Nous avons pu trouver un vol vraiment pas chère en passant par Rome avec la compagnie Wizz Air Malta. 650 euros A/R pour trois Paris-Rome-Yerevan.

Yerevan, la capitale

C’est le point central de l’Arménie, 80% de la population y habite. Cette ville est un contraste entre l’ancienne ère soviétique et l’époque moderne. Une circulation très dense à laquelle participe des Lada ainsi que d’autres vieilles voitures russes ou japonaises aux cotés de Tesla et autres bolides flambant neufs. Mais la ville est propre, remplie de parcs et de fontaines. Les gens y déambulent paisiblement. Pas de bruit (hormis la circulation), pas de saleté, pas d’insécurité. Une ville agréable dans laquelle nous avons passé quelques paisibles moments, seule la chaleur limitait quelque peu nos déplacements piétons (>40°C).

Depuis Yerevan, nous sommes partis visiter le site de Khor Virap, un monastère au pied du Mont Ararat (qui se situe actuellement en Turquie soit dit en passant). Nous avons admirer cette montagne entourée de plusieurs pays, la Turquie, l’Iran et l’Azerbaïdjan.

Sur le temps d’une autre journée, grâce à un taxi, nous sommes partis découvrir le site de Gherart avec son monastère incrusté dans la montagne, le temple païen de Garni et le site de Symphony of stones, une formation rocheuse quelque peu inhabituelle.

Chaque soir il ne faut pas rater le spectacle en centre-ville, place de la République, une heure de musique accompagnée d’un jeu de jet d’eau et de lumière. C’est l’endroit à être le soir à Yerevan… avec une glace !

Direction le nord, Dilidjan

Fini la chaleur torride de Yerevan, départ pour les montagnes en autobus local. Ce n’est pas trop difficile de voyager en bus en Arménie, il vous faudra néanmoins des notions de russe ou d’arménien, l’anglais est très peu utilisé en dehors de Yerevan, et aussi du temps, les horaires ne sont pas fixes. Par chance, je maitrise quelque peu le russe et le cyrillique. Trois heures de bus séparent Yerevan de Dilidjan.

Sur place il fait bien moins chaud et le vert redevient la couleur dominante. On se croirait un peu dans les Alpes. Les gens sont particulièrement agréables et hospitaliers.

Nous avons passé une petite semaine à Dilidjan, nous avons pu randonner au monastère de Goshavank, au lac Parz Lich, dans les montagnes d’Elephant Rock. Nous avons également passé une journée au lac Sevan.

Pour nous déplacer sur place, rien de plus simple, en taxi local ou avec l’application Yandex. Les tarifs sont vraiment bas.

On redescend, dans la chaleur…

Après Dilidjan, direction le sud de Yerevan cette fois-ci, toujours en autobus local. Le trajet est un peu plus long car nous avons dû prendre plusieurs bus différents. Nous arrivons dans la soirée à Yeghegnadzor, un petit village au milieu des vignes où nous avons loué une cabane perchée au milieu du désert.

Le lieu est apaisant mais la chaleur est extrême, 42-43°C la journée, heureusement le camping a une piscine qui nous a bien rafraîchi.

Dans le coin nous en profitons pour visiter les grottes d’Areni, le monastère de Noravank (oui encore un monastère !!) et goûter le vin local ! Nous passerons aussi une demi-journée à randonner à la forteresse de Smbataberd malgré la chaleur.

Pour nous déplacer, ce fût assez simple car le frère de la gérante du camping possède son propre taxi. Pour quelques euros, il nous déposait et nous récuperait aux endroits souhaités. Ils étaient vraiment arrangeant.

En route vers Tatev

Pour aller à Tatev, c’est un peu plus compliqué, nous avons dû retourner à Yerevan et prendre une visite guidée à la journée. C’était le moyen le plus simple et le plus rapide.

Grosse journée en vue, avec tout d’abord la visite du monastère de Tatev en prenant le plus long téléphérique du monde, 5,7 km de long.

Nous suivrons les découvertes avec la visite d’un pont suspendu et d’une cascade rafraichissante. En fin de journée, nous dégusterons les produits spiritueux du centre du pays.

Conclusion sur l’Arménie

L’Arménie fût une belle surprise. Les gens sont d’une extrême gentillesse et toujours aidant et bienveillants. Les seuls touristes qu’il y avait étaient principalement russes. Ils étaient également très chaleureux avec nous et toujours prêt à nous aider.

C’est mieux de connaître un peu l’arménien ou le russe car l’anglais ou le français sont très peu utilisés. Surtout qu’ils utilisent un alphabet différent du notre. Les chiffres restent les mêmes.

Le pays est vraiment sécure, en ville, dans les montagnes, dans le désert, jamais eu de problèmes.

La cuisine est délicieuse, plutôt du style libanais ou iranien.

Il ne faut bien sûr pas parler de la Turquie, de l’Azerbaïdjan ou politique, sujets sensibles. Mais ils apprécient beaucoup les français, sacré Charles Aznavour !

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Nous avons réussi à trouver un vol pas trop cher depuis Beauvais, vol direct de Paris Beauvais à l’aéroport de Tenerife sud, quatre heures d’avion. Sur place nous avons loué un appartement entier à Casablanca, à quelques minutes à pied de l’océan. Pour les déplacements, nous avons opté pour la location d’une petite voiture pour moins de cent euros la semaine.

Le nord et l’est de l’île

Comme nous logions à Poris de Abona, et que vous avions envi de chaleur, de sable et d’océan, la première étape de notre périple fût tout naturellement un petit moment de détente à la plage de Las Teresitas. L’eau y était fraîche mais largement baignable, la température atteignait les 30°C au soleil, et il n’y avait pas encore trop de monde en cette période de fin d’avril

Le nord de l’île est une partie très agréable et très contrastée. Le parc rural d’Anaga offre des paysages à vous couper le souffle avec des montagnes vertes et vertigineuses avec une végétation luxuriante.

Il faut absolument s’aventurer également vers la plage de Benito tout au nord de l’île pour profiter des puissantes vagues de l’océan Atlantique.

