L’approche

L’approche est longue et un peu laborieuse. Depuis le parking du barrage d’Emosson (1970m), il faut traverser ce barrage puis marcher le long de la route goudronnée sur environ deux kilomètres. A partir d’une épingle qui monte sur la gauche, prendre un sentier de randonnée sur la droite qui continue à longer le lac. Après environ trois quarts d’heure de marche, le sentier part sur la gauche, commence à monter, puis à redescendre puis à remonter. C’est assez frustrant, car après tout ce temps, notre altimètre reste assez stable.

L’Ascension

Sur ce sentier, on traverse deux ravines, le chemin est encore assez bien clair. La montée se fait sentir doucement, jusqu’à arriver au glacier de Finive. Ce glacier est assez stable. Les crampons ne sont généralement pas utiles. On doit remonter ce glacier en le traversant, pour atteindre un cairn assez imposant qui indique le sentier à suivre dans un dédale de roches pourries. Il peut y avoir une recherche d’itinéraire à cet endroit, car le cairn n’est pas bien visible. Nous avons perdu une bonne demi-heure à chercher le sentier. Ne pas oublier de bien monter assez haut sur le glacier.

On continue à prendre de l’altitude sur le sentier plus ou moins parsemé de cairns, jusqu’à arriver à un collet herbeux où l’on a une vue magnifique du barrage et de ses environs. On continue à grimper vers le col Vers l’Homme (2500m), pour ensuite suivre un sentier dans la pente, qui descend légèrement jusqu’à arriver au col du Tenneverge (2485m).

Ce col indique la frontière franco-suisse. Il est possible de redescendre sur Sixt-Fer-à-Cheval par le pas Noir, mais ce chemin est fortement déconseillé car extrêmement exposé. A partir de ce point, on attaque à proprement parler, l’ascension du Tenneverge qui se situe en face. On monte donc dans les pentes de pierres pas stables du tout et assez raides pour arriver après une petite heure de marche à un replat à environ 2650m. D’ici on aperçoit la vire à traverser. C’est là qu’il faut nous rendre. C’est le passage délicat de l’ascension. Pour notre part nous avons préféré monter un maximum jusqu’à la partie de la vire la plus haute. Nous nous sommes quand même encordés puis l’avons traversé en corde tendue. Le vide peut impressionner !

Une fois sorti, on continue à monter dans le pierrier jusqu’à environ 2800m pour atteindre une cheminée à escalader. On a besoin de ses quatre membres pour ce passage même si le rocher est plutôt bon. On continue l’ascension sur les dalles caillouteuses et instables. Les pentes sont également bien raides, gare à la chute qui serait fatale. La dernière partie est plus facile et moins raide, bien que l’on ait l’impression d’avancer dans du gravier profond.

La vue du sommet est exceptionnelle. Le massif Mont-Blanc, le lac de la Vogealle, Sixt, la Suisse, le panorama est complet.

La descente

La descente se fait par le même sentier. Celle-ci est encore plus dure que la montée. L’exposition de la pente et le mauvais rocher n’arrangent pas la chose. Soyez très vigilant et n’hésitez pas à vous encorder au maximum, voir à utiliser votre piolet. Une fois arriver au col du Tenneverge, vous êtes tiré d’affaire, vous pouvez relâcher votre vigilance d’un cran.

• durée : montée environ 5h, descente 4h
• altitude max : 2989m
• dénivelé : 1100m
• difficulté : Alpinisme AD
• mois : Septembre

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Le départ

Tout commence au parking du Foron. Le début de la marche, jusqu’au col du Foron, constitue un bon échauffement pour poursuivre le reste.

L’ascension

Avant d’arriver au col du Foron (1835 m), l’itinéraire passe devant deux alpages. Au col, on doit suivre l’indication « Roc d’Enfer » qui mène à un chemin vers la droite. C’est là que commence une montée un peu plus technique, et un peu plus aérienne.

L’ascension passe par le col de Chalune ainsi que par la Tête de Charseuvre (1878 m).

À partir de ce point, l’ascension demande vraiment de l’attention. En effet, on doit escalader un ensemble de rochers assez glissants. Les accidents sont fréquents sur cette partie de l’itinéraire. Il est conseillé de s’aventurer sur ce passage que par temps clair et sec.

L’ascension continue doucement jusqu’au sommet. Des câbles sont présents pour nous éviter de trébucher.

La dernière partie consiste à traverser les crêtes vertigineuses pour arriver au point culminant de l’ascension.

