils partagerons avec vous ce qu’il pourront vous donner. Nous avons logé chez l’habitant, et à chaque fois, nous avons été merveilleusement bien reçu, toujours des fruits frais sur la table, des légumes, des œufs, des attentions pour notre petite fille. Nous devrions vraiment prendre exemple sur ces personnes.

5 – La nature, la faune et la flore

Chaque île est différente. Faial est réputée pour ces caldeiras (cratère de volcan) et ses piscines naturelles. Pico est bien sûr réputée pour sa montagne qui culmine à 2.351m ainsi que son vin. Sao Jorge est connue pour ses fajas, sorte de plate-forme naturelle composées de sédiments et de lave. Il faut savoir que l’archipel est presque le dernier sanctuaire des grandes baleines et qu’il est facile d’en apercevoir. En plus des baleines, on peut croiser toutes sortes d’animaux aquatiques, dauphins, cachalots, requins, nombreux poissons… Pour les amoureux d’ornithologie, les Açores comportent des centaines d’espèces d’oiseaux, souvent rares.

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Coté vêtements, il est judicieux d’avoir plusieurs couches, trois ou quatre pour le haut, deux ou trois pour le bas, pour pouvoir s’adapter rapidement à la température et aux intempéries.

Pour la première couche, nous avons opté pour des sous-vêtements en laine de Mérinos, chaud, respirant et anti-odeur, ce matériau sera parfait pour de longues heures de marche. Une polaire Quechua Forclaz 500 microfibre, en éventuelle deuxième couche pour le haut. Pour les couches extérieurs, je prendrai mon pantalon d’alpinisme Cimalp Softshell et ma veste Columbia On the mount. Mathieu, lui, n’a pas encore décidé. Pour l’extérieur, il faut absolument des vêtements respirants, coupe-vent, imperméables et robustes.

Au niveau des pieds, nous avons choisi tous les deux les chaussures de marque Salomon Quest Prime. Testées à plusieurs reprises, elles nous ont apportés entière satisfaction quant au confort et à l’imperméabilité.

Pour les accessoires, gants légers, bonnet, lunettes de soleil, seront bien sûr de la partie.

Pour aider à supporter le poids du sac à dos, nous marcherons avec des bâtons Black Diamond Distance Carbon Z

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Ce que nous voulons, c’est éviter le plus possible les marais, et traverser le moins possible de grosses rivières. Nous voulons également privilégier la montagne et la forêt.

L’idée donc, est de quitter le train quelques stations plus loin que MESCASHOR, à ELETSKAYA. De là, nous traverserons la rivière USA, puis nous descendrons 50km direction sud, à travers forêts et marais. Nous arriverons au pied des montagnes de l’Oural, que nous traverserons également. Nous remonterons ensuite en direction Nord-Est, en longeant plus ou moins la chaine montagneuse jusqu’à KHARP.

A KHARP, suivant notre niveau de fatigue, nous avons plusieurs options, continuer à l’Est jusqu’à LABYTNANGUI, remonter jusqu’à VORKUTA (mais cette option nous semble compliquée), ou encore reprendre le train jusqu’à MOSCOU.

Voilà notre dernier itinéraire… qui peut encore changer !

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Réveil au petit matin et résultat: une tente bien enneigée

Malgré le mauvais temps et la neige, la tente a très bien résisté, nous sommes restés au sec et au chaud toute la nuit.

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Pendant ces neuf jours où nous sommes restés sur l’île, le climat a été mitigé, nous avons eu tous les temps, grand soleil, pluie, vent, nuages, chaud, frais… mais qu’importe: les paysages, les gens, la nature restent toujours aussi exceptionnels.

Nous logions, à la Casa de Pico da Pedra, à quinze minutes au nord de Ponta Delgada. Nous avions une quinta à nous tout seul, deux chambres, un salon, une cuisine et un énorme jardin agrémenté d’oranges, de citrons, de kiwi, de bananes… il faut savoir que tout pousse aux Açores.