Beaucoup de sentiers de randonnées existent dans cette région, munissez vous bien d’une carte ou d’un GPS car les dénivelés peuvent être importants. Nous avons opté pour une randonnée vers Chimanada, près du mirador de Roque de los Pintos. Quelques heures de marche avec des paysages exceptionnelles.

Le centre de l’île

Les paysages du centre de l’île sont très différents du nord. Le volcan du Teide, à créer un désert de poussière et d’anciennes coulées de lave solidifiée. La route de la monté au parc national du Teide est très raide et sinueuse. Il faut prendre son temps pour monter.

Avant de nous balader sur les sentiers de terre rouge, nous avons choisi de visiter l’observatoire astronomique du Teide avec ses énormes télescope destinés à surveiller et à observer le Soleil et le ciel nocturne. La visite de deux heures fût des plus intéressante.

Il y a également beaucoup de sentiers de randonnées vers le mont Teide, il est d’ailleurs lui-même accessible jusqu’à son sommet (3718 m) mais il faut demander une autorisation au préalable. Un téléphérique existe également pour vous monter à environ deux heures du sommet, ou pour simplement admirer la vue.

L’ouest et le sud de l’île

Le sud de l’île est agréable pour se baigner ou pour faire du surf. Mais c’est également là que l’on trouve le plus de touriste, à mon avis.

Préférez vous aventurer plus à l’ouest vers Los Gigantes pour y admirer un coucher de Soleil par exemple ou manger un bon poisson frais dans un petit restaurant local.

Encore un très beau coin à visiter, Masca et ses alentours. Un petit village perché dans la montagne qui vous fera oublier toute notion de temps.

Bonus

Pour les plus passionné, je conseil également la visite des pyramides de Gûmar, à l’est de l’île, avec ses structures mystérieuses fabriqués on ne sait quand ni par qui…

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Sur le lac Titicaca, l’Îsla del Sol

Nous avons donc passé la frontière terrestre Pérou- Bolivie. En moins de 30 minutes nous étions à Copacabana, petite ville bolivienne qui donne sur le fameux Lac Titicaca. Ce lac, nous le connaissions déjà du côté péruvien mais là, il s’offre à nous sous un tout nouvel angle. Il nous apparait moins « touristique », plus naturel, plus simple. Quelques navettes partent tous les jours à destination des Îles Uros, de l’Îsla del Sol et de l’Îsla de la Luna. Mais ici, on ne retrouve pas le côté touriste de masse qu’il faut appâter et qui nous gênait tellement à Puno. C’est simple, calme. Il nous faudra attendre le lendemain matin pour prendre la 1ère navette pour Isla del Sol. Nous embarquons et après plus de 2 heures de navigation nous débarquons sur l’Île. Les ânes nous accueillent avec leur braiement. On l’aura compris, nous sommes chez eux. Après avoir payé la petite taxe de l’Île, nous nous retrouvons devant les marches de l’Inca. Il va falloir gravir ces dernières avec nos 13 kilos sur le dos. Et oui, nous allons passer 3 nuits sur cette île isolée loin des voitures, des routes goudronnées et de l’agitation, alors nous avons pris nos sacs .

Doucement et essoufflés nous arrivons à notre auberge. Et immédiatement nous oublions la difficulté de la montée tant le paysage est à couper le souffle. Nous sommes en plein milieu du lac navigable le plus haut du monde, sur une île préservée, pure et chargée d’histoire. Les bleus du ciel et du lac nous explosent aux yeux. Les différentes tintes de vert qui se révèlent depuis l’Îsla de la Luna et des montagnes au loin, ainsi que des cultures en terrasse qui nous entourent nous apaisent. Rien n’est hostile ici. Pourtant les conditions de vie ne sont pas celles que nous pourrions qualifier de « faciles ». Il n’y a pas de chauffage malgré les soirées et les matinées très fraiches. Il n’y a pas de route et croyez-moi ça grimpe ! L’eau et l’électricité courantes sont des ressources assez récentes sur l’île. Oubliez les superettes qui débordent de produits, et les moyens de transports à moteur.

Sur ce petit rocher, jeunes et anciens montent et descendent, à longueur de journée, chargés ou pas, des marches en pierres et en terre. Ils déambulent dans leurs rues qui ne sont en fait que de simples chemins de terre. Ils emmènent leurs ânes brouter à travers les terrasses de cultures. Ils descendent pécher et remontent cuisiner dans leur humble habitation. Le soir venu, emmitouflés dans leurs bonnets et leurs vêtements traditionnels, éclairés par les étoiles et la lune, (à la lampe torche de leur téléphone pour les plus riches), ils ramènent leurs troupeaux de moutons ou leurs ânes jusqu’à leur enclos.

Nous avons passé 3 jours à regarder cette île vivre à un rythme paisible, vivre le plus simplement possible, se suffire à elle-même. Les femmes et les hommes se tricotent leurs bonnets, leurs chaussettes, leurs nappes… Ils se nourrissent de leur culture (pomme de terre, quinoa, coca…) et se déplacent avec leurs animaux, ânes et moutons, à pied. Ils ont une vie simple et heureuse, loin du superflu qui nous abime. Leur sourire en dit long sur leur bonheur et nous, nous ne pouvons que les admirer, les envier peut-être, mais surtout apprendre d’eux.

Lors de notre séjour, nous marcherons beaucoup . Les paysages, les ruines Incas, les couchers et les levers de soleil, les miradors s’offrent à nous. L’île est également riche de par son histoire. Nous ne voulions pas en perdre une miette.

En route pour la capitale la plus haute du monde

C’est ressourcé et revigoré que nous reprenons le bateau pour Copacabana, puis le bus pour La Paz. Après plusieurs heures de route, nous arrivons dans les embouteillages, les coups de klaxon, la pollution… C’est jour de marché, ça grouille de partout ! Le dépaysement est total et brutal !