La descente

Une fois au sommet, et après avoir admirer l’incroyable vue, il faut continuer à avancer jusqu’à redescendre la brèche de la Golette puis prendre à droite pour se rendre au col Ratti.

Il faut ensuite, s’écarter quelque peu du sentier principal, pour longer le fil des crêtes sommitales, pour rejoindre le parking du Foron, en traversant quelques pâturages.

La descente finale est assez longue, mais très facile.

• durée : environ 5-6h
• dénivelé : environ 900m
• difficulté : randonnée Moyen, avec des passages exposés
• mois : Juin

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La montée

Il faut commencer par se rendre au lac de Roy depuis le parking des pistes de ski. Le sentier jusqu’au lac est joli et reste très accessible pour les familles. Contournez le lac sur la droite pour s’engager sur le chemin qui mène à la crête.

Une fois sur la crête, l’ascension démarre réellement ! Le paysage est grandiose avec une vue sur Praz-de-Lys et le lac de Roy à gauche, et la vallée du Giffre à droite, avec en bonus une vue splendide sur la chaîne des Aravis et le Mont-Blanc.

Le sentier de la crête reste très aérien mais d’une difficulté raisonnable. Attention à celles et ceux qui ont peur du vide. Il faut bien suivre le sentier de droite, celui de gauche vous mènera à des éboulis avec une petite désescalade aérienne.

On arrive ensuite sur le fameux « Pas de l’âne », qui reste un passage délicat aux non-initiés. Le passage est tout de même sécurisé par des câbles. Il est néanmoins possible de contourner ce pas délicat par un chemin, environ 60 mètres avant la difficulté.

On gagne ensuite le sommet tranquillement quelques dizaines de minutes après cette expérience.

La descente

Pour descendre, on rebroussera chemin jusqu’à bifurquer sur un sentier qui part vers la droite. Les passages sont assez raides et engagés, attention !

On rejoint ensuite tout doucement les Chalets de Roy ainsi que le lac de Roy.

• durée : environ 3h
• dénivelé : environ 550m
• difficulté : randonnée Moyen, Difficile par le Pas de l’âne
• mois : Octobre

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La montée

Depuis le barrage, on remonte le sentier jusqu’à atteindre une bifurcation sur la gauche, avec l’indication Gorge de la Veudale, qui est le chemin le plus intéressant. La montée s’engage petit à petit, avec une difficulté croissante. Le chemin, régulièrement agrémenté de cairns, suit le petit ruisseau qui a érodé cette gorge. Il faut environ deux heures avant d’atteindre une dernière pente un peu plus raide, et arriver enfin sur le haut du col. Attention à la présence de névés, qui peuvent désorienter le randonneur.

Une fois sur le col, la vue est magnifique, on se croirait sur la Lune. La configuration minérale du lieu, mélange de granit, de lichen et de schiste, évoque sans équivoque un désert lunaire.

Depuis ce col, on peut, soit atteindre le col de la Terrasse en trois quart d’heure, soit descendre vers le lac du Vieux Emosson en une demi-heure, soit descendre vers les traces de dinosaures en une demi-heure également, soit continuer sur Cheval Blanc ou encore continuer vers le Tenneverge. Le choix est large.

Une fois ici, il serait dommage de ne pas voir ces fameuses traces de dinosaures. Ce site correspond à un passage d’archosaures sur une plage de sable, à l’ère du Trias.

La descente

Pour redescendre, on peut emprunter le même chemin, ou passer par le chemin normal d’Emosson, un peu plus long mais plus facile.

• durée : environ 5h
• dénivelé : environ 800m
• difficulté : moyen
• mois : octobre

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Le départ se fait depuis le col de la Ramaz, à Sommand, en Haute-Savoie. Il faut ensuite suivre la direction du col de Chalune.

Arrivé au Chalet Blanc, attaquer la montée jusqu’au col, puis gagner le sommet.

La descente se fait sensiblement par le même itinéraire.

Attention les pentes sont exposées plein sud, il est très fréquent de voir des coulées de neige ou des avalanches. Bien se renseigner sur les risques avant d’entreprendre cette ascension.

• durée : une demi-journée
• dénivelé : environ 700m
• difficulté : Facile
• mois : Décembre

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Je dirai même que j’ai trouvé plus difficile, d’un point de vue longueur le Mont Buet que le Mont-Blanc, ou peut-être était-ce juste une impression du fait que le Mont Buet se fait en une seule journée…

Il y a plusieurs itinéraires, principalement deux. Soit du coté de Vallorcine, le côté le plus rapide, soit de l’autre côté, par Sixt-Fer-à-Cheval. Avec mon père nous avons choisit d’atteindre le sommet par Sixt-Fer-à-Cheval. Nous avons même choisit de faire la grande boucle, c’est-à-dire de commencer par le refuge des Fonds, le sommet, puis la descente par le Grenairon. Une très longue journée en perspective.