Pour se déplacer sur l’île, mieux vaut avoir une voiture, nous avons loué une petite Clio 5 portes pour pas très cher avec l’agence Ilha Verde. Ils ont toujours été arrangeant même, quand il y a trois ans, nous avons eu un accident avec leur voiture !

L’Ouest de l’île

L’immanquable attraction de l’ouest est forcément la partie volcanique des Sete Cidade, c’est d’ailleurs notre endroit préféré de l’île. Pour avoir un point de vue extraordinaire, il faut monter au miradouro de Vista do Rei, puis au miradouro de Lagoa de Canario. Vous admirerez alors toute la beauté de la nature exceptionnelle de Sao Miguel. La route qui longe la côte est également magnifique, vous pourrez voir de nombreux moulins, de nombreux miradouros, des petits villages de pêcheurs, la plage de Mosteiros…

Ponta Delgada est également une petite ville sympathique. De mon point de vue, pas la peine de s’attarder plus d’une journée, il y a tellement d’autres choses plus jolies à voir ! Dans le secteur, nous sommes également allés voir les entrailles de l’île dans les Grutas do Carvao (5€/pers) puis les plantations d’ananas Ananases Arruda (gratuit).

Non loin d’où nous logions, il faut faire un détour à l’Observatoire Astronomique de Santana (1€ pers). Nous avons été reçu très chaleureusement, les expositions y sont intéressantes et le planétarium est très instructif. Je conseille ! Pour les gros mangeurs, il faut s’arrêter au Restaurant de l’Associacao Agricola de Ribeira Grande. On y mange comme des rois, des produits locaux et bien préparés, dans une ambiance familiale.

Plus au sud, par temps chaud et sec, on peut trouver la plus belle plage de l’île, la praia do Populo. Plage de sable noire, agréable mais vite bondée en été, elle a le mérite d’exister, car les plages sont rares sur l’île.

L’Est de l’île

Citons d’abord l’incommensurable Lagoa do Fogo. La route pour y arriver est sinueuse mais elle vaut le détour. Le lac est souvent pris dans la brume, mais si vous avez de la chance, le spectacle est à couper le souffle. C’est également un bon point pour commencer une randonnée montagneuse. En montant au lac depuis Ribeira Grande, vous vous arrêterez surement à Caldeira Velha (2€/pers) pour profitez des eaux thermales à 38° et se baigner dans une petite cascade bien agréable.

Plus loin à l’Est, il y a le site de Furnas. Ca fume de partout et ça sent le souffre ! et pour cause, l’activité volcanique y est très présente. On peut se baigner dans de nombreuses eaux soufrées, ferreuses, fraiches… il y a le choix. Il ne faut pas manquer également le Lagao do Furnas, un endroit qui respire la tranquillité. C’est là qu’ils font cuire les Cozidos das Furnas. Un plat typique à gouter absolument !

Au Sud de Furnas, Vila Franca do Campo, l’été on peut prendre un bateau depuis ce village pour aller voir Ilheu, la petite île volcanique en face de Vila Franca, qui à ce qu’on dit, vaut la peine d’être vue. Au Nord de Furnas, vous pourrez apprécier de visiter deux fabriques de thé, Gorreana et Porto Formoso, les deux sont bien. En Europe, on ne cultive le thé qu’à un seul endroit, et c’est ici ! A l’Est de Porto Formoso, vous pourrez vous détendre dans le Parque Natural de Ribeira do Caldeiros. C’est un endroit magique, où cascades, rivières, montagnes, moulins se mêlent parfaitement.

Tout à l’Est se trouve Nordeste, l’endroit le plus reculé de l’île, la dixième île, comme l’appelle les habitants. L’endroit est paisible et naturel, de nombreux points de vues sont là pour vous émerveiller. N’hésitez pas à passer par les 16km de la Serra de Tronqueira, une route à travers la montagne et la foret, non goudronnée mais assez bien entretenue.