L’altitude de la ville varie entre 3 300 et 4 080 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les rues montent et descendent radicalement. On a, là encore, du mal à respirer normalement. Les rues sont pleines de vendeuses et vendeurs qui ont installé leur commerce sur le côté de la route. Les gens courent dans tous les sens. Les moteurs des voitures, des bus, des mini-vans, des motos crient et les coups de klaxon résonnent de tous les côtés. Mais dans tout ce bazar il y a de la couleur sur les étalages : les oignons, les carottes, les poivrons côtoient les chaussettes, les vestes, les câbles de téléphone et autres gadgets. Il y a des sourires sur les visages, il y a de la chaleur qui vient des préparations culinaires des marchands de rue. Et puis il y a les téléphériques. Plusieurs lignes, facilement identifiables grâce à leur couleur, permettent à la population et aux touristes de se déplacer dans cette immense ville. L’observer, en prenant de la hauteur…Incroyable.

Alors, honnêtement, nous n’avons pas pris le temps de visiter La Paz.

Notre programme le voilà, 1er jour : direction Tiwanaku. Nous montons dans un taxi (en face du cimetière) et nous attendons patiemment d’autres voyageurs. Après une demie heure d’attente, Suzanne et Achille entrent dans l’habitacle ainsi que dans nos vies . Nous pouvons y aller : 70 km de route. Une fois sur le site, nous découvrons des ruines spectaculaires : la porte du soleil, la porte de la lune, la pyramide d’Akapana, l’impressionnant monolithe Ponce, le temple semi-souterrain et j’en passe. Les petits musées complètent la visite en offrant la possibilité de découvrir des poteries, des bijoux et d’autres statues impressionnantes. Lylou se passionne pour les explications d’Achille sur cette civilisation. Une fois la visite finie, c’est en vain que nous attendons tous les 5 le colectivo qui est censé passer toutes les heures. Nous partagerons de nouveau un taxi qui nous laissera au téléphérique à l’entrée de la ville. C’est l’occasion de découvrir La Paz vue d’en haut. C’est déroutant et impressionnant à la fois.

2ème jour : déjeuner chez El Popular puis après-midi rencontre et jeux avec une famille française. C’est un besoin important chez les enfants et ça fait beaucoup de bien aux parents, alors quand l’occasion de rencontrer des familles se présente, on saute dessus ! C’est toujours un super moment d’échange, de partage d’expérience et de rires. Et pour les enfants c’est du bonheur à l’état pur. Encore merci à Justine et ses 2 petits bouts d’avoir partagé cet après-midi avec nous. Revenons quelques heures avant pour vous parler du restaurant semi gastronomique El Popular. Une cuisine élaborée, colorée, goûtue et abordable comme on en a peu au cours d’un voyage au long court ! Les yeux et les papilles se régalent.

De Cochabamba à Torotoro, il y a plus qu’un pas de dinosaure !

Prochaine destination : escale à Cochabamba. Effectivement, nous n’y passerons qu’une nuit ! notre destination finale étant le parc national de Torotoro.

Pour rejoindre Torotoro, rien de plus simple ! Il ne faut surtout pas se rendre à la gare mais demander au taxi de nous déposer aux colectivos pour Torotoro. Vous serez lâchés dans une rue où des mini bus partent une fois remplis. L’attente sera longue, et même très longue. Nous aurons la chance de rencontrer Kayt et Paulin. Nous ne le savons pas encore, mais nous aurons beaucoup de mal à les quitter et à chaque fois, beaucoup de joie à les retrouver.

La route jusqu’à Torotoro est longue mais le lieu vaut vraiment la peine de s’y rendre. On oublie les virages, la poussière, les routes en pavés et en terre une fois devant les incroyables traces de dinosaures qui se sont ancrées dans le sol. C’est irréel et pourtant ! Comme des enfants, on écoute ébahit, les explications du guide. On admire la taille des empreintes de pas des diplodocus, des stégosaures, des pachycéphalosaurus et des ankylosaures. On est transporté dans l’ère du Jurassique. On rêve. La réserve cache également des canyons, des cascades, des grottes… Bref, ici, l’aventure est au rendez-vous.

Sucre, jolie ville blanche

Pour poursuivre le voyage, bien-sûr il faut redescendre ! Repasser par Cochabamba. Aller au terminal de bus. Braver les racoleurs qui vendent des tickets de bus pour je ne sais où, je ne sais comment. Trouver une compagnie qui a encore de la place pour Sucré. Bus de nuit : départ 22h arrivée 5h du matin. Nous disons aurevoir à Kayt et Paulin. De jolis souvenirs se bousculent déjà dans nos têtes : « ce serait chouette de les revoir », se dit ‘on !

5h du mat, nous voilà fraichement débarqué à Sucre. On attend une demie heures sur des marches que notre hôte vienne nous ouvrir. Puis on va finir notre nuit dans un bon lit. La ville de Sucré contraste avec La Paz. Son centre historique est bien agréable. La ville est plaisante de par son architecture coloniale remarquable mais aussi de par ses jardins, ses parcs et son marché coloré et fruité. S’y reposer quelques jours nous fera le plus grand bien.

Nous y retrouverons d’ailleurs Suzanne et Achille, rencontrés à La Paz.

Potosi, une ville haut perché

Potosí est la ville de plus de 100 000 hab. la plus haute du monde. En effet elle culmine à 4 090 m d’altitude. C’est aussi l’un des trésors d’architecture baroque d’Amérique du Sud, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est également connue pour ses mines d’argent qui ont enrichi la couronne d’Espagne et ont envoyé à l’abattoir huit millions d’esclaves, six millions d’amérindiens, deux millions d’africains. Aujourd’hui encore, les conditions de travail sont terribles et des centaines de mineurs y perdent la vie.

Pour nous, Potosi sera de nouveau une escale de quelques heures. Il nous est inconcevable de songer à emmener Lylou visiter ces mines. Nous nous baladerons donc tranquillement à travers les rues piétonnes de la ville. Nous croiserons un défilé d’enfants qui brandissent les couleurs de leur école et nous apprécierons de nous perdre dans le marché local qui est un vrai labyrinthe. Nous aurons l’agréable surprise de retrouver Suzanne et Achille. Cette fois nous ne nous quitterons plus pendant plusieurs jours.