La montée

Depuis le parking de Salvagny, prendre la direction du refuge de Grenairon. A environ 1000 mètres, bifurquer en direction du chalet des Fonds. Le chemin forestier pour atteindre le refuge est agréable. Une fois au chalet des Fonds, à 1950 mètres, prendre le sentier derrière celui-ci pour continuer l’ascension.

On remonte en suivant un ravin sur des pentes parfois raides et glissante pour déboucher dans un chemin parsemé de fougères. Toujours en suivant le sentier balisé, on traverse des paysages magnifiques pour arriver sur une arête de schiste qu’il faudra bien sûr grimper. La montée est longue, raide est difficile.

On arrive ensuite vers un passage technique, une traversée au-dessus du vide mais bien équipée de main courante. On continue ensuite la montée sur les rochers où se trouvent régulièrement des plaques de neige. On termine sur un énorme kern qui indique le sommet.

Le sommet

Au sommet, une vue à 360° sur les montagnes environnantes. Bien que l’ascension fût éprouvante, il faut penser à redescendre pour pouvoir arriver avant la tombée de la nuit.

La descente

La descente se fait vers la combe du Buet en s’aidant des câbles et mains courantes présentes. Personnellement j’aurai préféré monter cette partie que la descendre. Attention, le passage est glissant même par temps sec.

Ensuite continuer vers la grande vire du Buet. L’itinéraire est quelques fois difficile à trouver, ne pas hésiter à improviser un peu, le point d’arriver se voit de loin.

Descendre jusqu’au refuge de Grenairon, le dépasser, suivre les lacets du chemin carrossable jusqu’à arriver au parking initial.

• durée : environ 12h-13h
• dénivelé : environ 2200m
• difficulté : D
• mois : Juillet

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L’approche

Depuis l’arrivée du téléphérique des Grands Montets, il faudra descendre une vingtaine de minutes la piste de ski en direction d’Argentière.

On longe ensuite la montagne en restant assez haut, le couloir sera facilement visible.

Le couloir

L’ascension demande bien entendu, un équipement standard d’alpinisme : crampons, piolets, corde, broche, friends…

La pente s’incline jusqu’à 55°.

Suivant le moment dans l’année, bien que le couloir soit bien enneigé, on peut avoir à monter dans du mixte.

Sur la partie finale, le couloir débouche sur un petit col de l’arête Nord-Est de la Petite Aiguille Verte.

La descente

La descente se fait par la voie normale de la Petite Aiguille Verte

• durée : environ 4h-5h
• altitude max : 3500m
• dénivelé : environ 350m
• difficulté : AD
• mois : Décembre

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Il faut bien l’avouer, quand j’ai fait l’ascension du Mont Blanc, je manquais d’entrainement. Comme seule ascension récente, j’avais réalisé un 2000m, une semaine avant, avec un sac rempli de bouteilles d’eau. Mais je possédais une bonne force physique, un bon souffle et un mental d’acier.

Le Nid d’aigle (2372m)

En sortant du train au Nid d’Aigle, nous sommes devant cette grande dame blanche et je me dis : « Waouh ! La montée va être très longue… ». Après s’être équipé et avoir admiré la vue, nous nous lançons donc dans l’ascension pour le toit de l’Europe, mon père, un ami de mon père et moi. Le début se passe bien, tout le monde à la forme, et le moral est au plus haut. Nous remontons sur le glacier de Tête Rousse. Nous enchaînons ensuite les passages rocailleux, les pentes neigeuses et les chemins scabreux. Nous arrivons enfin au fameux Grand Couloir que l’on doit passer prudemment et surtout rapidement, du fait des nombreuses chutes de pierres qui causent des blessures chaque année. Reste encore une longue montée en crampons, sur une pente rocailleuse, pour arriver au refuge de Goûter. L’ascension étant réalisée en 2011, c’est bien sur l’ancien refuge dont je parle.