Les Açores restent notre coup de cœur sur la planète Terre !

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Ici, en Australie, tout est cool, tout est relax, on est loin de l’agitation des villes asiatiques. Même si Darwin est la plus grande ville du Territoire du Nord, ça reste une petite ville. Darwin, est l’endroit où les aborigènes sont les plus nombreux en Australie, on les croise partout, ils ont l’air assez méfiant mais sont très gentils. Il y a également une très forte population de personnes asiatiques, forcement, car on est encore très près de l’Asie. Bref, c’est une ville vraiment cosmopolite.

Contrairement à la période de mousson au Vietnam, ici c’est la saison sèche, il fait un soleil radieux toute la journée avec des températures comprises entre 20° C le matin et 30° au maximal. Concernant la faune, c’est la paradis des crocodiles, on en voit partout, en poster, en statue, et on peut en voir aussi en vrai ! Et pas seulement dans les parcs ! En plus des crocodiles, il y a des varans, des serpents, des scorpions, des mygales, des requins, des méduses… ça doit être un des endroits les plus dangereux de la planète. Mais pas de panique, le taux de mortalité dû aux agressions animales est très faible, le pays étant tellement gigantesque.

Darwin possède de nombreux jardins botaniques magnifiques et gratuit, on peut s’y promener des heures. On peut également explorer la mangrove, visiter le musée d’histoire et d’art gratuitement, se balader sur les plages paradisiaques de Mindili, Fannie Bay, ou encore voir le coucher de soleil depuis la jetée de Nightcliff, ce que nous ferons chaque soir !

La famille qui nous accueille est très sympathique, leur petite fille et Lylou sont tout de suite devenues copines, elles jouent ensemble pendant des heures, mangent ensemble, regardent la TV ensemble… et font des bêtises ensemble. Samedi, ils nous ont fait découvrir une autre partie de la région, non accessible en bus, qui nous a beaucoup plût aussi.

Mais demain, il sera temps de quitter Darwin, même si Lylou ne veut plus partir. Nous prendrons notre van pour parcourir 5000 km en direction d’Uluru puis de Cairns.

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Nous empreintons les routes désastreuses et les chemins de terre en direction de l’Ouest, pour arriver dans une adorable famille de nomades qui vit près du petit désert de Gobi. Ils nous font découvrir ce dernier à dos de chameaux, « huuu chameau », Lylou adore ! Nous partageons un repas lait de chèvre, mouton et pommes de terre, échangeons quelques mots chaleureux et tout le monde au lit dans la yourte. Ces adorables petites cabanes sont aussi belles que peu confortables.

Nous avons appris qu’ils changent de lieux d’habitation quatre fois par an et qu’ils sont autonome en terme de nourriture, d’eau, et d’électricité. Pour ce dernier ils utilisent un panneau solaire pour alimenter une ampoule et une toute petite télé.

Après cette nuit de nomades, nous reprenons la route pour l’ancienne capitale mongole, Kharakorin. Nous visitons cette cité entourée de remparts et composée de plusieurs temples de l’ancienne empire de Gengis Khan. Le lieux est magnifique, nous pouvons même assister à la lecture des mantras par les moines. Après un déjeuner à base de mouton, direction le lac Ugii.

Nous arrivons dans le camp de yourtes qui se situe juste au bord du lac. Le lieu est calme et paisible. Nous pouvons enfin nous dégourdir les jambes, allumer un bon feu et nous rassasier. Cette nuit en yourte sera plus agréable.

Au petit matin nous reprenons la piste en direction de Hustai National Park. Nous avons pu y voir plusieurs espèces d’animaux: des chevaux sauvages de Przewalski, des marmottes, des antilopes, des cerfs, des aigles, des vautours… Lylou est très heureuse.

Pendant ces quelques jours, nous avons pu découvert la vie des nomades, une vie simple et rude, ainsi que les merveilleux paysages de cette Mongolie centrale.

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