Tupiza, le Far West bolivien

Il faut compter 6 heures de bus pour rejoindre Tupiza depuis Potosi. Nous sommes accompagnés par Suzanne et Achille et le trajet semble bien long à tout le monde. A notre arrivée à Tupiza, il fait déjà nuit. Nous ne nous rendons pas compte que le paysage a complètement changé. Ce n’est que le lendemain matin, lors d’une balade, que nous serons surpris par ce nouvel environnement. En attendant, nous filons partager un repas avec une nouvelle famille de français : Richard, Emilie et leur 4 petites filles. Un nouveau moment de partage rempli de jeux, de rires et de simplicité.  

Le lendemain nous partons tous, Suzanne, Achille et nous 3, régler les derniers détails des prochains jours. Nous voilà assis au bureau de l’agence « Natural Adventure », heureux et excités à l’idée de l’aventure qui nous attend. Afin de découvrir les environs, nous décidons également de réserver une excursion à cheval. Nous partons donc dans l’après-midi, sur nos montures, équipés comme des cow-boys, à la découverte du Canyon Del Inca. Nous sommes en plein Far West, c’est magique. Les paysages sont fous. Des murs de terre rouge, aride, se dressent sous nos yeux : la porte du diable, la vallée de los Machos, les cactus, et enfin le canyon. Nos fidèles destriers nous reconduisent au ranch. Nous hottons nos chapeaux, nos foulards et nos guêtres que déjà nous nous retrouvons propulsés en 2022. Pour finir cette journée mémorable, c’est avec bonheur que nous retrouvons Kayt et Paulin pour une soirée fou rire.  

Nous savourons une dernière journée de repos car le lendemain, le début d’une expédition intense, forte et incroyable nous attend.

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Nous resterons 6 jours de plus à Cusco. Nous louerons un appartement afin d’être plus libre. Au programme : repos, évaluations de français, de maths et même d’espagnol pour Lylou , préparation de la suite du voyage. Nous dirons également, le cœur lourd, au revoir à Gal et Wiss. Puis quelques achats s’imposent : chaussures de randonnées pour Lylou et Youri ! Les jours s’enchainent et il est la suite de l’aventure se précise. Les manifestations se calment, on décide donc de reprendre la route. Nous n’irons pas à Arequipa car nous craignons de nous retrouver bloqués là-bas aussi.

Puno

Il est temps de nous rendre à Puno : ville connue pour son accès au lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde. Nous y retrouvons, pour la dernière fois Victoire et Clément. Après un bon petit repas, c’est avec un pincement au cœur que nos chemins se séparent. Nous passerons d’abord 2 jours sur Puno. Nous partirons une journée visiter le site de Sillustani. On y admire de grandioses tours datant de la civilisation pré inca. Il s’agirait là, de tombeaux. Les constructions sont impressionnantes et le lieu est incroyablement beau. Il donne sur la lagune, la vue y est sublime.

Puis nous décidons de nous rendre dans un petit village situé dans la presqu’île de Puno. Direction donc Llachon et plus précisément la posada de Oliver où nous passerons 3 jours dans la famille de Diana. Diana, c’est la petite fille de nos hôtes. Agée de 7 ans, et habituée aux touristes, elle s’est tout de suite liée d’amitié avec Lylou. Pendant nos 3 jours dans ce petit coin de paradis, nous n’avons que très peu vu notre fille. Au programme : indépendance, liberté et jeux d’enfants. Nous avons quand même randonné dans les parages, Diana s’improvisant guide afin de venir avec nous. Ce fut un séjour empli de douceur, de rires, de simplicité et de légèreté. Que ça fait du bien.

A notre retour à Puno, un seul objectif : faire nos tests PCR et passer la frontière Bolivienne. Nous nous dirigeons vers l’hôpital mais étant étrangers et ne s’agissant pas d’une urgence, on nous envoie vers des centres de tests hors de prix (environ 100 euros par personne). Un agent de sécurité nous conseille très gentiment de nous rendre au marché de la ville, là il y a un petit cabinet qui fait des tests gratuitement. C’est sans grande conviction que nous nous y rendons, nous étions tout proche, au pire, nous ne perdions pas grand-chose. Effectivement, nous trouvons très facilement le centre de test, ils sont bien gratuits ! Toutefois, il faudra attendre 48 heures pour avoir les résultats. Nous prenons notre mal en patience et afin de nous changer les idées, nous décidons d’aller visiter l’île de Taquile. Evidemment le tour inclus la visite des îles Uros que nous ne voulions pas refaire car pas assez authentique selon nous. Mais impossible d’y échapper. La visite des îles est à la hauteur de la réputation qui lui est faite : kitch et surfaite malheureusement. 11 ans après, nous avons toujours cette désagréable impression qu’on nous prend pour des idiots et des portefeuilles ambulants. C’est tellement dommage et regrettable, car ces îles et la culture de ces dernières méritent bien plus de respect et de reconnaissance.

Nous continuons notre navigation sur le lac Titicaca, direction la magnifique île de Taquile. Ici, l’accueil est plus simple, plus authentique. Nous grimpons sur les collines en suivant le chemin en pavés. Nous arrivons sur une grande place. La vue sur le lac y est spectaculaire. Nous décidons d’aller manger le plat local : soupe de quinoa et truite accompagnée de son riz blanc. Rien de transcendant mais nos estomacs apprécient et ils sont de nouveau prêts à affronter la suite de la randonnée. Le village est très paisible : pas de voiture, pas de vélo, pas d’ânes. Les traditions elles, sont extrêmement présentes. On nous racontera les différentes hiérarchies qui se côtoient sur l’île. Les hommes se distinguent en fonction d’un bonnet très coloré qu’ils doivent porter droit sur leur tête étant jeune, puis plié sur la pointe quand ils ont des responsabilités. Enfin, les chefs portent au-dessus de ce chapeau en laine, un chapeau noir, signe de leur haute-fonction au sein du village. Les femmes célibataires doivent cacher leurs visages sous une sorte de longue couverture noire. Elles ne pourront se découvrir qu’à partir du mariage. Le mariage a lui aussi, un rituel à suivre très particulier et très strict à suivre. Les mariés doivent d’ailleurs avoir un visage triste toute la journée. Ils ne peuvent quasiment rien manger, ni boire de la journée pour éviter d’aller aux toilettes suivis de l’escorte qui les entoure ce jour-là. Nous sommes à des années lumières de nos coutumes européennes. Nous nous amusons à échanger sur les traditions de chacun sans jugement mais avec un réel plaisir d’en connaitre plus sur l’autre. La journée se termine, nous voilà déjà de l’autre côté de l’île. Il est temps de reprendre le bateau.