Le refuge du Goûter (3835m)

Nous faisons une halte au refuge, car la montée nous a bien épuisé. Au vu de l’heure et de la forme que nous avons, nous décidons quand même de continuer notre ascension jusqu’à l’abri Valot. Le temps se gâte, le brouillard apparaît et la lumière du Soleil se fait plus rare. Nous arrivons sur un plateau neigeux, il est temps de poser la tente. Nous sommes à environ deux heures de marche du refuge du Goûter et à une heure de l’abri Valot. Après avoir planté la tente, nous prenons un thé chaud et un rapide casse-croûte, puis nous nous préparons pour une nuit qui sera horrible. L’ami de mon père ressent les premiers symptômes du mal aiguë des montagnes, nausées, mal de tête, fatigue extrême, la nuit se passe difficilement pour lui. Quand à mon père, il est pris d’hypothermie à cause de son couchage qui fût trop léger. Réveil à 2h de la nuit pour voir notre état et décider de la suite. La décision est prise pour l’ami de mon père, il redescendra avec la première cordée qui passera. Quant à mon père et moi, nous décidons de continuer. Après une heure de marche, mon père ne s’étant toujours pas réchauffé, nous faisons une halte à l’abri Valot. Il y fera une sieste pour se réchauffer.

L’abri Valot (4362m)

A son réveil la forme est revenue, nous continuons la dernière ligne droite de l’ascension. Nous franchissons la Grande arête des Bosses, la Petite, puis l’arrête sommitale. Cette montée est interminable, chaque pas est une victoire, la fatigue et le manque d’oxygène se font vraiment ressentir. Les jambes ne suivent plus, c’est la volonté qui prend le relais, entièrement ! Les derniers mètres sont là, le Soleil se lève, la vue y est indescriptiblement magnifique. Ca y est, nous avons gagné le sommet.

Le sommet (4808m)

A ce moment-là, rien n’est plus haut, on a presque touché les étoiles. Nous sommes vidés mais heureux. Nous restons un petit quart d’heure au sommet, puis entamons la descente par le même chemin, avec le peu de forces qui nous reste.

La descente

La descente est monstrueusement difficile. Autant la volonté pour gravir un sommet peut vous donner des ailes, autant l’absence de volonté peut rendre une descente vraiment compliquée. Mais pas après pas nous descendons le chemin inverse jusqu’au refuge du Goûter. Notre ami est un peu déçu mais c’est la loi de la montagne, on la suit ou on y reste. Nous continuons la descente à trois jusqu’au Nid d‘Aigle pour reprendre le train, qui ne faut pas rater d’ailleurs, si on ne veut pas coucher une deuxième nuit là-haut.

Cette ascension, bien que peu préparée, restera dans ma mémoire comme un dépassement de soi-même. Il faut bien garder en tête que c’est de la haute montagne, et qu’il faut éviter de défier les lois sévères de la montagne.

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Jeudi matin, nous partons donc en direction du tunnel du Mont-Blanc, passage obligatoire pour rejoindre l’Italie. Deux heures d’attente seront nécessaires pour le traverser. Cap ensuite vers le sud pour rejoindre notre appartement loué sur AirBnB à Albenga. A nous les pizzas, les pastas et autres spécialités italiennes !

Albenga est une petite ville côtière plein de charme qui vaut le détour. L’ambiance est détendue, on se plait à flâner dans le centre historique et à se perdre dans les petites ruelles de la ville. Du coté de la mer, il existe une petite plage publique où on ira faire trempette le temps d’un quart d’heure, la température de l’eau étant quand même un peu basse.

Finale Ligure est à environ une demie heure d’Albenga par la route côtière, nous découvrons Finale Ligure. La ville est un peu plus grande qu’Albenga. Il existe une grande similitude entre les vieux centres des deux villes. Finale Ligure semble être quand même plus touristique. Après avoir fait le tour des anciens quartiers, nous montons dix kilomètres plus haut pour rejoindre Finalborgo, la capitale de l’outdoor. L’ancienne cité médiévale fortifiée est l’un des endroits les plus typiques d’Italie. Le tour est rapidement bouclé mais on sent ici que l’ambiance est aux sports de montagnes. Magasins d’escalade, de vélo, les grandes marques de l’outdoor s’enchaînent. Papi et papa passerons d’ailleurs l’après-midi à arpenter les falaises de calcaire, papa veut absolument tester ses nouveaux chaussons d’escalade ! Sur le chemin de Finalborgo, il faut absolument aller voir le Castel Govone, la vue y est splendide

Alassio est plus une station balnéaire qu’un village typique, même si celle-ci possède également les petites ruelles traditionnelles des villes de Ligurie. Les restaurants se suivent, idem pour les boutiques, on a que l’embarras du choix. Coté plage, c’est quand même ici qu’elles sont les plus belles. Lylou et papa irons, bien évidement piquer une tête !

Nous avons vraiment apprécié cette partie de l’Italie que nous ne connaissions pas. Il faut quand même éviter la haute saison si vous voulez un peu de calme.

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