Cette journée aura été un bonus à notre séjour à Puno. A présent, il est temps de refaire nos sacs, de vérifier une fois de plus nos papiers et de nous lancer à la frontière bolivienne. Et oui, nos tests sont négatifs, nous pouvons donc poursuivre le voyage et donc quitter le Pérou.

Le passage de la frontière terrestre Pérou- Bolivie

1 heure de bus sépare Puno de la ville frontalière bolivienne. Un bus et un tuc-tuc plus tard nous voilà au poste de frontière péruvien. La rigueur est toujours et encore très présente ici (à l’image de notre expérience dans le pays). Les douaniers nous demandent de nous mettre en file indienne et de passer chacun notre tour. Nous ne sommes que tous les 3 . Nous nous exécutons, ce n’est pas le moment de se créer des problèmes. Nos passeports sont tamponnés, aucun problème, nous pouvons quitter le pays. Quelques mètres plus loin, nous voyons le poste frontière bolivien. Avec toute notre paperasse photocopiée en main, nous entrons dans l’office, un peu stressé. Et là, changement total d’ambiance ! Bonjour et bienvenue ! Donnez-moi tous vos papiers, regarder la petite caméra et c’est terminé ! Ah juste un détail, il faudra enregistrer les hôtels où vous séjournerez dans une application officielle. Profitez de votre séjour et encore bienvenue !

C’est souriant et soulagé que nous ressortons de l’office. Nous nous faisons de suite aborder par des boliviens trop heureux de nous souhaiter la bienvenue et désireux de prendre une photo avec Lylou. Le contraste d’ambiance est surprenant.

La suite se fait tout aussi naturellement, on nous guide gentiment vers le colectivo qui part pour Copacabana. On pose nos affaires à l’hôtel quelques minutes plus tard. L’aventure bolivienne commence !

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C’est sur les (passables) conseils de notre guide inexpérimentée (mais ça, nous ne le découvrirons que sur le chemin, sinon ça n’est pas drôle !), que nous choisissons « l’option économique ». Comprenez, selon notre guide, 2 heures de marche facile pour 10 km de parcours le 1er jour. Puis 45 minutes de montée suivie du temps de visite puis de la descente et enfin du retour des 10 km la 2nde journée. Sur le papier on se dit que c’est faisable et même facile ! On a gravi le volcan Acatenango tout de même !! Mais non, nous devons avouer qu’on en a bavé. Pour notre défense, la guide ne cessait de nous dire que c’était facile.

Le 1er jour, nous quittons Cusco à 6 heures du matin direction Ollantaytambo. A 8 heures, 1er arrêt pour le petit-déjeuner. Jusque-là, la route est goudronnée, assez plaisante et facile. Après, ça se complique. Afin d’arriver à Santa Teresa, il nous faudra emprunter des sentiers de terre à flanc de falaise. On ne s’attendait pas à cela, après tout, on parle de la route qui conduit des centaines de personnes chaque jour au Machu Picchu ! Bref, nous arrivons au point de « débarquement/ embarquement ». Il s’agit là d’un restaurant. On y reprend des forces avant les 10 km de marche qui nous attendent. Il est 14 heures, nous démarrons. Le chemin est plat, nous suivons les rails du train jusqu’à Aguas Calientes. Les 2 premières heures se sont très bien passées, on admire la nature, on papote jusqu’à ce qu’une pluie torrentielle s’abatte sur nous. Une heure plus tard, nous sommes trempés jusqu’à l’os et évidemment, nous n’avons quasiment pas de vêtement de rechange. 17h20 nous arrivons au village. C’est un peu abattu, que nous décidons tout de même d’aller nous détendre aux sources thermales. La pluie a cessé mais la fatigue est bien présente et les 30 minutes d’attente pour rentrer dans les thermes deviennent insupportables pour Lylou, mais pas que (et non, notre guide ne nous en avait pas parlé, mais pour rentrer dans les thermes, il y a des tranches horaires à respecter). Les gros câlins et les bras sont alors plus que nécessaires. Vient enfin notre tour ! Quel bonheur ! 1 heure de détente, les sourires reviennent. Nous en avions oublié la pluie qui, à notre sortie des thermes tombe de nouveau à grosses goûtes.

Après un bon repas, il est temps d’aller se coucher. Le jour suivant promet d’être intense. Levé 4h30, départ 5 heures. Il fait encore noir quand nous entamons le chemin qui va nous conduire jusqu’au fameux Machu Picchu. Notre guide nous répète que nous serons au sommet dans 1 heure et que nous pourrons admirer le lever du soleil. A 7h45, nous arrivons déprimés et trempés. La pluie et le brouillard épais auront rendus l’ascension encore plus difficile que ce qu’elle n’est. Mais jamais, même avec les meilleures conditions, nous n’aurions pu monter en 1 heure. Nous sommes tous tendus et nous en voulons à notre guide de toujours sous-estimer la difficulté et les durées. Une petite explication s’impose et il est décidé que nous redescendrons tous en bus jusqu’à Aguas Calientes afin d’être à l’heure au point d’embarquement des bus pour Cusco (c’est-à-dire avant 14h45, au restaurant du départ) mais surtout afin d’apaiser les tensions. Bien-sûr, le trajet en bus est à nos frais : soit 20 dollars par personnes pour 30 minutes de route.  Avant de rentrer dans le site, nous devons déposer nos sacs dans des casiers, là aussi payants. C’est le cœur lourd et le moral dans les chaussettes que nous pénétrons dans ce lieu mythique. Le brouillard nous suit et la pluie nous trempe encore et toujours. Nos pas sont lourds et nous freinons la guide qui elle, veut tenir son horaire. Cependant nous avons tous l’espoir que les conditions météorologiques s’améliorent et que l’on puisse apercevoir, ne serait-ce qu’une minute, le site dégagé. La pluie cesse doucement, le brouillard se dissipe encore plus lentement. Nous restons sur nos positions, nous ne voulons pas bouger d’où nous sommes car il sera impossible d’y revenir plus tard. Les règles au Machu Picchu sont extrêmement strictes : pas le droit de faire demi-tour, pas le droit de sauter, pas le droit d’avoir un parapluie, pas le droit de prendre un enfant sur ses épaules… Et les gardes ne rigolent pas, on a testé ! Notre persévérance nous récompensera. Quelques longues minutes plus tard, nous l’apercevons presque dans sa globalité ! Le site est magique, des énergies particulièrement fortes s’en dégagent. Nos cœurs se gonflent de bonheur et nos yeux gravent ces imagent dans nos esprits. C’est de meilleure humeur que nous continuons la visite, que nous écoutons les explications de notre guide et que nous nous approchons de la sortie. Nous récupérons nos affaires et montons donc dans le bus touristique qui coûte un bras.

Nous arrivons à Aguas Calientes à 11h15, La guide nous donne rendez-vous 35 minutes plus tard pour entamer les 10 km de marche le long des rails. Nous avalons un menu du jour rapidement et nous attaquons les soi-disant 2 heures de marche. Tout le monde fatigue, la guide n’attend personne, elle avance tête baissée. Nous savons tous qu’il faudra plus de 2 heures pour atteindre le point d’embarquement. Le stress monte, les pieds sont douloureux et les jambes sont lourdes. Seul point positif, pas de pluie sur ce retour. Nous sommes donc secs. Puants mais secs ! Ouf, 14h20, nous y sommes. Des félicitations s’imposent. Ce fût difficile, intense mais nous y serons tous arrivés !! Le retour en bus sera long lui aussi. Nous avons tous hâte d’arriver à Cusco, de prendre une bonne douche et de dormir looooooogtemps. Il est 22 heures quand nous arrivons à l’hôtel. Viva Machu Picchu ! Quel souvenir, quelle journée !

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Il existe de nombreux articles qui testent en profondeur et en détail cette montre. Ce que je souhaite plutôt, c’est écrire un avis personnel, et donc très subjectif, sur ce que l’on peut faire avec cette Garmin Instinct Solar et sur mon utilisation en montagne ainsi qu’en voyage.

Le design

C’est surtout le design qui m’a séduit. Légère, robuste, non tactile, avec le souvenir de tenir en main une ancienne Casio G-Shock que j’ai eu des années auparavant.

La lisibilité de cette montre est exceptionnelle. Que l’on soit dans la pénombre ou en plein soleil, l’écran est toujours très lisible. Le rétroéclairage, réglable, fait extrêmement bien son travail. Je le règle à 10% avec une activation dès que l’on appuie sur un bouton. De toute façon, il y a un bouton « LIGHT » pour l’éclairage.

Les fonctionnalités

Coté montre, elle possède une synchronisation avec le GPS pour la mise à l’heure exacte. Il y a également un chronomètre, un compte à rebours ainsi qu’une multitude d’alarme. Les heures du monde sont également bien utiles.

J’ai d’abord choisi ce modèle pour mes activités de montagne. Les randonnées, expéditions, ski de rando, ski de descente, etc…, mais également le running, la natation ainsi que le surf. D’où mon achat de l’édition Surf couleur Pipeline (je ne la voulais pas en blanc !).

Le bouton « ABC » est là pour nous indiquer l’altimètre, le baromètre et la boussole. Simple d’utilisation, il faudra quand même un petit temps d’adaptation pour manipuler avec aise les cinq boutons.

On peut personnaliser son cadran avec les données que l’on souhaite voir apparaitre. On peut également choisir les widgets que l’on souhaite voir défiler. Le modèle Solar, intègre un historique sur l’intensité lumineuse reçue.

Concernant tout ce qui est montre connecté, je n’utilise pas ces fonctions mais elles existent. Notifications SMS, calendrier ou encore météo connectée sont bien présentes. Personnellement, j’active le Bluetooth de la montre une fois tous les deux ou trois jours pour télécharger mon activité sur mon smartphone, ensuite je coupe le Bluetooth.

La montre enregistre également la fréquence cardiaque, calcule votre taux de stress et votre quantité d’énergie.

La Garmin Instinct Solar peut également mesurer votre taux d’oxygène dans le sang. Elle peut le faire à votre demande, ou automatiquement pendant votre sommeil . Le mode manuel est pratique pour vérifier son acclimatation en haute altitude.

Enfin, les derniers widgets bien pratique pour moi, sont :

• La mesure de la température (bien laisser quelques minutes pour avoir un relevé correcte)
• Le calcul des levers et couchers du Soleil
• Le calcul des levers et couchers de le Lune

La Garmin Instinct Solar en montagne

Pour mes sorties montagne, j’ai donc configuré les activités qui m’intéressent. La randonnée, le mode expédition (qui permet d’économiser la batterie en espaçant les relevés du GPS), le ski de descente, le ski de rando (activité à créer en se basant sur l’activité Ski de fond), l’escalade (pour le cardio) et le VTT.

Suivant les activités, on peut enregistrer le tracé GPS (GPS, GPS+Galiléo ou GPS+Glonass), voir et enregistrer notre dénivelé, notre fréquence cardiaque, la distance, le temps et bien d’autres informations utiles. Une fois l’activité enregistrée, on la retrouve aisement sur l’application Garmin Connect ou sur son compte Internet Garmin Connect.

On peut également faire un TracBack, c’est-à-dire un retour départ, ou bien à partir d’un fichier GPX, suivre une trace précise.

Le modèle Garmin Instinct Solar édition Surf

Surfeur occasionnel, j’ai donc craqué pour le modèle Surf qui intègre l’activité « Surf » et le calcul des marées suivant notre position. Je n’ai pas encore pu l’utiliser, mais je ne doute pas de son efficacité. Lacanau Beach n’a qu’à bien se tenir, l’activité Surf est prête à l’emploi !

Concernant les marées, il faut une connexion Bluetooth au moins une fois tous les trois jours pour télécharger l’heure et la hauteur de celles-ci.

Deux couleurs existent sur le modèle Surf, le blanc/bleu et le gris/bleu marine. C’est cette version que j’ai choisi.

L’autonomie

Ah l’autonomie, le top du top sur cette Garmin Instinct Solar. Suivant votre utilisation, l’autonomie peut être énorme. Annoncée avec trente heures de suivi GPS, voir beaucoup plus en mode Expédition, elle sera votre meilleur compagnon de randonnée ou de voyage. La recharge solaire, bien qu’un peu faible en condition de ciel nuageux, a le mérite d’exister et de vous faire gagner de précieuses heures supplémentaires. Personnellement, c’est l’hiver, la montre est souvent sous ma veste, je n’ai donc pas pu évaluer précisément le gain d’autonomie du mode solaire. A voir cet été, en T-shirt et en plein soleil…

Mes réglages pour optimiser l’autonomie et avoir de bonnes fonctionnalités sont les suivants :

• Rétroéclairage à 10% avec déclenchement par appui sur touche

• Configuration des activités avec seulement le GPS américain (pas de Glosass ou Galileo)
• Suivi continu de la fréquence cardiaque
• Activation manuelle de mon niveau de SPO2 (le suivi continu pendant la nuit est trop énergivore et je ne fais pas d’apnée du sommeil)
• Pas de vibreur
• Désactivation du Bluetooth quand je ne l’utilise pas.
• Pour le reste c’est en fonction de mes activités.

A savoir que le gestionnaire d’autonomie est bien fait, et vous indique le nombre de jours restants avant qu’une recharge s’impose.

Les accessoires

Pas grand chose à dire sur les accessoires, j’ai juste rajouté une vitre de protection sur la vitre existante. Je n’ai pas envie de la rayer bêtement. La protection ne semble affecter aucunement la charge solaire.

J’avais acheté des bouchons de protection de la prise arrière, mais finalement Garmin déconseille de les utiliser car n’étant pas étanches, ces bouchons empêchent la prise de sécher correctement. Cela détériore donc plus que cela n’aide. A éviter…

Les applications Garmin

Franchement, Garmin à fait du bon travail sur toutes ses applications. Elles sont claires, intuitives et bien pensées. Sur un navigateur Web, on retrouve Garmin Connect avec toutes ses informations et toutes ses activitées, et Garmin Explore pour tout ce qui est des cartes d’aventure et de la gestion des fichiers GPX. Sur smartphone, encore mieux, les applications sont vraiment bien optimisées, Garmin Connect et Garmin Explore font merveilleusement bien leur travail. Chose étonnante, même sur PC, Garmin Express peut être utile pour la gestion des mises à jour.

Verdict de cette Garmin Instinct Solar Surf

Garmin a fait, globalement, du très bon travail avec cette Garmin Instinct Solar version Surf. Pour l’instant j’en suis vraiment content. Je ne lui trouve pas de points négatifs, si ce n’est peut-être un prix un peu cher, 400€ pour cette version Surf sur la boutique Garmin (voir ici).

Elle m’accompagne dans toutes mes randonnées, toutes mes sorties en ski de rando et tout au long de ma journée. Je n’ai pas à être là, toujours à la recharger. Elle possède une vraie bonne autonomie.

Coté robustesse, pas de soucis à se faire, elle semble prête à me suivre au bout du monde avec tout les aléas de ma vie.

Si vous avez les moyens et si vous voulez une vraie montre utile et prête à vous suivre dans toutes vos aventures, foncez !

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En plus d’Argelès même et de ses grandes plages, voici les six endroits que nous avons préférez autour d’Argelès.

Collioure et Port-Vendres

Deux magnifiques petites cités à visiter. Autrefois villages de pêcheurs, ces petites villes hors du temps, ont un charme particulier. Des rues pavées, des châteaux, des forts, des petites plages tranquilles. Vous ne vous ennuierez pas. De plus, de nombreux sentiers existent pour voir la mer et les falaises de plus près.

L’étang de Canet Saint-Nazaire

A moins d’une demi-heure d’Argelès, tout près de la plage de Canet en Roussillon, on peut se promener autour de ce grand étang et apercevoir de nombreux oiseaux dans leur milieu naturel. A pied ou à vélo, le coin est enchanteur. En bonus, les montagnes des Pyrénées en fond de toile. N’hésitez pas à traverser la route pour voir le spot de kite surf.

Villefranche-de-Conflent

A 70km d’Argelès, en direction des terres, il faut faire un tour au village fortifié de Villefranche-de-Conflent. C’est une petite cité du XVIIe siècle qui a su garder son caractère authentique. Après avoir fait le tour de la ville, il serait dommage de ne pas visiter le Fort Libéria. Pour quelques euros, on nous autorise l’accès au fort en commençant par une montée un peu raide par le sentier de la forêt. Le retour peut se faire par une succession de tunnel creusés par l’homme, c’est très intéressant à voir.

Les orgues d’Ille-sur-Têt

Au retour de Villefranche-sur-Conflent en direction d’Argelès, on peut faire un arrêt pour visiter une curiosité géologique, les orgues d’Ille-sur-Têt. La promenade est plaisante avec pour finir un petit tour autour de ces colonnes minérales, hautes de plusieurs dizaines de mètres.

Le sentier littoral Argelès – Collioure

Il existe de nombreux sentiers littoraux, mais celui entre Argelès et Collioure est particulièrement jolie. On laisse la voiture vers la plage de l’Ouille et nous voilà partis pour plusieurs kilomètres à longer les falaises avec une vue sur la mer Méditerranée, en direction de Collioure. C’est un très beau panorama. Le sentier est praticable avec les enfants, bien qu’un peu escarpé. Gardez toujours un œil sur eux !

Un petit tour en Espagne

Il serait dommage de ne pas faire un petit tour en Espagne, c’est si près ! Prenez la route côtière, passez par Collioure, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, puis enfin la frontière. Cette route côtière est magnifique avec une vue à couper le souffle. De nombreux points de vue et sentier littoraux sont présents sur le chemin.

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On commence l’aventure par une traversée assez simple avec une vue aérienne du village d’Avoriaz et de son lac. S’en suivra une montée qui pourra déjà faire frissonner les moins à l’aise avec la discipline.

A ce point, on peut s’échapper par un sentier pour un retour plus calme. Si on décide de continuer, on arrive à une seconde traversée, puis au lieu-dit de la « Grotte des Ardoisiersé ».

La via se poursuit avec une succession de traversées et de murs plus ou moins athlétique.

La dernière partie, que l’on peut éviter, est une longue traversée aérienne avec en bonus un pont népalais à 3 câbles. Un dernier mur permet d’atteindre la sortie.

Le retour se fait par l’arête sommitale jusqu’à l’arriver au télésiège.

• durée : environ 2h20
• altitude max : 2000m
• dénivelé : environ 170m
• difficulté : AD/D+ (cotation via ferrata)
• mois : Octobre

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L’approche

L’approche est longue et un peu laborieuse. Depuis le parking du barrage d’Emosson (1970m), il faut traverser ce barrage puis marcher le long de la route goudronnée sur environ deux kilomètres. A partir d’une épingle qui monte sur la gauche, prendre un sentier de randonnée sur la droite qui continue à longer le lac. Après environ trois quarts d’heure de marche, le sentier part sur la gauche, commence à monter, puis à redescendre puis à remonter. C’est assez frustrant, car après tout ce temps, notre altimètre reste assez stable.

L’Ascension

Sur ce sentier, on traverse deux ravines, le chemin est encore assez bien clair. La montée se fait sentir doucement, jusqu’à arriver au glacier de Finive. Ce glacier est assez stable. Les crampons ne sont généralement pas utiles. On doit remonter ce glacier en le traversant, pour atteindre un cairn assez imposant qui indique le sentier à suivre dans un dédale de roches pourries. Il peut y avoir une recherche d’itinéraire à cet endroit, car le cairn n’est pas bien visible. Nous avons perdu une bonne demi-heure à chercher le sentier. Ne pas oublier de bien monter assez haut sur le glacier.

On continue à prendre de l’altitude sur le sentier plus ou moins parsemé de cairns, jusqu’à arriver à un collet herbeux où l’on a une vue magnifique du barrage et de ses environs. On continue à grimper vers le col Vers l’Homme (2500m), pour ensuite suivre un sentier dans la pente, qui descend légèrement jusqu’à arriver au col du Tenneverge (2485m).

Ce col indique la frontière franco-suisse. Il est possible de redescendre sur Sixt-Fer-à-Cheval par le pas Noir, mais ce chemin est fortement déconseillé car extrêmement exposé. A partir de ce point, on attaque à proprement parler, l’ascension du Tenneverge qui se situe en face. On monte donc dans les pentes de pierres pas stables du tout et assez raides pour arriver après une petite heure de marche à un replat à environ 2650m. D’ici on aperçoit la vire à traverser. C’est là qu’il faut nous rendre. C’est le passage délicat de l’ascension. Pour notre part nous avons préféré monter un maximum jusqu’à la partie de la vire la plus haute. Nous nous sommes quand même encordés puis l’avons traversé en corde tendue. Le vide peut impressionner !

Une fois sorti, on continue à monter dans le pierrier jusqu’à environ 2800m pour atteindre une cheminée à escalader. On a besoin de ses quatre membres pour ce passage même si le rocher est plutôt bon. On continue l’ascension sur les dalles caillouteuses et instables. Les pentes sont également bien raides, gare à la chute qui serait fatale. La dernière partie est plus facile et moins raide, bien que l’on ait l’impression d’avancer dans du gravier profond.

La vue du sommet est exceptionnelle. Le massif Mont-Blanc, le lac de la Vogealle, Sixt, la Suisse, le panorama est complet.

La descente

La descente se fait par le même sentier. Celle-ci est encore plus dure que la montée. L’exposition de la pente et le mauvais rocher n’arrangent pas la chose. Soyez très vigilant et n’hésitez pas à vous encorder au maximum, voir à utiliser votre piolet. Une fois arriver au col du Tenneverge, vous êtes tiré d’affaire, vous pouvez relâcher votre vigilance d’un cran.

• durée : montée environ 5h, descente 4h
• altitude max : 2989m
• dénivelé : 1100m
• difficulté : Alpinisme AD
• mois : Septembre

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Le départ

Tout commence au parking du Foron. Le début de la marche, jusqu’au col du Foron, constitue un bon échauffement pour poursuivre le reste.

L’ascension

Avant d’arriver au col du Foron (1835 m), l’itinéraire passe devant deux alpages. Au col, on doit suivre l’indication « Roc d’Enfer » qui mène à un chemin vers la droite. C’est là que commence une montée un peu plus technique, et un peu plus aérienne.

L’ascension passe par le col de Chalune ainsi que par la Tête de Charseuvre (1878 m).

À partir de ce point, l’ascension demande vraiment de l’attention. En effet, on doit escalader un ensemble de rochers assez glissants. Les accidents sont fréquents sur cette partie de l’itinéraire. Il est conseillé de s’aventurer sur ce passage que par temps clair et sec.

L’ascension continue doucement jusqu’au sommet. Des câbles sont présents pour nous éviter de trébucher.

La dernière partie consiste à traverser les crêtes vertigineuses pour arriver au point culminant de l’ascension.

La descente

Une fois au sommet, et après avoir admirer l’incroyable vue, il faut continuer à avancer jusqu’à redescendre la brèche de la Golette puis prendre à droite pour se rendre au col Ratti.

Il faut ensuite, s’écarter quelque peu du sentier principal, pour longer le fil des crêtes sommitales, pour rejoindre le parking du Foron, en traversant quelques pâturages.

La descente finale est assez longue, mais très facile.

• durée : environ 5-6h
• dénivelé : environ 900m
• difficulté : randonnée Moyen, avec des passages exposés
• mois : Juin

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